Устанавливаю печь PLAMEN DORA 10 с Дымоходом Смирнов

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Доброго всем здоровья. Пришло время и мне начать свой рассказ об установке печи камина. Почему выбрал печь Dora от компании Plamen? Наверное, исходя из характеристик. Я был в более выигрышном положении, чем многие: у меня абсолютно нет необходимости подбирать печь с большим стеклом. Для красоты есть открытый камин, который и для души и, иногда, для обогрева комнаты. Дора же, будет установлена в проходном небольшом коридоре, и её задача через арку и открытые двери- давать тепло в смежные небольшие комнаты, как по размерам, так и по объему. (Если потребуется, то легко могу установить и вентиляторы в стены.
Кухня: 31 куб, комната 1 – 20 куб, комната 2 – 45 куб и, собственно, сам коридор – порядка 20. (второй этаж не волнует) Итого 116-120 кубов.
По характеристикам, для хорошо утеплённого дома, печь обогревает 180 кубов, среднеутепленного – 120, и слабо – 90 (пишу по памяти, могу и немного соврать).
Производство Хорватия. Мощность номинал -7,2 квт, КПД -81,2 Есть вторичный дожиг. Топка и верхняя плита–чугунная, корпус стальной. Дымоход 120мм. Температура дыма на выходе - 240 гр. Вес 64 кг.

Внутренности без чугунной топки, в разобранном виде:

Легко снимаемые и заменяемые элементы топки

Собранная печь


Печь легко перевозится в салоне легкового автомобиля. Разборка печи и вытаскивание всех чугунных деталей- менее 5 минут. После чугуна остается корпус весом около 20 кг. Цена 30-36 т. р. (Сравните с полным аналогом: Нордика Супер Макс. Там цена совсем другая…) В общем, цена и характеристики устроили на все 100.
Дымоход. Долго выбирал, читал, смотрел отзывы на ютюбе. Брать за основу советы с нашего форума не стал. У нас есть продавцы нескольких видов дымоходов и, дураку понятно, что они будут советовать только то, чем торгуют сами. Единственное, что усвоил- это то, что есть разные марки стали с разной толщиной, и в зависимости от этого, срок службы дымоходов может очень отличаться. Впрочем, на срок службы дымоходов не меньше, а может даже и гораздо больше будет влиять и человек, который эксплуатирует печь с дымоходом и сами условия эксплуатации. Ничего не стоит угробить дымоход гоняя 430 сталь (кстати, запрещенную за бугром) на температуре в 600-700 градусов, как это принято у многих на банных печах.
Поэтому, посмотрел, почитал, сравнил цены и взял Дымоход Смирнов 304 сталь, внутренняя 1мм, наружняя 430- 0,5мм.
У дымохода есть минусы о которых я очень подробно рассказал в своём видео. Но эти минусы, по большому счету, фигня и не являются причиной на покупку других дымоходов, дороже на 200-400 рублей за элемент, меньшей толщины и худшей стали.

При установке великие фундаменты не делал, сделал, как у себя в бане, где много, много лет стоит Термофор-Сахара: лист ЦСП на пол, на него керамогранитную плитку и дальше печь.
Защита стен: Почитал, посмотрел наш форум и понял, что минерит, суперизол и прочие диковинки- мне не по карману. Тратить деньги на буржуазные продукты- душа не позволяет, решил делать из более дешевого материала. А точнее из листов ГВЛ Кнауф "Элемент пола". Изумительная вещь: не дорогая, толщина 20мм, размер удобный для перевозки на багажнике (или в салоне). И самое главное- не горит, и теплопроводность меньше минерита.
Пошел пирог: на стену базальтовую вату Роквул из плит 25-27мм плотностью 100кг, далее воздушная прослойка через профиль, затем листы "элемент пола".
Утеплитель очень плотный и легко одевается и держится на крепеже для профиля для гипсокартона

По утеплителям: БОльшая плотность не означает всегда меньшую теплопроводность. Тут зависимость не линейная. Наиболее приемлемая плотность для наших целей, с одинаковой наименьшей теплопроводностью это 50-100кг/м. Больше или меньше этих цифр, покупать не стОит. Показатель теплопроводности уменьшается. (Не на много, но всё же...) Более плотный- удобней в монтаже, прочней и с более долгим сроком службы. Особенно удобен при защите стен. Конечно, на теплопроводность влияет и общая толщина уложенной изоляции.
Сразу упомяну о фольгированном утеплителе, который ставят очень многие. Это я сразу выбросил из головы. Причины: у меня не баня и пароизоляция мне не нужна. При температуре от 70 и выше клей, который держит фольгу, более чем часто, просто отваливается нафиг. (Может отслаиваться и без всякого нагрева.) Фольга без воздушного зазора - принесет больше вреда, чем пользы. С воздушным зазором- пользы от неё на первые 20 минут, далее фольга полностью принимает наружнюю температуру и начинает передавать её по всей площади на утеплитель в полном объеме. Так, что выбрасывать лишние деньги на ветер, как-то не очень... Да и нафиг, эти навороты нужны? О какой температуре мы говорим? На поверхности стен моей печи, при топке до одурения- максимум 230-280гр. При топке ближе к номинальному режиму - примерно 200. (цифры откорректировал после фактической топки и после личных измерений. Об этом почитаете дальше) Через 20-25 см от поверхности защиты стены эту температуру делим почти пополам. Далее плитка под камень, 20мм ГВЛ - уменьшаем температуру ещё на ...ну пусть на 1/4, далее воздушный зазор 3см - уменьшаем ещё на 1/3 и, что там остается перед роквулом? Сколько градусов? Да столько, что вообще говорить не о чем... Если бы речь шла о температурах в 350-300 гр, то тогда можно более серьезно смотреть на эти вещи, но не в нашем случае.
(Продолжение следует)

 

Едем потихоньку далее.
Крепим профиль для ГВЛ на повесы, оставляя воздушный зазор в 30мм и на профиль листы ГВЛ

Снизу от пола и сверху оставляет сантиметров по 5, чтобы воздух свободно гулял между утеплителем и листами.
После чего приступаем к укладке плитки под камень на ГВЛ. Долго думал грунтовать или нет. Народ разделился на два лагеря поровну. Кто-то за, кто-то против. Т. к. имел в наличии грунтовку глубокого проникновения в наличии, то потратить минут пять на махание кисточкой- проблем не составило. Клей для искусственного камня давно был выбран однозначно и без обсуждений. Клей Терракот в красных мешках. Отлично подходит для кладки печей, каминов, для связки обычного и шамотного кирпичей без всякой изоляции между ними, т. к. отлично скрепляет материалы с разным коэффициентом расширения. Клей на цементной основе. У меня им ремонтировали камин- стоит мертво. Думаю, что и в данном случае всё будет тип топ.
Плитку перед укладкой раскладываем на полу, погоняя друг к другу, подбирая рисунок.
После чего не спеша начинаем лепить, предварительно, по уровню сделав основание-поддержку.

(Продолжение следует)

 

После сделанного, начал сборку дымохода и разметки ППУ. Т. к. имею поворот дымохода, то перед разделкой потолка, пришлось временно собрать горизонтальную часть, тройник и только потом делать разметку под прорезь. Шибер решил установить, пусть будет. Пользоваться им или нет- время покажет. Т. к. проход потолока не утепленный, состоит собственно из самих досок (20мм) потолка коридора и через пустоту в 150мм, половых досок (40мм) пола второго этажа, то работы было не слишком много. Периметр прохода решил так и оставить проветриваемым. Но базальтовый картон 10мм по периметру прикрепил. Проход получился 53х53.

Далее собрал короб, минерит снизу прикрепил к потолку через теплоизоляцию и по периметру трубы оставил щель около 1см. Пусть воздух циркулирует снизу вверх. Щель снизу прикрыл (естественно не плотно) юбкой. Прикреплять нержавейку к ППУ не хочу. В бане это смотрится, но в доме, мне не нравится. (Всё едино- потом дымоход покрашу, не хочу оставлять блестящим)

Опорную площадку дымохода пришлось делать над тройником. Снизу не получилось из-за больших стенных креплений площадки и опусканием всей конструкции, вниз, на голову. Поэтому тройник дополнительно укрепил телескопическим креплением.
Крепил к стене глухарями 8х100.
Набивку ППУ так же выполнил не вплотную к трубе, дав возможность свободного охлаждения воздухом. (У меня не баня и утечка теплого воздуха на второй этаж, вдоль трубы дымохода, будет больше полезной, чем вредной.)

(Пока лист на полу второго этажа и юбку не укреплял. Хочу под минерит подложить дополнтельно базальтовый картон по периметру. Не пропадать же добру...) Выходящую на втором этаже трубу, так же укрепил телескопическим кронштейном. Основные работы в доме заканчиваются. Далее надо двигаться вперед и вверх и искать экстрималов, кто полезет на крышу, доделать небольшую по объему работу. Мне, как-то боязно...

 

@Wiktar, классно у вас получается! и так поэтапно. в баню давно уже ставил 1.0 внутреннего а вот кого уже не помню. но не *звонкий* и не дешевый. на каширском дворе на симферопольке брал. оправдало на 100. в дачном варианте сам из *секты огнепоклонников* но в виде ттк вне дома. туда не мудрствуя поставил воронежский Ф 150/0.8 - 210/0.5. вопрос к вам такого плана - похвалитесь как прогревает дом крутой но не большой *буржуин* мне не грозит тк. жена категорически против. только ттк и прогревает он совсем не быстро. подробнее много писал https://www.forumhouse.ru/threads/494207/. просто стало интересно. любитель дымохода из кизя. ой простите из газобетона раньше в основном доказывал преимущества ютул. но веры там мало. а вот объективная инф. это другое. Спасибо !

 

@igor28111966, пока не могу ничего сказать по прогреву. Еще не до конца окончил работу. Но впечатления обязательно напишу.

 

Приступаем к заключительной части рассказа.
В потолке второго этажа сделал вырез примерно 52х52. Хотя он представляет из себя не утепленную обычную доску 20мм, вырез пришлось делать большой, т. к. доступ за потолок и работать там можно только через эту дыру. С боков, из других мест- никак.

Пришлось убрать одну поперечную доску, совершенно непонятного предназначения. Возможно применялась для временной связки стропил в процессе стройки. А вот расположение обрешетки оказалась очень удачным. Дымоход чудесно влезал между двумя досками, оставляя по 15см до каждой. Пергамин, конечно, пришлось полностью убирать, так же, как и сухие осиные гнезда.
Края отбрезанного потолка обернул базальтовым картоном. Смысла делать короб на холодном чердаке не было никакого.

Для монтажа на крыше пригласил ребят, сам лезть туда не рискнул. Ну его нафиг, своя жизнь дороже... Всю работу окончили за 3 часа. Установили мастер флеш, сверху, от конька пустили профлист, который был в запасе. Так же по краям мастер флеша уложили битумную ленту, предварительно разогрев её горелкой. Дымоход к кровле, закрепили металлическими растяжками.

Собственно и всё, можно проверять работу печи.
Растопилась легко, нигде никакого поддымливания не было. При этом все чугунные элементы топки собираются встык, без всякого герметика.
Общая высота дымохода от верха печи получилась 6,2м. Горизонтальный участок примерно 1м. Расстояние горизонтального участка до потолка примерно 34см. Весь дымоход собирался БЕЗ ГЕРМЕТИКА.
Отложив основные испытания и измерения до вечера пошёл пропустить рюмашку за окончание этого дела... Все цифры и впечатления напишу чуть ниже.

 

Вечером приступил к испытаниям и замерам.
Задача была, как Вы помните, обогревать из коридора несколько помещений.

Если одним словом- то печь, в прохладный июльский вечер, с задачей более чем справилась. Если бы такую печь установить в комнате 4х4, то будете чувствовать себя, как в бане. Минимум надо комнату 5х6. Представляете, что было у меня в коридоре? Пришлось открыть дверь на холодную веранду, отопление которой вообще не планировалось. Но если открывал люк на лестнице 2-го этажа, то огромная часть тепла уходила наверх и там уже становилось сильно жарко. (А у меня 2-ой этаж не утепленный.
Игрался я с ней часа 3-4. Делал пару закладок по три полешка. Долгое время заставлял работать, в режиме выше номинального. Надо же посмотреть как могут нагреться стенки и чего можно ожидать.
Взял пирометр и начал мерять температуру при максимальной работе печи (в разумных пределах, конечно.) За печкой, для интереса положил остаток листа ГВЛ, на который приклеен искусственный камень. Решил посмотреть, как ГВЛ работает в виде защиты.

Как не гонял печку, самая максимальная температура стен и защиты оказалась на стене посередине печи. Аж цельных 105гр. Но это горячее "пятно" было размером максимум примерно 30х20. Далее температура резко падала. Чуть выше печи и до потолка экран был 50-45 гр. Т. е. температура равнялась общему нагреву стен. Над сендвичем, на потолке температура- 43гр. (А я ведь ещё там защиту не ставил.) В кухне температура поднялась до 26 гр, в большой комнате и спальне так же 26. Так, что пока повременю втыкать вентиляторы в стены. Максимальная температура на печи была над дверкой, где проходит дым через отбойник к дымоходу. Над дверкой температура достигла 340 гр, а вот чугунная верхняя плита разогрелась до 320.
Мерять температуру ИК пирометром на дымоходе из отражающей нержавейки- дело дурацкое. Тут нужен проводной. (Он у меня, в принципе есть, но не на даче. Как нибудь потом... Дымоход на втором этаже - теплый, горячий, но руку можно спокойно держать, не убирая. Плиты минерита ППУ - вообще так и не нагрелись. На второй этаже, как были 21 гр, так и остались.
Интересен опыт с ГВЛ за печкой. Т. к. он стоял к печи гораздо ближе чем вся стена, то нагрелся до 114 гр. А камень за листом ГВЛ - так и остался: всего 43гр...
Все температуры, как смог изобразил на нижних рисунках. Не забываем, что печь гонял на режимах ближе к максимальному, чем к номинальному. Т. е. шибер открыт полностью, заслонки - наполовину. Вторичный дожиг видно, как красиво работает. Можно пламенем поиграться. (Но мне это не нужно )

В целом печкой офигенно доволен. Если поздней осенью и ранней весной она будет так же прогревать- то лучшего и желать не надо. (Стекло, кстати, не закоптилось. Пока остается прозрачным).
Да, есть один момент: Когда близко сидел у печи- слышно, как тяга гудит. Дымоход - нормальный. (Можно чуть прикрыть шибер- гул исчезает.) Но это не мешает и не раздражает, просто для информации. Всем спасибо и удачи!

 

Прошел месяц. Иногда, по вечерам, было довольно прохладно и была возможность погонять печь. Работала на номинальном режиме, но на втором этаже приходилось открывать окошко, иначе было очень жарко. Температура во всех комнатах, после 3-х часов топки поднималась с 18гр до 28-30. Прекращая топить в первом часу ночи, к утру температура оставалась около 20-22. (но тут, конечно, все зависит от утепления дома).
Для себя, по этой конкретной печи, сделал кое-какие выводы.
1. шибер нужен, т. к. при очень сухих дровах, перекрытие всех заслонок недостаточно. Тяга в 6-и метровом дымоходе слишком сильная.
2. При сборке печи, дымохода абсолютно не нужен никакой герметик. Если всё собрано правильно никогда не будет никакого поддымления
3. Для защиты стен более чем достаточно плит каменной ваты (роквоола) в 25мм и листа ГВЛ "элемент пола" от Кнауфа в 20 мм. (В принципе хватит и воздушного зазора между просто стеной и листом ГВЛ с каменной плиткой. Но это при температуре наружной стены печи до 300гр и расстоянием между стеной и печью не менее 30см.)
4. ППУ первого этажа, лучше сделать оставляя воздушный зазор между трубой и набивкой ППУ. Воздух спокойно охлаждает сендвич, а набивка по периметру примерно градусов 40 у трубы и комнатной температуры через 5 см (я поднимал лист минерита на втором этаже после пары часов топки (он кстати вообще был холодный и теплый около трубы, под юбкой) и мерял температуру, трогал рукой набивку ППУ, стены ППУ. Тут вообще говорить не о чем- температура комнатная, порядка 30 гр)
6. ППУ (неполноценного) второго этажа на холодный чердак- перед зимой, видимо придется утеплить (подшитый лист минерита), чтобы холод с чердака не шел вниз. Тут температура ППУ равна уличной, сендвич - градусов 30-40 от силы.
7. Защита пола под печью. В моем варианте за глаза: брошенный лист шифера на пол и положенные на него керамогранитные плитки (без всякого клея, придавлены ножками печи). Температура пола в районе печи больше 48 градусов не поднималась.
8. Ну и дрова: лучше использовать сухие, но можно и не стреляться, если будут не двух летней сушки. Ничего страшного. Побольше дыма, закоптится часть стекла- но на общую работу печи не повлияет.
9. Форум надо читать, советы слушать, но думать своей головой, учитывая что все советы идут с двойной, а чаще тройной перестраховкой. (не забываем: банные печи топят и работают они совсем в другом режиме. Если у меня температура дыма 250-270гр, то в банях более чем часто, 500-700)

 

У меня утром в парной 48 гр.

 

И три комнаты обогрел, и огонь в трубе ...аж 250 гр. Фото и приборы в студию... Это Бред! И ссылки на температуру плямени свечи...
Горение -сложный физико-химический процесс и оно не возможно без кислорода. Концентрация, содержание кислорода в зоне горения обуславливает цвет пламени. При большой концентрации кислорода пламя красное и коптящее, так как материал не успевает полностью сгореть (и окислиться до воды Н20 и двуокиси углерода СО2) и продукты горения содержат уголь. При недостатке кислорода - пламя с голубоватым оттенком, так как образуется оксид углерода СО.

В пламени свечи имеется три зоны. Первая нижняя - у фитиля, вторая в центре и третья - верхняя часть и самая горячая. В этих зонах различное содержание кислорода и различные продукты сгорания.

Температура пламени горения свечи в зависимости от зоны равна 600-1400град Цельсия (в нижней зоне 600град, в центре и самой яркой - 1000град, кончик пламени 1400град).

комментировать
в избранное ссылка отблагодарить

 

зимой или летом? охотно поверю. правда пол ни в парной не в предбаннике не утеплен совсем.

 

Да - летом, но у меня газ - и батареи. На Форуме постоянно вопросы - как прогреть МО И КО? и тут Виктор - кудесник... а у него и баня на ...шинах! Кудесник!

 

Температура возгорания дерева по шкале Цельсия в третьей фазе составляет 440-610 градусов. При подобных условиях загорится дерево практически в любом состоянии и оставит после себя кокс. Разнообразные породы дерева имеют различную температур узагорания.

 

@igor28111966, все больше Отличных блогеров пишут за Деньги. Это сразу видно... Обсуждали на последнем БаняФесте.

 

нет. у нас ничего этого нет. (в бане) только конвекционная каменка со стеклом и бак на трубе который не магнитится. но вроде речь в оновном про дом. поэтому и спросил