F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

У вас сварка, на толстой проволоке и больших токах, выходит из бытовой категории и переходит в профессиональную.
Поэтому нужны другие составляющие части.

 

Наверно.
Так то я толстое полуавтоматом ещё толком и не варил.
В прошлом году инструментальный ящик варил, так он из листа 3 мм.
Уголок там был для крепления 50*50*5 мм.
Но, это я всё варил по свои заниженным настройкам напряжения и подачи, возможно из-за этого и не было бороды.
А, если бы варит по настройкам из таблицы, то на уголке с 15-й горелкой поймал бы бороду.
Да, плюс это сейчас на опыте жму на горелку и если проволока не идет, то сразу стоп и иду разматывать бороду.
А, по первой раз нажму, два нажму, слышу что моторчик то крутит и слышу как катушка крутится, а проволока не идет, думаю что за чудеса.
А, потом открываю корпус, а там бороды с метр

 

Если вы про этот, от тиг-горелки Агни, то горелку под него переделывать же нужно.

https://www.forumhouse.ru/posts/34696208/

 

Нагревается горелка и прихватывает в ней проволоку. Тут покрытие проволоки даже начинает влиять. У меня на токе около 200А на 24й горелке на полированной проволоке прихватывало проволоку после разогрева горелки, на омедненной - нет. Минут 5-7 работы и прихваты начинались. Перешел на 36ю горелку в итоге)
Омедненение помогает скользить, ну или препятствует прилипанию. А самозащитка - она по сути полированная, еще газ не охлаждает, соответственно вероятность ее прихвата в горелке еще выше.
15я горелка не для таких экзекуций

 

Терпеливый однако...

 

@Семён_Семёныч_, а это что написано? Невнимательно читаете

Первопричина: ваше фото! .. выше
Откройте глаза! у вас огромный зазор между роликом и капилляркой!
Уберите этот зазор - и будет счастье
не забудьте про угол! как я писал ранее

Про наконечник из керамики

Сварка без наконечника с газом - приведет к необходимости сильно увеличить расход газа

 

Про замыкание сопла .. покрытие сопла керамикой предотвратит это

 

Действительно, не внимательно прочёл.

 

Так как от массового соединения сильно зависит качество сварки -
на всякий случай, и для сравнения, может что измениться, доведите до идеала массовую часть у аппарата.
Проверьте, маркером, как части разъёма соединяются.
Проверьте как жила провода подсоединена в разъёме.
Как подсоединена жила к прищепке.
В качестве пробы можно заменить прищепку на хороший прижим струбциной.
Может и провод заменить на более большой по сечению.
Часто, более большая жила, по сечению, лучше подсоединяется к разъёму.
И конечно провод нужен медный.

 

@Джипер,
Так то кабель массы с крокодилом у меня хорошие, в моем понимании.
Ранее несколько лет пользовался латунной прищепкой, но она хрупкая и в итоге лопнула.
Купил стальную прищепку на 500А вроде, пружина очень сильная, а губки раскрываются на 55 мм, что уже хорошо.
А, далее доработал эту стальную прищепку.
Отрезал от латунной губки и закрепил их на стальной прищепке, используя медные болты, гайки, шайбы.
Так что контакт идет через эти латунные губки.
Дабы ко второй губке ток проходил не только через стальную прищепку и пружину, между собой губки соединил медной косичкой 10 мм2 в изоляции, а то был печальный опыт на первой массе, когда использовал косичку без термоусадки, она периодически контачила с заготовками и в итоге сгорела.

Кабель 6 м, медный КГ 25мм2, но по факту примерно 20 мм2.
Его было хотел на держак, но тк я кабель держака наматываю на локоть, но понял, что с таким толстым будет не удобно, поэтому поставил на массу.
Крепление кабеля к прищепке идет сразу к латунной губке через луженый наконечник, который опрессован клещами.
Другой конец кабеля тоже опрессован медной гильзой и вставлен БЕНЗЕЛевскую квадратную вилку.
Резина вилки конечно уже подизносилась, но латунь в хорошем состоянии.
Все медные болты, наконечники перед применением измазал графитовой смазкой, чтобы уж наверняка ничего не окислилось со временем.

Перед началом сезона не забываю почистить ручной корщеткой латунные губки крокодила и латунный наконечник вилки.

Была идея купить винтовой латунный крокодил, но посмотрел, что у него губки раскрываются всего на 35-40 мм, это мало для меня.
Также думал латунную струбцину купить, она захватывает толи 60 толи 80 мм, но вижу люди пишут, что хрупкие они, лопаются часто.
В итоге купил стальную, рублей за 200.
Она служит основой, крепкая, можно уронить не боясь что лопнет, а все токо проводящие части латунные и медные.

Это в первые годы было всё как то печально, стальная прищепка от прикуривателя аккумулятора, короткий кабель и как итог то там, то сям, где то контачит, где то нет.

 

@g8o8r8,
Опробовал вашу идею с капиллярной/направляющей трубкой.
Если коротко, то сразу скажу о результате – на мой взгляд неоднозначно, первый раз сработало, а потом нет.
И думаю, что именно с роликом К, если делать натяжение ролика на полную силу, без проскальзывания такая доработка работать не будет.

Мысли почему такой вывод и как проходил эксперимент.

На моем ПА подающий механизм на половину пластиковый и левый винт не зажимает капиллярную трубка, а зажимает пластиковую трубку от евро-разъема, в которую уже вставляется капиллярная трубка. Капиллярная трубка вставляется с пред натягом и не чем не зажимается.
Выдавить её можно сверлом подходящего диаметра в любую из сторон, хоть к роликам, хоть к горелке.

Надавив сверлом на капиллярную трубку удалось сдвинуть трубку в право к роликам примерно 4,5 мм., при этом трубка уперлась в верхний ролик, до нижнего ещё оставался зазор. (см. фото 1, 2).

Заводская установка была только на величину конуса, примерно 2,0 мм (см. фото 3).
Хотя не факт, что именно на столько было установлено, тк бороды я уже собирал, поэтому трубка могла уже сместиться в лево.

Дело в том, что трубка расположена не точно между роликами, а со смещением к верхнему. А, если прижимать трубку к нижнему ролику, то при опускании верхнего он сдвигает трубка назад (см. видео 1 и фото 4, 5).
https://rutube.ru/video/56f26780dfa6f25dd06a4aaa9fdcefda/

Итого трубка сдвинулась к роликам на 6,5 мм.

Для имитации прикипания порошковой проволоки к наконечнику горелки не стал прогонять проволоку через всю горелку, а заглушил выход проволоки из евро-разъема пластиковыми шайбами, а в сам разъем вставил пустую горелку.
Тем самым сохранял по 4 метра проволоки, а то пришлось бы при каждой бороде вырезать такой кусок.
А, так жертвовал отрезком проволоки длинной всего с капиллярку.

Скорость подачи выставил 6м/мин, это рекомендуемое значение при сварке металла толщиной 4,0 мм проволокой 1,0мм, но проволоку поставил 0,8мм. Типа варил на средних токах.

Ролик К прижал почти на 2 единицы, ранее даже 1 единицу не ставил и получал бороды.

При первом прогоне ставил одну пластиковую шайбу, и проволока пробила её даже не тормознув.
Поставил две шайбы, причем вторая была толстая из крепкого пластика.
И вот тогда проволока уперлась в эти шайбы и бороды не произошло, и ролик К начал проскальзывать и шлифовать проволоку.
Повторно нажал на прогон, типа имитируя тупость сварного, непонимающего чего же проволока не идет, но ролик проскальзывал, бороды не случилось. (см. видео 2)
https://rutube.ru/video/b588bb4078c9b85b4273e14364c07e61/

С одной стороны, успех, тк прижим ролика был сильнее в два раза, чем я использовал ранее и бороды не случилось.
Правда при этом, правую часть пластикового корпуса где стоит евро-разъем и куда вставляется капиллярная трубка малость покосило (на видео 2 видно).
Это лучший раз говорит, что полностью металлический протяжный механизм — это надежно.

Но, поясню свою позицию по ролику К, для @Valerick, в моем понимании он не должен проскальзывать, тк в таком случае шлифует проволоку как напильник и опилок выходит много и они полезут в канал горелки.
Потом замачиванием в керосине канала для очистки, думаю не решить вопрос с его повторным использованием. Каналы конечно тоже расходка, но как-то не хочется жертвовать ими часто.
В таком случае лучше использовать ролик U, он при стопоре не грызёт проволоку.

А, если ставить ролик U, то думаю и вовсе не нужно дорабатывать капиллярную/направляющую трубку.
С таким роликом проволоке не придётся сматываться в бороду.
Помню давно на форуме читал, что правильной настройкой притяжения роликов считается такая ситуация, когда проволока выходи из горелки, упирается к примеру, в деревяшку, но при этом ролик скользит и бороды не происходит.

Думаю, и с роликом К доработка капиллярной трубки при главном условии – работа без проскальзывания на мой взгляд тоже не имеет смысла, но здесь уже другая причина.
Всё дело в скорости подачи проволоки и скорости реакции сварщика на стопор проволоки.
Проволока движется со скоростью 6 м/мин или 10 см/сек. (600 см/60сек)
Если сварщик среагирует на стопор в течении хотя бы 1 секунды, то куда денется 10 сантиметров вышедшей из-под ролика проволоки?
Это большой кусок, моторчик при этом не останавливается, мощи хватает крутить, ролик К не проскальзывает, капиллярная трубка при этом будет доработана, почти никаких зазоров нет.

Куда денется 10 см проволоки?

К примеру, это если бы в сварочнике стояла защита типа той которую ставят на новых циркулярных пилах, чтобы палец не отрезало и при соприкосновении пальца с зубьями в считанные доли секунды происходит остановка пилы, тогда да, 10 см проволоки просто бы не появилось.

Либо если бы ВАХ полуавтоматов были бы такими, что требовалось бы не в метрах гнать проволоку, а меньше и за секунду выходило бы к примеру 3-4 миллиметра, то тогда пока сварщик реагирует на проблему, в течении секунды, эти 3-4 мм могли бы наверно разместиться в 4-х метровой горелке, криво, косо, но затолкались бы.

А, тут 10 см за секунду выходит.

На сделанных первых попытках, не стал останавливаться и продолжил.
Ролик притянул на 4 единицы, чтобы уж наверняка тянул и не проскальзывал.
И тут вышло, что две пластиковые шайбы проволока уже пробивает, что говорит о том, что ролик К отлично тянет проволоку, как трактор.
Поставил третью шайбу, из крепкого пластика, кончик проволоки затупил напильником.

Новые прогоны проволоки привели к тому, что начала появляться борода (см. видео 3, 4).
https://rutube.ru/video/b3beba9e3acf745da769eb1cec8b8804/
https://rutube.ru/video/93d204aa4f6226cae8c413cc29b8c915/

Кнопку прогона отпускал почти мгновенно, меньше чем за секунду реагировал, но и за этот промежуток времени выходило лишней проволоки 3-4 сантиметров.
Зазор между капиллярной и роликами конечно был, но думаю, если бы его вообще не было, то чего ни будь бы сломало, мощи и у мотора и ролика достаточно.

При этом если посмотреть видео, то заметно, что при возникновении бороды, ролику К+моторчику хватает мощи сдвинуть на полмиллиметра капиллярную трубку назад, тк она не зажата винтом и не имеет стопорных колец.

Потом в итоге и три пластиковых шайбы пробило.

Поэтому если бы это был бы не эксперимент, а реальная работа и я бы среагировал бы на бороду в течении хотя бы 1 сек, то 10 см куда-нибудь да вышли бы.

Повторю свой вывод: доработка капиллярной трубки именно для работы на больших токах = 15-я горелка + порошковая проволока + ролик К (без проскальзывания) не решит проблему с бородой.

Всё-таки первопричина — это использование 15-й горелки на больших токах и в следствии этого появляется борода.
Бороться с бородой можно либо устраняя первопричину, ставя более мощную горелку либо ставить ролик U.

На видео 5 поставил ролик U имитацией проскальзывания.
На видео видно, что такой ролик не оставляет насечек на проволоке и при проскальзывании нет скрежета от шлифовки насечками, ну и опилок нет.
https://rutube.ru/video/43c131390d429dbfa0068c35de3fb4b0/

Почему производители сварочников не доработали вопрос с капиллярной/направляющей трубкой, думаю по той причине, что на производстве мало кто варит на больших токах по такой схеме = 15-я горелка + порошковая проволока + ролик К (без проскальзывания), поэтому у них там наверно и нет проблемы.

Взяли мощную горелку и пошла работа.

А, всякие частники типа нас, тоже не ломают голову со сваркой на больших токах.
Варят своими бюджетными аппаратами профиля, а толстое они электродом сварят, тем более почти всё сварочники, что бюджетные, что нет не комплектуются роликами К.
В комплекте идут ролики V, а они проскальзывают при стопоре.

А, раз у большинства нет проблем, то и дорабатывать не нужно и так всё работает.

 

Достал свою капиллярную трубку, она отличается от тех что увидел в продаже.
Моя короткая 58,8 мм, диаметр 4,9 мм, внутренний не замерял.
В продаже нашёл, называются - направляющая трубка и стоят не дорого 150-300 руб, но они видимо для металлической протяжки и евро-разъема, тк длинной уже 84 мм, диаметром 5 мм, внутренним 1,5-2,0 мм.
И со стороны роликов у них паз под стопорное кольцо, видимо как раз для того, чтобы не съезжало в строну горелки когда возникает борода.
Отличаются по расположению паза от ваших.

Для интереса свою капилярку сдвинул влево до упора в канал установленной горелки и вышло, что капилярка почти полностью спряталась.
Выходит, она короче примерно 6,5 мм от расстояния между каналом горелки и роликом.
Сейчас её сдвинул по максимум в лево ближе к роликам, а при входе в канал горелки получается есть промежуток, эти самые 6,5 мм.

Но, покупать новую капилярку и дорабатывать пока не буду, тк свои выводы изложил выше.
С роликом К считаю это не сработает, а с роликами V и U степень прижима должна всё решить, так понимаю проблему.

 

Это те саме три самодельные пластиковые шайбы которые пробивала порошковая проволока, толкаемая роликом К.
Миллиметра три будет.

 

@Семён_Семёныч_, вам говоришь - синее, а вы твердите - зеленое!
эт про капиллярку

про канавку .. да какая разница где она будет, лишь бы зажималась в своем месте и самопроизвольно не двигалась - большего от кольца в канавке - ничего не требуется
Лично я не покупал это .. "чудо", хотя в продаже находил .. ждать доставку - не мой вариант, быстрее нашел аналог у себя в гараже .. латунная трубка 5 мм диаметр наружный, 2 мм внутр. Отрезал нужной длинны, придал форму концов, сделал внутренний конус с конца к ролику сверлом по металлу заправленным примерно и с противоположной стороны напильником - все!
Канавку и кольцо не делал т. к. трубка не идеально ровная, её зажало и без кольца хорошо.

Трубка эта - нужный и ответственный элемент конструкции, но не нужно из не делать до маразма супер точную вещь! Выполняет свою роль - и на этом успокойтесь.

Еще раз - зазоров не должно быть ни с какой стороны. Форма конусов должна повторять примыкаемую конусность поверхностей деталей узла протяга т. е. ролика с одной стороны и форму внутреннего конуса входного гнезда для проволоки на разъеме горелки. Внутренний конус со стороны горелки в капиллярке делать нет необходимости.