Отопление кондиционером - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Попробуйте через ifeel управлять температурой если в вашем кондере есть такая функция
У меня купер девятка тоже с примерно таким минимальным потреблением

 

Нет, ifeel нет, это абсолютно базовая модель, в ней вообще ничего нет)

 

А в чем, собственно, проблема, которую необходимо решить?

 

Хочу, чтобы реже стартстопил. Читал, что допиливают датчик температуры внутреннего блока так, что конд включается, например в 16°, а выключается при 19°, т. е. дельта 3°, вместо одного ...
Плюс экономичность возрастет, потому что включается он всегда на номинале, и на рабочий режим выходит минуты через три только

 

Оптимайзинг нормалайзинга, в случае инвертера. @sergeyminsk, мой необмерзающий General 12 за 500 у. е. тоже на первой передаче кушал 400 ватт. А вот мицу 12 - у того 300 ватт на "первой" было.
@sergeyminsk, Вы поймите, в любом случае, у инвертера даже пусковой ток в разы меньше, чем у стартстопника... За что Вы боретесь? Чтобы компрессор вместо 10 лет 11 отработал?

 

Возможно, Вы правы, нет смысла в этом. Хотел увеличить экономичность, ресурс некритичен

 

Режим Авто, вентик тоже в Авто, поставьте нужную вам температуру и ничего нетрогайте, пусть работает.

 

Он прямо сейчас работает в режиме эко: 18°с, в этом режиме нельзя изменять скорость вента

 

К вопросу о накоплении льда в углу поддона под изгибом испарителя.
Купер айси 2 18ка - при морозах 13~17 угол выглядит так, все стекает, зазор от поддона до ламелей чистый, около 5 мм

 

У этого угла карма такая -)
Купил ТН воздух вода до -30. Которы при оттайке радиатор до 50 градусов то греет и пар валит как из бани, все равно в этом углу немного льда остаётся.
У кондеев у этого бока немного лоток и решетка боковые деформировались, но тепло́обменник не пострадал. У него жесткость явно больше. Да иприоттайке напряжения снимаются. Последствия преимущественно косметические. Греющий кабель помогает слабо

 

ИМХО, основное - чтобы при критических температурах ситуация оставалась такой же. Главное, чтобы ничего не мешало циркуляции воздуха - и - упаси Боже, - вращению лопастей вентилятора.
Если так и есть, то желание добиться абсолютно чистого ото льда поддона - это излишний перфекционизм.

 

Чистый поддон мне не нужен.
Под вент вообще походу не течёт никогда. Ночью было до - 22, гляну как там ледяная щель.
А вообще мне нравиться как работает кондей при - 15~20, оттаек почти нет, жужжит с коп 2 и не парится, да и я лёд почти не выношу из под него.
Поставил сдуру 85 л корыто, если такое наморозить под край, дедушка радикулит в гости придёт.

 

Были разговоры про утепление трасс, достаточно ли 6~8 мм флекса для изоляции?
Фото в скрытой трассы с сайта финских тестеров ТН, выглядит солидно

 

Я считаю, что мало. У меня трубки в утеплении стали более 10 см в диаметре. Льда в блоке не наблюдаю. Сосульки снаружи растут. При оттайке остается капля. К следующей оттайке она замерзает. При следующей оттайки на ней намерзает новая капля. Так и образуется сосулька. Но внутри намерзания нет. Справочно, температуру держу на минимуме + 18.

 

За бортом - минус 16. Уставка на сплитах 21 градус. Температура в помещениях первого этажа 20 градусов.
Все потребители выключены, кроме сплитов.
На каждой фазе висит реле напряжения с индикацией тока.
Слева внизу - сплит 14 BTU с наружником в подвале, 2,2 ампера
Справа вверху - сплит 12 BTU с наружником на улице, 3,6 ампера
Итого расход на отопление 50 уквадратов с утечкой тепла на еще 50 квадратов (студию-мансарду) через лестничный проем - 5,8 ампер, или 1,3 кВтч. Если дотапливать мансарду (там еще сплит с наружником на улице), еще ватт 200-300 накинется.

Если будет минус 25 в этом сезоне, постараюсь не забыть отписаться с фото.