РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Речь о 2-х камерном одномоторном холодильнике с нижней мороз. камерой. Вроде бы с антифростом (но это под вопросом, не помню, чтобы с NoFrost покупал) и саморазморозкой именно холодильной камеры. Куплен много лет назад, профилактики как таковой не делалось. Периодически, раз в полгода или больше полная разморозка ручная. Уже давно наблюдаю, как задняя стенка и почему-то только правая ее половина изнутри покрывается в верхней ее части каплями, которые в нижней ее части застывают в лед, причем строго в одних и тех же точечных местах, а именно почти на самом дне, граничащем с морозильным отсеком, на задней вертикальной стенке опять же в правой нижней ее части и в собственно правом штатном желобе слива/дренажа. На всей левой половине задней стенки снизу доверху вообще нет ничего подобного и не было, что странно. Думал, что сливное отверстие засорилось, вода по желобу не скатывается в него для последующего испарения внизу в наружной емкости, а застывает в большие куски льда на этом желобе. Но длинная спица входит внутрь его свободно, прочистил воздухом из клизмы. Нет, все свободно, засора нет. Условия эксплуатации. При этом регулятор холода всегда стоял и стоит всего-то на "3" или даже как сейчас на "1"(этого тоже вполне хватает). Других проблем нет, морозит исправно, температура внутри в пределах 5-8 градусов, в морозилке -22. Холодильник стоит в углу кухни, слева до стенки около 30 см, от задней стенки испарителя его до ж/б стены порядка 10-11 см. А вот сверху холодильника нависает подвесной ящик кухонной стенки (имеется зазор только в 4-5 см.). Справа от холодильника впритык кухонный стол со сплошной боковиной, но он высотой только 70 см, выше свободно. Продуктов в нем то густо, то пусто, но в среднем не очень плотно, места всегда есть. Частота и продолжительность открывания двери самая обычная. Частота включения компрессора не контролировалась, работает тихо, подтеком на полу спереди и по бокам нет (а сзади не заглянуть). Уплотнитель дверец вроде везде нормальный. Что предпринимал. Поставил на нижнюю полку вентилятор 12см от 5В, который раз в 10мин на 1мин включается и гоняет воздух по задней стенке. Тонкий провод питания типа МГШФ (розовый) вывел наружу через уплотнитель двери к эл. таймеру. Но это не помогает. Тогда с правой стороны задней стенки, где только и есть проблема с наледью, в попытке отсечения стекания капель сверху и застывания их на правом желобе, где был до этого основной наплыв льда, над штатным желобом, выше него и под бОльшим углом (~40 град.) смастерил из вырезанной Ш-образной направляющей для книжной полки простой дополнительный П-образный желоб, приклеив его к задней стенке скотчем. Да, влага с правой половины задней стенки стала стекать в свое центральное дренажное отверстие "досрочно", не попадая на штатный правый желоб и теперь на нем нет того количества льда, что раньше. Но! Лед стал образовываться ниже даже штатного правого желоба, а именно на естественном технологическом "подоконнике" (я не знаю, как назвать то место на задней стенке во всю ее ширину и ближе к нижней ее части, где она полочкой выпирает вперед). Это значит, что влага конденсируется не только сверху задней стенки (ее я как бы "отрезал"), но и ниже штатного желоба. Там уже нет никакого дренажа, городить нечего. Я думаю, может именно в этих точках задней стенки снаружи холодильной камеры как раз наиболее близко к ней расположены пути пролегания фреона? Иначе как вообще объяснить, что именно ТОЛЬКО там всегда образуется наледь, где ровным тонким слоем, а где и буграми. Даже при ежедневном их ручном очищении мной! Что посоветуете? Холодильник неисправен, требуется вмешательство специалиста или ему нужен особый уход с моей стороны? Аппарату лет 7-10 уже...
Вам нужно понаблюдать за циклами работы холодильника. Если компрессор работает значительно дольше, чем время простоя, то возможно у вас утечка. Этим можно объяснить намерзание внизу ХК и капли вверху. При нормальном заполнении контура фреоном процесс кипения должен заканчиваться на выходе испарителя, соответственно весь испаритель (задняя стенка ХК) должен быть замерзшим. На таком сроке эксплуатации утечка обычно случается в запененной задней стенке, где проложены вместе медная капиллярка и алюминиевая обратка. В результате электрохимической коррозии чаще всего в алюминиевой трубке возникают свищи и фреон тю-тю. У меня была подобная бяка, устранил сам, правда для этого пришлось купить вакуумный насос, коллектор и горелку. Но оно того стоило, по крайней мере ремонт обошелся бы не меньше. У меня утечка была микроскопическая (отвакуумированная система держала давление неизменным в течении 3-х суток), поэтому просто отвакуумировал, залил специальный герметик для 600 фреона и заправил систему по давлению. Через месяц проконтролировал давление на сервиснике - не поменялось, значит затянуло и можно какое-то время жить спокойно. А по уму нужно вскрывать запененную часть и менять испаритель на медную трубку, тогда холодильный контур станет вечным. Своими руками без комплекта холодильщика устранить невозможно, поэтому взвесьте все ЗА и Против: ремонтировать или купить новый холодильник. В нашей "дорогой" столице описанный ремонт в запенке обойдется не меньше 5-7 т. + услуги по доставке к ремонтникам, в домашних условиях никто такого не делает. Можно обратиться к "заправщикам" - это те кто приходит и просто перезаправляет фреон на дому. Обойдется значительно дешевле, но гарантий, что через неделю или месяц все не вернется к прежнему состоянию никаких. Думайте, решайте.
@dionisis, Спасибо за отклик! Я так и предполагал, что это не для самостоятельного решения, но немного надеялся на чудо
И да, а какова примерная штатная скважность (периодичность) при циклах включения/выключения компрессора в одномоторных двухкамерных холодильниках уменьшенных габаритов, чтобы было с чем сравнивать?
Когда холодильник вышел на нормальный режим, то при температуре 20-25 гр. скважность примерно как у меандра. Длительность работы компрессора у всех разная, один за 10 мин. температуру набирает, другому 15-20 мин. нужно.