РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Значит, когда люди пишут, что в первый заход надо поддавать больше, чем в следующие, то эта лишняя влага из первого захода девается куда? Выпадает конденсатом, догревая недогретые стены?
Ну ты не спрашивал, какая температура) Ну не более 55. Я в этот раз специально мерил температуру полка и ощущения сравнивал. Так как Олеган говорил, что если полок выше 50, то это некомфортно. Поэтому поленья были не более 55) плюс минус.
Может быть много, чего недогретого: и стены, и полок, и даже потолок) у меня в этот раз пол был влажный) Я тут недавно игрался с низкотемпературным парением, если ты помнишь, я там выливал за раз гораздо больше, во много раз больше, чем обычно, и с трудом выходил на нужную точку росы. А под потолком точка росы и под 60 и выше может быть. Как правило, на первый заход многие поверхности недогреты, вот и выпадает конденсат, по всей видимости
Ну, по логике, при первом заходе в классической парной, сухо, поэтому нужно догнать влагу до нужной, а затем она, естественно, падает и на конденсацию и на само парение и при вентиляции и при потерях в не паро-изолированной бане но компенсация потерь, естественно меньше, чем разница между сухой парной и нужной кондицией.
Так а грел ты деревяхи в сухой парной или влажной? Кстати, сейчас сходил в первый заход в баню, Т на улице пониже стала и сразу почувствовал что пар стал ядрёнее
А это я описал, что грел без поддач, в сухой. Сделай себе нормальный прибор и начнешь изъясняться по-человечески) а то эти эпитеты уже с душком)
Для стабилизации заданной точки росы и фиксации требуемых ощущений возникла необходимость непрерывной парогенерации, управляемой. Долго думал, как лучше сделать, и пришло одно единственное решение) фото прилагается) Одна из задач - это удержание точки росы на одном нужном значении, при этом нужную точку росы задавать буду ковшом. Далее, когда пойму, как регулировать точно кран (если понадобится для точности регулировки расхода, поменяю его), можно и настраивать плавный подъем и плавное опускание). Камни все убрал из паровоза, оставил только чугун для аккумулирования и наибольшего теплосьема для конвекции. Конвекция сейчас очень неплохая - за 3 минуты с 57 до 95 поднимается температура, а далее, как вкопанная стоит, видимо, стены "холодные", кушают жар. Тут надо переходить на нетеплоемкую и нетеплопроводную отделку парной.
Ну что же, система работает. Удалось настроить так, чтобы точка росы была стабильной. Мой прибор пока на апгрейде, я своим старым мерил, он тоже неплох был, прадед моего нового датчика) Ощущения совсем другие, когда идет непрерывная парогенерация, если кто-то парился со скоропаркой или в общественных банях с паропроводом, тот поймет. Я настроил точку росы сначала 48, потом на уровне 45 см от полка 53. Лежишь в облаке пара и просто паришься, все взмахи веников предсказуемы, ощущения одинаковые по всему таймингу. В будущем буду пробовать настраивать кран так, чтобы была динамика, навяжу проволоку, и сделаю что-то типа делений на стене. Кстати, баня нагрелась буквально за час, до стандартных 60 чуть выше полка. Таким образом вырисовывается портрет наиболее функциональной и бюджетной печи: 1. Берем самую простую печь по типу трубы с каким-нить оборотом, на рынке их много бывает в деревнях, можно посмотреть у жары, у них похожие есть, стоят порядка 20. Кстати, если из нержи, то можно и казачку глянуть, немного ее заточить под то, что пишу ниже. 2. Делаем экран с регулируемой конвекцией, минимум три больших окошка внизу, три вверху. 3. Я бы дополнительно экран утеплил изнутри. 4. Делаем конвекционные каналы в печи, для этого пару листов нержи достаточно будет. 5. Никаких камней, только немного чугуна, и то только соприкасаясь с телом печи, но не плотно, чисто для аккумулирования тепла и увеличения площади соприкосновения с воздухом. 6. Делаем непрерывную парогенерацию по указанному выше способу, внизу можно распределить воду в разные места гофрой, хотя, если будет труба, то лейденфрост будет катать шарики до чугунных преград и будет само все распределяться. Вот и готова печь на любые режимы. Количеством окошек открываемых можно регулировать нужную температуру, кранчиком и ковшом нужную точку росы. Я скажу больше, нет смысла никакого топить выше 350 градусов, если особо не нужна динамика по температуре, так как для парогенерации вполне хватит этих 350, с учетом того, что слабое пламя и угли будут постоянно восполнять потери тепла. Если нужна динамика по температуре, то тут надо бы подтопить. Кстати, чем тоньше печь, тем будет лучше для динамики и теплосьема с углей и пламя. Ну и совсем если все до ума доводить, то хорошая пароизоляция нужна, нетеплоемкие и нетеплопроводные отделочные материалы парной. Это все получается вполне бюджетно.
Плюс еще в том, что такая генерация пара равномерно заполняет всю рабочую зону. То есть, когда ковшом, то сначала роса поднимается, а потом как будто разлетается. Если поднимать росу генерацией пара, то совсем иначе, все равномерно заполняется и перемешивается. Сейчас по дури наемного переборщил до точки росы 55 на уровне указанном выше, вынужден был все выключить, и уже не шевелясь немного полежал, и потихоньку круто попарился по ниспадающей точке росы, дошла до 50 по старому датчику. В следующей раз надо по возрастающей пойти)
Да нее) проволоку намотать на кран, чтобы точнее определять угол поворота крана, чтобы точно определять расход воды
Конечно. Паропотери имеют постоянную величину, ее еще определил калинас для своей бани. Сегодня я нащупал краном тот расход, который держал точку росы на одном уровне. Если чуть больше дать расход воды, то роса по логике должна поодниматься, соответственно расход определит скорость роста росы. Как-то так.
Хм, паропотери имеют постоянную величину только при условии равновесного состояния и для каждой точки росы это состояние будет другим. хотя сама идея, конечно, интересная. Возможно ошибка будет в пределах допуска