РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет. Не нашел на форуме темы по этой ошибке, поэтому делаю свою. Итак, котел Kiturami Twin Alpha 13 выдает ошибку 07. По всем мануалам - это потеря тяги. Накрылся он у меня еще зимой, но поскольку ее толком не было, я обошелся печкой, и обогревателями на ночном тарифе. С тех пор играю в ромашку по поводу возможных причин сего бедствия. По всем гуглам их может быть несколько: 1. Засорение дымохода 2. Закопчение теплообменника 3. Закоксовывание горелки 4. отсутствие циркуляции теплоносителя 5. поломка платы вентилятора 6. как я понял еще куча всяких мелких причин Что самое интересное, у меня все это может быть вместе. Ну начну по порядку. Началось все с того, что у котла как чумовой стал работать вентилятор. Из трубы дым фигачил четко по прямой чуть не на три метра. После этого стала появляться ошибка 07, после нескольких минут работы котла. Почитав немного интернет, понял, что может быть накрылась плата вентилятора. Купил, поменял, вентилятор фигачить перестал, но ошибка через несколько минут работы все равно появлялась. Стал читать еще. Наткнулся на инфу о забитом дымоходе. Полез смотреть, обнаружил что в выпускную трубу пыталась залезть птица, и застряла в решетке. Там и окочурилась. Достал и радостно запустил котел - ошибка 07. Снял дымоход и прочистил - ошибка 07. Читал еще, понял что может быть воздушная пробка, и затруднена циркуляция теплоносителя, поэтому ошибку выдает датчик перегрева. Действительно, в районе датчика теплобменник был горячий, а с другой стороны - холодный. Я перед сезоном залил антифриз в перемешку с водой, думал, может запузырился. Слил всю систему, промыл водой во все стороны, залил опять. Теплообменник стал греться со всех сторон, но через пару минут работы - все равно ошибка 07. Да, вот еще какой нюанс - после чистки теплообменника и горелки, пламя все равно осталось красным, хотя по всем параметрам должно быть голубым. Что там еще чистить, я честно говоря ума не приложу. Может быть из за этого? В общем, если у кого была аналогичная ситуация, отпишитесь плиз, буду благодарен. Можно вообще это решить методами чистки, и пляски с бубнами? Ибо ремонтировать это чудо техники смысла нет особого, там каждая запчасть стоит как треть котла. Лучше уж купить новый и другой фирмы.
В общем, кому интересно, погуглил и выяснил, что желтый цвет пламени может быть еще и из за недожига газа, в условиях нехватки кислорода, и значит что неправильно отрегулирован газовый клапан, нужно повышать давление. Измерить давление оказалось делом нехитрым, ибо нужна всего навсего прозрачная трубка с водой. Померил на входе в газовый клапан - норма, 2,9 кПа. На выходе давление вообще дохлое, дай бог 2 см водяного столба. Причем на регулировку максимума и минимума оно вообще никак не реагирует. Кто может сказать, что менять, мозги или клапан?
Ну что, отзывчивые вы мои, до отопительного сезона еще далеко, поэтому буду не торопясь раскручивать эту тему. Замерил сопротивление не катушках газового клапана. На двух больших - примерно 5,5 кОм, на маленькой - около 40 Ом. При этом маленькая прозванивается на обрыв, а большие почему-то нет. Хотя сопротивление показывают. Вот такой феномен. В рабочем состоянии большие катушки, или нет - не понимаю. Чувствую что отвечать на вопросы тут некому, или никто особо не рвется, поэтому найду инфу что к чему, и отпишусь. Может кому понадобится.
Сопротивления запорных катушек 5-5.5ком, сопротивление модулирующей катушки 38-43 Ом. Что ещё интересует?
Спасибо. Ну собственно интересует рабочий ли клапан, если есть сопротивление нормальное на всех катушках. Ну и соответственно, если клапан рабочий, а давления нет, то получается мозги на замену?
Готов помочь при условии видео. Сопротивление у всех клапанов в норме, модулирующий клапан 24 вольта и чтоб он сгорел, надо подать 220 вольт на него и все.
Вопрос первый зачем разобрали рабочий газовый клапан? На нем написано было сними и разбери? Для работы газового клапана, который и так был рабочим, надо использовать мультиметр, тем более клапан который разобрали я б несмог поставить обратно - это опасно! Во втором видео снимите провода идущие на модуляционный клапан, уменьшиться ли пламя, провода только не замкните! Видео жду. И бог вас упаси, чтоб по сводкам новостей не показали. Газ это не игрушка! Это страшная вещь. После вашей разборки газ клапан может травить, прошу проверить, раз 20, что нет из него газа и окна, двери открытыми держать, чтоб был сквозняк.
По поводу клапана, нижняя часть вроде не сифонит, проверил мыльной водой. Но ее можно проверить при неработающем котле, а вот заднюю только при работающем. Но тут новая новость появилась. Котел не включается, сразу же вылезает ошибка 02, хотя еще даже электрод не щелкал. А на пульте значек пламени уже есть.
гласит что возможно что-то не так с датчиком пламени. но с чего вдруг ему сломаться, котел не работал все это время. так что скорее я склонен подозревать мозги. мозги я подозреваю еще и потому, что у нас была беда с напряжением. и были скачки до 300 вольт. Стабилизатор их, как я понял не может купировать.
Верно написано, снимите датчик, протрите, затем проводим эксперимент. У вас датчик на руках весь, берём тестер ставим его на омы и смотрим сопротивление, затем включаем любую лампу накаливания, светодиодную и как можно ближе подносим, при этом смотрим его сопротивление, как оно меняется, и сюда пишем, не придумываем, пишем как есть. Если стаб штиль, то он в этом деле охренно помогает, а если на подобие Ресанта, то тут нечего и сказать. Попробуйте без стаба запустить.
Константин, добрый день. Датчик пламени прозвонить нормально так и не смог. Показания скачут, и что со светом, что без света примерно одинаковые. Но протер спиртом электроды и окошко датчика, вроде вторая ошибка пропала. По основной теме снял видео - если снять клемму с модулирующей катушки, пламя уменьшается, и в конечном счете тухнет, но если обратно одеть, то разжигается опять.