Помогаем в проектировании вентиляции - 5

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Количество врезок в зонте (хоть для притока, хоть для вытяжек) "проектируется", если очень кратко и на пальцах - от врешки под углом 45град воздух должен успеть разлететься внутри зонта до краёв его. Если не успел, то зонт не работает... болею я, мозга нет, возможно, несу пургу малопонятную. При высоте 500 и врезках д250 по длине расклад такой может быть: 500+врезка 250+500+врезка 250+500. Итого работать будет зонт длиной 2м. Больше двух м - не будет тянуть с краёв. Не знаю, нужна ли Вам эта информация.
В целом правильно мыслите, +.
Открытие двери ветром не нормально конечно, но с точки зрения физики вполне объяснимо. Хотя лично меня сей факт наводит на мысль, что где-то в магазине таки есть дырка, через которую влетающий в дверь гонимый ветром воздух из магазина вылетать может.

 

1. Конечно же, если "магистральными" шумоглушителями не доглушить шум от вентилятора по магистрали летящий, то на первом ответаоении ШУМ БУДЕТ БОЛЬШЕ ибо труба железная довольно ощутимо умеет глушить шум. И нет никакой связи с давлением тут. Это шум от вентилятора, оетящиц по трубам. К этому шуму добавляются шумы от местной турбулентности.
2. Я же говорил и про другие шумы, в том числе и про шумы от малой щели на диффущоре, который неминуемо будет совгать пользователь этой системы.
3. Шум от вентилятора по потому или против потока воздуха летящий, лечится только шумоглушителями или длиной трассы. Для слабого вента можно две окружности воздуховодами нарисовать с радиусом условно 8м и можно не услышать этого вента (или метров 30 прямой трубы). Или услышать, но для санузла приемлемый уровень шума может быть.

 

Во, теперь услышал таки. Я говорил именно про шум потока воздуха в трубе. Про передачу шума от канальника чёт не подумал. Ладно, буду делать ветку намеренно длиннее тогда.
Спасибо.

 

Шум, который генерирует поток воздуха даже на прямом участке трубы и шум от вентилятора, летящий и по ходу, и против потока воздуха (в обе стороны) - это два разных шума. Умеете выразить свою мысль. Я без наезда на самом деле.

 

Добоый день Нужна помощь в алгоритме работы вытяжного вента. Имеется вытяжкой канальный вент: Soller Pallau Silense TD. По- моему, двух скоростной. Такой сценарий работы вытяжного вентилятора, рабочий? Или есть более эффективный? Управление вент. через два датчика: присутствия и СО2/влажности... При нахождении в помещении туалета или душевой вент работает на миним скорости (сигал о присутствии от датчика влажности). В случае увеличения влажности - включается на максим. и продолжает крутить еще несколько минут после покидания помещения (датчик присутствия). В туалете же по СО2/VOC (или что там есть в воздухе ), дабы понять, что нУжно больше проветривать. Приток в туалет - приточный клапан, в душевую через приточный клапан в жилых помещениях.
P. S. По включению света не всегда получится, имеется окно /форточка и соотв. Днем свет включать нет нужды, а проветривать нужно. Вручную как-то несерьёзно включать каждый раз вент, когда идёшь в туалет или примешь душ, вымоешь руки.
P. P. S Тот же вент включается на миним. (первой скорости), когда кто - то в комнате присутствует, а в спальной доп датчик СО2 (для включения ночью, когда движения нет, но дыхание - то осуществляется?
Такой сценарий рабочий, комфортный? Или можно что-то получше? Спасибо.

 

@Basili72, если вытяжной вентилятор "один на весь дом", то нормальный-оптимальный алгоритм работы:
1. Вентилятор включен на НЕПРЕРЫВНУЮ работу на МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМОЙ скорости (производительности). Подбирается расчетом + опытным путем.
2. При пользовании туалетом, вентилятор переключается на ВЫСОКУЮ скорость (с помощью датчика запахов или, что хуже, датчика присутствия) и работает на этой скорости до устранения запахов (или по таймеру отключения).
3. При пользовании ванной/душем, вентилятор переключается на ВЫСОКУЮ скорость ПОСЛЕ прекращения мытья и выхода моющегося из ванной комнаты (т. е. сперва датчик влажности "выдает команду", а потом датчик присутствия "выдает разрешение" на работу), и работает на этой скорости до устранения влажности (или по таймеру отключения)
4. Вентилятор переключается на ВЫСОКУЮ скорость по срабатыванию датчика превышения уровня СО2 в жилом помещении и работает на этой скорости до снижения уровня СО2 до выставленного допустимого уровня.
Все это достаточно легко организовать на базе ардуино и совместимых датчиков.
Но, такой "рваный" режим работы может не понравиться из-за постоянно меняющегося шума от работы вентилятора.
Если все это для Вас сложно, то проще включить вентилятор на ПОСТОЯННУЮ работу на НЕОБХОДИМОЙ скорости (определяется расчетами + опытным путем) и отрегулировать необходимые расходы воздуха по помещениям.

 

Во внутрь или наружу?
При этом какие-то окна и двери еще открыты?

 

Добрый день. Помогите советом где разместить блок приточки.
На плане - 12 котельная (там нельзя -газ)
2- прихожая, 3-постирочная, 6 и 10 санузел.
Чердак холодный и там разместить не получается.
Думаю что разместить нужно в 3- постирочной но там нет выхода на улицу и только получается через перекрытие (по деревянным балкам). Тогда на чердаке нужно разнести приток и отток и вывести на кровлю вертикально? Какое расстояние между выводами требуется сделать ?
Трубы утеплять, но конденсат все равно будет и как от него избавляться?

 

@DiJo, благодарю за развернутый алгоритм, так и реализую. Сейчас полно решений для Умного дома.
Но осталось 3 вопроса. Как называется "датчик запахов"? и Каким регулятором настраивать миним скорость вентилятора? Максим. она одна-это понятно, а минимальную: диммером для ламп накаливания?
На какой высоте от пола лучше эти датчики (влажности, запахов, СО2) закрепить?

 

С другой стороны, чаще всего люди в туалет ходят, нежели в душ (помыться). Сполоснуть руки есть где в другом месте (кроме кухни).Что-бы продлить срок службы канального вента, мож в WC применить традиционный вариант с выбросом на улицу через стену и задержкой при выключении? Опять датчик запаха

 

Подскажите, пожалуйста, как организовать вентиляцию закрытого по бокам и сверху гипскартоном (+ на нем утеплитель) пространства холодного чердка, чтоб избежать застоя воздуха и появления плесени и т. п? Где, сколько и каких размеров делать вент. отверсия?
Сам чердак не отапливается, "короб" ограничен с четырех сторон глухими гипсокартон+утеплитель стенами и такой же потолок "короба". На самом чердаке по периметру воздушные решетки под скатом крыши, 4 вент. отверстия в крыше (со стороны чердака закрыты подкровельной паро-гигдроизоляцией и решеткой, далее - труба). В центре "короба" герметичный люк.

 

@Basili72,
1. Как называется не знаю. Но такие датчики стоят в дешевых "анализаторах качества воздуха 5 (и более ok) в одном" (1-:-2тыр на озоне). Реагируют на любой запах. Можно, кстати, к такому "девайсу" присобачить микрореле вместо зуммера.
2. Диммером для ламп нельзя. Они плохо уживаются с индуктивными нагрузками в виде эл. движков. Я использую (правда для циркнасоса, а не для вентилятора, но и с вентилятором испытывал) ArduinoDimmer

Если дискретно переключать на фиксированные скорости, можно последовательно подключать в разрыв фазного провода питания вентилятора лампу накаливания (именно накаливания) на 10, 15, 30, 45, 60 и т. д. Ватт. В зависимости от мощности подключенной лампы будет уменьшаться скорость вентилятора.
3. Запахов и СО2 - на уровне лица человека. Влажности, вроде-бы тоже.

 

Не нравится мне этот задуманный Вами "короб" ибо и не холодный чердак, и не отапливаемое помещение. Очень сложная лично для меня задача, поэтому и не нравится. Проще сделать его отапливаемым, с отоплением и вентилировать как помещение внутри отапливаемого контура, вентилировать по проекту вентиляции всего дома. А проектировать вентиляцию дома необходимо для всего объекта целиком.

Если же оставлять этот короб без отопления, то его и люк на него необходимо фанатично пароизолировать и теплоизолиррвать от дома, утепление этого отсека тогда не имеет никакого смысла и вентилировать его надо как вентилируются чердаки под вальмовыми кровлями. Как вентилируются чердаки под вальмами точно не скажу, не знаю, спросите в разделе Кровля.

 

Не для конкретного спрашивающего пишу и ни в коем случае не спорю с ув. DiJo. Есть мнение (подтверждено старыми и действующими СП "ОВК"), что
1. Вентиляция, точнее вытяжка из мокро-грязных помещений, в том числе из санкзлов в жилье (и не только в жилье) должна работать 24ч/366дней в году на нормативном расходе. Допускается уменьшение расхода вытяжки ниже нормативного во время "ожидания", например во время отпуска или прочего длительного отсутствия генерирования "штатных" загрязнений.
2. Это значит, что один из правильных вариантов алгоритма работы вытяжки из санузла в частном доме - всегда с нормативным расходом (например для небольшого санузла "совмещенного" это постоянно 50м3/ч). Такой расход достигается для TD SILENT например правильным регулятором типа Ситирон CTY-1,8.
3. Выброс через стену для постоянно работающего вентилятора легко и просто сделать через стену. В пользу постоянной работы говорит факт - эта вытяжка затягивает в чистые помещения свежий воздух если весь дом вентилируется по принципу "приток в чистые, вытяжка только из мокро-грязных помещений при организованном перетоке между оными").
4. Двигатели всех вентиляторов рассчитаны на постоянную работу и стареют от старт/стопов больше, чем от многих лет непрерывного жужжания. Имхо даже подшипники в разы быстрее износятся при дискретной работе.

 

Спасибо за ответ! Снизу "короб" пароизолирован от дома: под ним черновой пол, балки с утеплителем, а под балками - гидро-пароизоляция. Со стороны стен и потолка "короба" - в принципе тоже можно "обернуть" пароизоляцией. Металлический люк - да, слабое звено, но как-то заизолировать его зазоры (резиновые прокладки и т. п.) наверное, можно. Остается вопрос, какие и где делать в коробе отверстия для воздухообмена с хорошо вентилируемым чердаком вокруг него, чтобы воздух не застаивался и не было эффекта термоса?