Что происходит в пеллетной горелке?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Понял. Нужно тогда подумать, смысл такой нужно уменьшить влияние на лучистую, пусть горелка заберет это тепло в факел, ну и придумать отбойник сверху чтобы уменьшить унос, может часть его упадет там же в топке на низ.

 

Я пытался городить канал из керамической плитки. Открытыми оставались перед и низ. Держалась до нескольких охлаждений, но особой разницы я не заметил.

 

нужн теплоизолятор, наподобие вставок в современных камино-печах к сожалению плитка только оградитель, тепло она проводит хорошо.

 

Понимание сложилось, желание тоже есть осталось материалы найти.

 

ИМХО попробовать стоит, повышение температуры корня факела способствует лучшему горению.

 

Это как сделать?

 

Зависит от конструктива топки в которую установлена факельная горелка.

 

Не нужно трогать водяную рубашку. Нужно дорабатывать горелку. Если потребуется - выдвинуть ее из котла см на 20-25. Утеплять достаточно только корень факела, остальной факел пусть идет в ТО (водяная рубашка) - как раз хорошо снимем лучистую (упадет Тух. - подрастет КПД).
Если факел правильно сформирован (состав\соотношение газов) он сгорит без потерь и в космосе и в арктике. Корень утепляют - там зарождается химия окисления, а для химии чем теплее- тем лучше.

В качестве утеплителя вполне подходит газобетон, только его нужно защитить хотя бы кафельной плиткой.
Я сначала из газобетона (из цельного куска) выпиливал футеровку (подбирал аэродинамику),а уже потом перевел форму на огнестойкие материалы.

 

А чего так? Не все имеют возможность дорабатывать горелку, да и не такое это простое дело, куда проще теплоизоляция.
Лучистая на малых мощностях ? Это вообще ни о чём.

 

Вы считаете - залезь через дверку в котел и как-то там размещать\закреплять Т-изоляцию проще и удобнее ?

Человек сделал сам, с нуля и горелку, и котел и все к ним - он в совершенстве владеет руками и инструментом. И конструкция горелки там простая - при наличии материала за день можно несколько шт. сделать. С горелкой проще работать - имхо.

Все относительно - лучистая не знает какой она мощности.

А на счет малых мощностей ...да, наступает предел кагда даже лучистую у факела лучше не брать - факел настолько слаб что с трудом нагревает объем горелки.
Но это уже и отоплением назвать трудно - 1квт.ч, на твердом топливе ...- чайник и то долго закипает, а жилье отапливать ...

 

Если топка вместительная -да.

 

газосиликат как теплоизолятор не очень.
если есть возможность купить вспененый перлит или вермикулит мелкой фракции, то результат будет в разы лучше.
как сделать смесь для заливки:
берем вспененый перлит (похож на снег или перетертый пенополистирол) добавляем воду. поскольку перлит очень сильно поглощает воду, то затворяем его водой сколько он может впитать. затем добавляем фибру стекловолокно для прочности и обычный строительный гипс г4,г5.
перемешиваем и заливаем в котел или форму. толщина лучше от 30 мм. отличный теплоизолятор между керамикой топки и металлом оболочки котла.

 

@Вісіліч, Приведите пожалуйста более точный рецепт с пропорциями. Как пластина работает на скол?

 

на скол, это на излом или удар или сдвиг? я не понимаю, так как у нас это слово не употребляют.
точного рецепта у меня нет. это как с бетоном, если делать самому: он может быль тяжелым, легким, более или менее пластичным и т. п. при одних и техжте составляющих.
в данном конкретном случае мы ориентируемся на объем необходимого нам готового теплоизолятора. в этом случае перлит+вода=80% наполнителя. стеклоровинг (он же -армирующее волокно) обычно 10-12 мм. длинной=1-2% и связующее гипс марки г4 или г5 или г10 (не важно) остальные 18%.
здесь важно другое: перлит в сухом виде имеет большой объем при малой плотности. при намокании перлит теряет свой обем и только в мокром его виде мы видем его фактический объем в составе смеси. набрав нужный нам объем наполнителя мы добавляем фибру для прочности и связующее.
например (приблизительно): 10 литров сухого перлита при намокании превращаются в 3 литра мокрого наполнителя.
готовый материал, а это были плиты толщиной 30 мм, которые сохли 14 дней, я нагревал кислородно-пропановой горелкой в течение 30 минут, чтобы проверить хотябы какую-то термостойкость к высоким температурам. результат: было стеклообразное расплавление в зоне нагрева с изменением цвета наполнитеяя с белого до желто-коричневого цвета. глубина оплавления до 3 мм. выделения неприятных или других газов из материала не было.
отлично заливается в полиэтиленовые формы без разделительной смазки, а если убрать воздух на вибростоле, то лицевая часть материала становится идеально блестящей, как мрамор.
но это всё-таки теплоизоляция, а не футеровка или какой-либо несущий конструктивный элемент.

 

Самый простой способ.
Вот как его описывают для бетона
Измерение усилия, которое требуется, чтобы сколоть бетон на углу конструкции. Метод применяется для исследования прочности линейных сооружений: свай, колонн квадратного сечения, опорных балок.
Само собой это лишь приближенная проверка.