Ремонт бани

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Доброго вечера!
Баня была построена около 20 лет назад.
Так как грунт - торфяник, и предыдущие три бани просто сгнили нижними венцами, сделали фундамент: неутепленная плита, поверх нее сделан ленточный фундамент с продухами (примерно один продух на 1,5 метра ленты).
Сруб из самого обычного 150 мм бруса, на нагелях. Утеплитель - Бог знает что, какая-то вата, возможно Урса(?). Далее на фото будет видно. Пришла пора реновации предбанника - холодно, гуляют сквозняки.

Идея такова:
1. пол: лаги брус 100 мм, подшить снизу старую вагонку, оставить щели для вентиляции, ветрозащитная мембрана Роквул, 100 мм минваты Роквул, пароизоляция, по лагам сделать обрешетку той же старой вагонкой (оставить 10-15 мм вент зазора), далее - половой шпунт, его уложить от стены до стены вплотную.
2. стены: проконопатить, отделка вагонкой
3. потолок: к имеющемуся полу мансарды, со стороны предбанника, прибить минвату, потом пароизоляция (со стороны предбанника), вент зазор из старой вагонки, далее - вагонка потолка.

Правильно мыслю? Алексей.

 

Нарисуйте план бани. Мыться будете в душевой кабине? Какая печка?

 

Нашел забавный строительный блог. Мастер, который строит деревянные дома и бани дает советы на примере своей бани, которая сгнила за 15 лет. Чудик он конечно еще тот.

Большинство утверждали, что надо баню обязательно проветривать после процедуры, а чисто открывания дверей не хватает, тем более баня у меня не одно помещение, а несколько разделённых перегородками, которые ухудшают проветривание, поэтому решено было сделать дополнительно вытяжки в потолке в мойке и парилке. До момента начала эксплуатации внутри бани всё было чистенько, в плане на брёвнах нигде не было, даже намёка на плесень. Спустя несколько сеансов использования бани, я заметил на стенах, а особенно в углах, что стала появляться плесень. Сруб химией внутри не обрабатывался, т. к. я сам, а особенно жена против этого. Как же избавиться от неё? После, как помоемся, я двери и вытяжки обязательно открывал и как бы «сушил». Но толку от этого не было, только с каждым разом плесени становилось всё больше и больше. Я даже ставил вентилятор, направляя его на самые большие очаги поражения, но всё равно не помогало. Кстати вентилятор включал и во время топки, чтоб равномернее был нагрев и сохли стены. Чтоб замедлить распространение плесени, я её пытался убирать с брёвен при помощи стирания тряпками, но не помогало и плесень повторно вылезала опять. Так поборовшись с ней какое-то время, мне надоело и я смирился и перестал воевать с ней. Как и перестал открывать двери для просушки. Тем более мне сразу эта затея казалась бредовой и бессмысленной! Максимум по началу открывал вытяжку в парилке, но и то через некоторое время и это перестал делать. Ну а ещё спустя время, в обще вытяжки заглушил. Я размышлял так, что сохнет любой предмет быстрее, когда он тёплый, а на улице холодно, а сравнивал я дерево больше с обычным бельём после стирки. За счёт того, что на улице влажность ниже, тк там холоднее, влажность предмета будет быстрее уменьшаться. Но это будет происходить быстрее, пока предмет не остыл до момента замерзания воды. И я не ошибся! Не прошло и года, плесень перестала развиваться. Но за всё это время уже много мест в бане стало гнить, т. к. там образовалась плесень. А плесень, это начальная степень гнили. Плюс если в древесине есть влага и уже появился запах гнили, то это привлекло различного рода жуков древоточцев, как и муравьёв. Меня это конечно не пугало, всё равно я знал, что баню придётся под старость делать новую, потому что они не служат долго. Но всё равно мне не нравилось, когда муравьи бегали по бане табунами, а летом ещё и устраивали муравейники на полу. Точнее они вытаскивали свои яйца погреть у печки.

 

"Мастер" не имеет понимания о защите дерева от загнивания. Нормальная баня после процедуры должна хорошо проветрится до полного остывания.

 

1. Брус 100х100мм длинной более 1,9м начинает заметно прогибаться (динамить). Но в вашем случае несложно подставить под него дополнительные столбики.
В стесненных условиях подшивать вагонку снизу не очень удобно. Можно пробросить снизу поперек лаг доску. А потом сверху уложить вагонку между лаг. Щели между вагонкой должны быть не менее 1 сантиметра. Максимальная щель зависит прочности утеплителя на провисание.
После пароизоляции желательно по лагам прикрепить строганый брусок (продольная обрешетка). Брусок обеспечит вентзазор. https://zen.yandex.ru/media/id/5afd2257a936f442b08ba5cd/montaj-polov-v-mokrom-pomescenii-5e9dd716603e850f1fe82fd8#comment_581278831
Шпунт монтируется с компенсирующим и вентиляционным зазором 12-20мм от стены. Иначе полы могут "встать" при набухании. Полы с вентилируемым зазором теплее на 1,5-2 градуса, что уже чувствуется босыми ногами. При необходимости в этот вентзазор можно уложить греющие маты.

 

Тогда можно изнутри (внутри помещения на внешние стены) под обрешетку вагонки натянуть пароизоляцию. Пароизоляция заметно продлит жизнь внешним стенам и исключит возможное продувание. Стены будут суше и соответственно теплее.