Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Здравствуйте,
на форуме пишу кажется впервые, хотя читаю уже давно.

Ситуация такая: дом в центральном регионе, 3 этажа 157м2, цокольный этаж в рост стены 1,5 кирпича (40см) на ФБС блоках, далее 1ый этаж брус 150мм и 2ой (мансардный) этаж по-сути каркасный.
перекрытия цоколь-1ый этаж на 80% площади - ж/б плиты, часть перекрыта деревянным перекрытием по балкам. перекрытие 1ый этаж-2й этаж полностью деревянное.

Про кирпичный цоколь и про мансарду тема отдельная, сейчас основные вопросы про БРУС и перекрытия.
Снаружи дом обшит сайдингом, довольно качественным, внутри вагонка, между брусом и вагонкой около 5см зазор с какими-то ошмётками мин. ваты.
В перекрытиях там где по балкам тоже мин. вата.

Ситуация в том, что когда на улице ниже -15 в доме не комфортно, дом просто тупо продувается. Сейчас -27 и котла 24кВт не хватает, догреваемся тепловентиляторами локально. От стен ощутимо дует, перекрытия по балкам ледяные на ощупь - очевидно в них задувает с торцов и там ветер гуляет внутри.

Естественно хочу утеплять, начиная с весны. Но очень не хочется трогать фасад, сайдинг хоть и старый, но качественный, (пробовал обрезок поджигать, самозатухающий), есть желание утеплить изнутри.

Прекрасно понимаю что это "костыль", НО строго нельзя утеплять изнутри дома из плохо проницаемых для пара материалов, в случае со срубом (в моём случае брус), в принципе реально собрать такой "пирог", который при качественной пароизоляции не будет приводить к влагонакоплению.

Это в теории.

Дальше вставлю свои наброски из калькулятора ограждающих конструкций.
вариант №1 - ситуация сейчас. просто брус, продуваемый всеми ветрами. ошмётки мин. ваты, вагонку и сайдинг ИМХО можно проигнорировать.

вариант №2 - пирог изнутри-наружу: ГКЛ 2 слоя по 12 мм, пароизоляция в два слоя, ЭКОвата 60 мм (по клеевой технологии) - брус - (сайдинг игнорируем опять же)

почему 60 мм всего эковаты? потому что это максимальная толщина, при которой согласно калькулятору в "экстремальных" условиях -30 /85% на улице ЭКОвта останется полностью сухой.

В следующем посте продолжу т. к. нельзя грузить больше 8 картинок.

Заранее прошу прощения за сумбурность изложения.

 

Продолжу.
вариант №3 - пирог изнутри-наружу: ГКЛ 2 слоя по 12 мм, пароизоляция в два слоя, ЭКОвата 100 мм (по клеевой технологии) - брус - (сайдинг игнорируем опять же)

В этом варианте существенно меньше теплопотери дома, чем в варианте 2, но в "экстремальных" условиях -30 /85% на улице ЭКОвта уже может подмокнуть.

В то же время, вызывает сомнения что для полностью продуваемого плохо проконапаченного сруба корректно применять коэффициент паропроницаемости просто как для "куска дерева", очевидно он гораздо больше (какой примерно брать в расчет?)

Так же не совсем понимаю, стОит ли считать стену на эти самые "экстремальные условия" или на "самый холодный месяц"?

Прошу помощи людей более опытных в данной теме, дабы не наделать ошибок, пока еще есть время до весны всё продумать.

Примечания.

1. Добавил фото вскрытых участков стены и перекрытия над лестницей. Брус сухой, чистый, никакой влаги там нет сейчас. Только очень дует из всех щелей.
2. В расчетах игнорирую сайдинг и то что между брусом и сайдингом, т. к. делаю вывод, что раз брус а) продувается насквозь б) сухой и чистый
то, слава Богу, неизвестный мастер который делал когда-то фасад не запихал туда никакую пароизоляцию, иначе бы дом давно бы сгнил (дом 1999г постройки, сайдингу более 10 лет)
3. Сам склоняюсь к утеплению по варианту №2 - будет, как минимум, вдвое теплее чем сейчас + ЭКОвата по клеевой технологии (мокрое нанесение) должна заткнуть все щели в срубе, т. е. не надо конопатить (каторжный труд же), получаем 2 в 1: непродаваемый слой (по сути "машинную конопатку" и какое-никакое но утепление, по калькулятору вдвое теплее будет чем просто брус 150мм)

Делать 100 мм ЭКОваты опасаюсь, дабы не запороть вообще дом, накоплением влаги в стене.
Хотя по линяниям "влагонакопления" вроде как быть не должно, но точка росы внутри утеплителя это уже очень не хорошо.

Заранее спасибо за комментарии/критику.

 

Ещё в далёком уже 2008 году я смотрел много видео про испытание эковаты на горючесть. Именно так ведёт себя эковата, благодаря антипиреновым добавкам. В принципе, сумма всех знаний, которые я узнал в результате разносторонних мнений, я и решил использовать эковату в качестве утеплителя. И не ошибся.

 

Это не "костыль"-это "деньги на ветер". Утеплитель не должен продуваться. Любой. Не только эковата.

 

а если НЕ рассматривать толщину бруса как утеплитель в принципе, а чисто как несущую конструкцию?

кстати второй вариант рассматриваю зашить изнутри плитами МДВП белтермо шпунтованными + 50 мм любой НЕ колючей ваты (холофайбер или что-то из льна и т. д.)
первый случай сечение стены посередине венца, второй случай сечение стены в межвенцовом зазоре где толщину бруса в принципе можно вообще не учитывать т. к. он снаруже не проканопачен толклм и исправить это не разбиая фасад невозможно.
но как видно 20мм МДВП белтермо и 50 мм холлофайбера или в принципе любой другой "ваты" дают уже вполне нормальную тёплую стену.

 

ответ эковатчиков из нескольких контор: под эковтау конопатить не нужно, она сама забьет плотно щели с той стороны, с которой будет наноситься.
понятно что в межвенцовом зазор будет ветер гулять но дальше во внутрь дома он не пойдёт.

касательно ваты сомнения скорее связаны с большим количеством борной кислоты и буры в составе.
поэтому выше написал второй вариант мдвп+50мм "ваты" какой-либо (только не минеральной)

 

Это верно для сухой задувки с плотностью не менее 60 кг. м3. ВКМ так не сделает. Эковата попадёт только туда, где ей есть прямой доступ. Это особенность ВКМ.

Это, наверное, лучше.

Не зацикливайтесь на теплотехническом калькуляторе-практика показывает что он зачастую далёк от истинной картины событий.

 

Почему вас смущает бура и борная кислота? Если утепляете дом изнутри, то по любому же зашиваете пароизоляцией, она не только пар не пропустит, но и частицы утеплителя с его содержимым.

 

Наверное потому что один применяют для антисептирования воды, а второй в качестве раствора для наружного применения продают в аптеках.

 

А проблема то в чем?

 

Вы таки решили меня спросить?
У меня с ЭВ проблем нет. Это был сарказм, если что.

 

Вставлю свои 5 копеек по поводу изоплата.
В вашем случае скорее всего будет всё нормально. Даже если он немного прогнется вниз, то это будет немного и вы этого не заметите. Пресс-шайбы при этом никакой роли не играют. Там нет таких сил на отрыв.
Но (на основе собственного опыта) хочу предостеречь тех, кто думает сделать его на внутренние стены как огораживающую конструкцию для эковаты.
С точки зрения пирога стены и теплопередачи всё хорошо получилось. У меня каркасник для дачи и временных наездов, не для постоянного проживания. Изоплат хорошо прогревается и пока прогревается эковата, держит тепло.
Но вот как конструкционный элемент под названием стена, этот материал очень так себе. Он гуляет под нажимом руки на несколько мм туда-сюда и уплотняет под собой эковату, а затем получается мини полость, куда оседает вата сверху. Особенно это было заметно, когда делали ремонт и приходилось ходить вдоль стен, иногда на них опираясь для маневрирования.
Плюс на него ничего не повесить даже средней тяжести, пришлось вспоминать где стойки стоят.
Сейчас я бы взял для внутренней стены или ГКЛ или скорее даже ЦСП. Ну или, если очень хочется доп. утепления, то ЦСП+Изоплат+ пленку на всякий случай.

У меня эковата при задувке 10 см в стены садовым пылесосом просела через два года сверху на 5-6 см.
Выявил при контрольном вскрытии стены. Плотность была по расчётам, ЕМНИП не меньше 65 кг/м

 

лет 20 наверное уже как никто борный раствор ни для чего не выписывает в виде лекарства, а воду антисептируют ультрафиолетом или озонатором, всё выше перечисленное это в прямом смысле слова "прошлый век")

 

наверное на пироге МДВП + холофайбер/или лён и остановлюсь.

касательно калькулятора тут скорее сравнительная картина. разные варианты и сравнение лучше/хуже, понятно что он не абсолютно точен.