Тепловой насос (кондей) с wi-fi, испытываю и наблюдаю...

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

1. т. е. при температуре фреона более 35 градусов идет падение СОР? а есть примерное понимание до какой температуры идет не значительное падение сор, а выше какой уже существенное?
31-35 градус это "минимальные для стабильной работы." а какие средние температуры для стабильной работы?
2. Вот это вообще не пойму, парадокс. Как температура воды может быть выше температуры фреона? Ведь фреон греет медную трубу, медная труба передает тепло воде. Как вода может быть теплее? ведь она начнет наоборот фреон уже греть и остывать
3. это понятно, но возьмем за проток "естественно-необходимый" объем, т. е. сколько обратки от ТП идет - все в ТО, единственное подогревая его смесительным узлом, чтобы не опускать температуру фреона ниже "идеальной - 33градуса"
Например, обратка 20 градусов. Надо ли ее вообще подогревать и если надо то до какой температуры? При условии хорошего/переразмеренного ТО.
4. На сколько я понимаю обычно подается в ТП 25-30 градусов ну максимум 35 градусов, и обратка при этом 20-25 градусов.
При "нормальной" дельте подача/обратка в 5 градусов, чтобы получить нужную обратку в 33 градуса это надо подавать порядка 36-38 градусов. Жарко же будет и горяче ногам Или я чего то не улавливаю?
У кого обратка в теплых полах 33 градуса ?
5. Почему всю обратку не пустить в ТО?

и еще раз хочется прояснить про температуру фреона 31-35 градусов, в каком месте эта температура должна быть? на выходе из ТО?
У купера датчик конденсации вообще где стоит? до/в/после теплообменника? Измеряет он температуру медной трубки или он внутри магистрали стоит?

 

1. Чем выше Т фреона тем меньше обмерзает.
Чем выше Т фреона тем ниже коп
Ищем удобное равновесие.
40 тоже отлично. Формально, при разнице Т воздуха на улице и фреона на выходе ТО до 45 градусов это высококопно, выше - плавно падает коп, пропорционально разнице температур.
2. Описка. Вода холоднее в полноразмерном ТО. В предконденсаторе может быть выше Т конденсации.
3. Строго наоборот
У вас по ТП должен бегать куб воды всегда, и лишь часть его пробегать через ТО.
Чем ближе Т воды обратки тп к 35 гр, тем больше воды заруливает в ТО.
Если Обратка например 20, то запустив куб в то, вы снимите 18 кВт тепла при мощи 24 купера в 7 кВт, при попытке провернуть этот фокус, куп обмерзает и уйдёт в оттайку даже при +19,проверено.
4. Т воды в ТП зависит от многих факторов. Основной это конструкция пола, теплопотери помещения и массовый расход. Вы можете давать 100 литров кипятка или 1000 литров +30 воды.
Каждый дом уникален и требует своих режимов.
Чем меньше разница подача|Обратка тем лучше (равномерней подогрев)
5. Под Т фреона понимается Т соответствующая давлению конденсации.
У купа датчик конденсации стоит по центру воздушного ТО в гильзе на трубке.
У меня стоит сначала коаксиальный жидкостный ТО, а потом придушенная воздушке. Несмотря на придушенность, воздушке пропихивает через себя немного воздуха и часть тепоа уходит ИК излучением. Для себя принял следующую модель-в коаксиал происходит конденсация, а в воздушке небольшое переохлаждение.
Как следствие, температуру конденсации определяю электронным термометр ом на поверхности медной трубки сразу после коаксиала (на входе нельзя, там горячий выхлоп горшка)
Более менее должно соответствовать Т конденсации.
6. эти температуры условны. Ваша задача подобрать нормальный режим работы купера в режиме воздух-воздух, снять при этом Т газа после коаксиала (в этом режиме он работает как предконденсатор), записать на стенке нормальные температуры и переключить на воздух вода. Затем настроить термоклапан на поддержание Т коаксиал и как следствие фреона в нужных вам границах.

 

Для чайников как я в идеале все с визуализацией , привожу общую упрощенную схему без байпасов, смесительных, коллекторов и пр.

Такая врезка/схема правильная?

Далее, например температура обратки у нас всяко меньше 31-35 градусов.
Например обратка 20 с ТП градусов.
До скольки градусов нужно догреть обратку которая пойдет в ТО?

 

Я вот что то тоже читаю и понять не могу откуда берется обратка в 20 градусов

у меня в среднем получаются следующие показания до +5 на улице обратка стоит на +25 гистерезис датчика на обратке 1 градус получается включение на +24 выключение на +26
Подача при этом +5 градусов от обратки крайне редко бывает +6 получается максимальная подача 32 градуса на выходящей газовой трубе на 2 градуса выше чем подача итого 34

Когда температура среднесуточная ниже чем +5 я обратку ставлю 26 на выходе все тоже самое только на градус выше подача 33 газ 35 и так далее и тут уже дельта редко бывает 4 градуса когда температура ниже -7

Но у меня грубо старт/стоп в итоге все отличие у меня в интервалах работы и простоя ТН
В доме всегда 25 ниже график за 4 часа последние данные слева

 

С такой визуализацией можно начинать продавать купер с прокачкой
В целом верно.

 

По опыту картинка это уже пол дела
https://www.forumhouse.ru/attachments/6875676/

 

1. понял.

2. ок.

3. Один из самых существенных моментов. Можно поконкретнее каким образом какие узлы регулируют объем воды, какой отправить в ТО, а какой в "обход" ?

4. Понял, согласен в целом, но опять таки, чтобы добиваться высокой температуры обратки это надо изначально проектировать ТП под малую теплоотдачу чтобы не было жарко в помещении и мириться с "зеброй" что для жилых помещений не айс (а мне как раз пофиг, т. к. у меня коммерческое помещение, но я пока исхожу из соображения 99% пользователей - для домашнего использования где в комнате может быть всего 1 петля)
Иначе, например, если подаем 36 градусов, врубаем мощный циркуль, получаем обратку 36 градусов и вместе с тем теплицу в комнате под 30 градусов.
Такой фокус пройдет мне кажется если в комнате 2 и более петель, и какие то петли отключить, но комфорта то не будет...
Есть же средние значения, шаг 15-20 см, петля 60-80-100 метров, а теплопотери у новых домов без косяков низкие или приемлемые (ну никак не для 35 градусов в ТП)

5. Датчик конденсации. Сам датчик он меряет все таки температуру внешней оболочки меди или он "залазит" в магистраль и меряет именно давление фреона на данном участке магистрали?
Штатный куперовский датчик где у вас стоит на родном месте в воздушнике?

6. Тут надо поподробнее/подохочивее :
"Ваша задача подобрать нормальный режим работы купера в режиме воздух-воздух, снять при этом Т газа после коаксиала"
Не очень понял...
Врезаем ТО как на схеме выше, запускаем купер, при этом в ТО НЕ подаем воду? (по сути просто удлинили трассу медной трубкой?)
Греемся как ранее воздух-воздух, и меряем Т на выходе из коаксила? А разве температура не будет такая же как на выходе из внешнего блока? Или из за заужения меди температура изменится?
записать на стенке нормальные температуры и переключить на воздух вода
А как я переключу если у меня врезка, имеется ввиду подать воду в ТО?

И зачем вообще подбирать режим, ведь вы тесты провели и пришли к выводу что отимаальная температура меди на выходе из ТО 31-35 и до 40 градусов?
Почему у меня могут быть другие значения?

 

@PartizaneRZ посмотрите вот это сообщение
https://www.forumhouse.ru/posts/23342103/
да и вообще прочитайте в теме все сообщения от пользователя siligo в идеале прочтите всю тему

Я в этом ничегошеньки не понимаю но у меня складывается впечатление что прлблемы с которыми столкнулся @1crow1 очень индивидуальны и в вашем случае все может быть гораздо проще

 

Спасибо, почитаю.
Тут несколько взаимосвязанных тем, я пытался читать, извлекал крупицы полезной информации, но получал лишь головную боль вместо понимания, после чего меня направили на опыт 1crow1, который достаточно близко к моей задаче, а именно простая переделка именно купера айс 2 в воздух вода, да еще с сохранением воздушного блока.

 

Мы сейчас в теме про воздух-воздух и тут совсем немного про переделки
По ссылке наверно самая общая и масштабная тема про переделку в воздух-вода
Я изначально выбирал в какую бездну мне шагнуть в такой вариант как хотите вы или в отдельную поделку, выбрал второй вариант, а на охлаждение купить агрегат попроще и меньшей мощности
Так же тут в разделе есть варианты переделок из других марок кондиционеров, прочитайте эти темы, наклейка на блоке на логику работы практически не влияет, единственно я не помню больше тем где сохранили работу внутреннего блока, как правило от туда заимствуются только мозги

 

Всё верно.
Моя западня это слишком тёплый дом, что привело к необходимости мутить узель подмеса.
Если читать внимательно, то я писал что подмес нужен только если Обратка холодная.
Партизану надо уточнить свои параметры, вот и все.
Да и не сложности это.
Просто у Партизана ещё не все в голове разложилось по полкам.
Пару дней и все засияет смыслом
Отдохну и к ночи ещё понапишу уточнений.

 

Если не переставлять датчики с внутрянки и не делать на них доп резисторов, проблем будет прилично, или ставить РДк по фреону, то есть от давления фреона, он открывает проток воды, тогда мозги успеют отработать на повышенный теплосъем, или ставить 3х ходовой и делать подмес. Просто учитывайте тот факт что датчик на внутрянке, измеряет температуру основвываясь на задании температуры помещения и температуры испарителя примерно 10° 15° разницы, и тут вы, рушите температуру на 1 датчике испарителя, система в данном случае начинает сходить сума, так как вода отбирает тепло "за 20сек", воздух от пары минут. Так что, только плавно снимать водой или вмешиваться в систему датчиков.
Можно поставить реле двойное и при включении ТП аналог датчиков переключать на ТП. Тогда еще будет немного интересней, но еще есть проблема, если нет в Сплите ЭРВ то настроить систему сложнее и на режим вывести практически невозможно не меняя датчики с родного места. Тогда уже нужен будет очень плавный подмес воды и на пульте на максимум температуру с режимом авто у вентилятора. И кстати это самый долгий режим выхода СО на заданные температуры.
Но и с ЭРв есть проблемка, если СО холодная и проток хороший, система прижимает Эрв, тем самым пытаясь поднять Конденсацию/давление/температуру на максимальных оборотах компрессора, тут исходы разные, или будет постепенный износ компрессора или часто будет в аварию так как неможет достичь уставки а перегрев компрессора/температуры шкалит, ну и уход в оттайку это первое что делает система так как зависимость прямая, низкая конденсация = низкое кипение. Ну как то так, вам придется выбрать путь который больше подходит и его пройти

 

В эту конитель, попал каждый кто не связан с холодилкой, не понимает эти не очень очевидные на первый взгляд вещи.
Пока не вкурил, в своей теме вынес всем мозг... Почему и как. Многие не стыковки были именно из за этой причины.

В ПТО вода должна, идти в противоток фреону!

 

Значит мне в этом плане повезло, при первом включении удивились что оно само заработало
Единственно так и осталось загадкой как китайская поата имея всего один датчик рулит этрв и всем остальным

 

3. Узел подмеса выполняет роль устройства, поддерживающего давление конденсации (Т фреона грубо) на определённом уровне.
Процесс таков. Включается куп, насос пола работает нонстоп и гонит не горячую воду через 3х ходовой узел. Зх ходовой закрыт и вода бежит только из пола в пол, не заходя в ТО. К ТО примотана чувствительная часть термоголовка, которая открывает 3х ходовой. Термоголовка условно настроена на 33. Вода в ТО плавно нагревается до 35, в это время температура чувствительного элемента достигает 33 (сдвиг Т из-за стенки ТО) и термоголовка начинает плавно подавать воду в ТО.
Свежая вода, охлаждает медь и не даёт расти Т фреона. Чем холоднее вода, тем меньше её надо и наоборот.
Если температура ТО и чувствительного элемента падают ниже 33, то 3х ходовой уменьшает подачу воды в ТО, тем самым поднимая температуру фреона
4. не надо стремится к высокой Т обратки. Вам нужно адаптировать купер к тому что у вас есть.
Замерьте температуры подачи и обратки ТП при работе от котла. Сделайте вывод о необходимости устройства узла подмеса или отсутствии оной.
5. В купере в качестве средства измерения применён датчик температуры, которая очень точно коррелирует с давлением конденсации (Т фреона) датчик поверхностный, то есть прижат к внешней поверхности медной трубки (погрешность вносимая стенкой трубки пренебредимо мала)
Трубу газа зажать не надо, делайте такую же как родной размер
6. Выбор режима.
Вы хотите 24 купер, и его температурные режимы могут немного отличаться от 18ки.
Собираете систему с дополнительным ТО.
Заливаете ТО водой и не термоищолируете.
Запускаете в режиме воздух воздух на высокой скорости внутреннего вентилятора (без циркуляции воды) и выводите его на устоявшийся режим с низким энергопотреблением
Измеряете точно Т газовой трубки после водяного ТО (датчик примите к меди и сверху изолируйте)
Это будет грубо Т конденсации (считаем что перегрев рассеялся в водном ТО.
Вырубаете купа и закрываете ему воздухощаборник, установив вент на минимум (можно снять крыльчатку)
Выставляете на термоголовка Т конденсации, измеренную ранее и включаете насос циркуляции и купер.
Наблюдаете за работой.
Вносите коррективы если надо.
Например может понадобится ограничение макс протока через коаксиал (врезан заранее вентиль) или выравнивание гидросопротивления ТП и коаксиал (ещё вентиль в байпасе)
Греем тапки