Утепление каркасного дома

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Говоря разговорным языком за пару дней выходных тепло не успеет дойти до отмостки сколько нибудь значимо, так что и смысла в этом мало.

Ну вообще-то бывает и именно зимняя дача. Выбор конструктивов материалов, таких, чтобы дом можно было замораживать.

Наконец, если даже дом заморозки не допускает - вполне можно опускать температуру внутри до +5 пока никого нет. +18 это на отопление тратить в дежурном режиме в 2,5 раза больше, чем при +5.

не у меня

Очень даже может выпадать в объеме утепления.

Вот и добавляем. И не только тем что дышим, а еще тем что испаряется с наполнения дома по мере повышения температуры.

Потом, пароизоляция в чистом виде может и не нужна, но аэробарьер (который на сдачу окажется и пароограничением) нужен. Иначе ветер дунет и задует холод прямо в дом, поимо других прелестей.

Данный пирог аэробарьера не содержит (герметичного по отношению к воздуху слоя)

 

А может тепло и не успеет уйти из подполья? Земля сухая, тёплая, подогрелась чуть.
С +5 мебель холодненькая даже когда дома 20.
ТН на 18 при -10 на улице возьмёт 300 вт. Стоит ли экономить в смерть
Разумно надо подходить.

 

в доме ТС полы по грунту.

 

Да обратил внимание сейчас. Вот ей ей даже не мог представить такое деяние. Да здравствует туберкулёз и ревматизм.
Желание приезжать есть, а случайно см 15-20 ППС положить нет?
Хотя можно и в валенках.

 

Грунт под домом это не бездонная яма. Это скорее толстая-толстая кирпичная стена отделяющая дом от улицы. Очень даже обладает теплозащитными свойствами сама по себе, но и теплоемкостью тоже. Если пораньше начинать греть перед приездом - тепло будет

А вместо валенков очень неплохо коврик может работать.

 

Нет желания комментировать 2-х страничную полемику участников обсуждения, выскажу свое мнение:
Использование Вашего дома зимой, по выходным дням предполагает два температурных режима отопления: режим хранения и режим присутствия. Так происходит у миллионов людей, в том числе и у меня в доме.
При этом важно понимать некоторые особенности:
1. Переход из одного режима в другой не должен губительно воздействовать на материал конструкций. В Вашем случае, переводя температуру внутри помещений из минуса в плюс - вы перемещаете "точку росы" наружу через стену. Это чревато образованием конденсата как на поверхностях внутри комнат, так и внутри утеплителя ОК.
* точка пересечения графиков - это зона конденсации. https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=246&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=535&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=572&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=572&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=557
Утеплитель со временем разрушится, может возникать плесень по каркасу. Выход: не опускайте температуру в режиме хранения существенно, держать нужно в плюсе, так что бы ТР была на уличной стороне утеплителя. Стоимость обеспечения оптимальной температуры, в режиме хранения, это цена Вашей возможности зимнего посещения дачи без ущерба для конструкции.
2. Насыщенность пара в помещении конечно же возрастает при Вашем присутствии. Это становиться особенно важным при неполноценной пароизоляции. Многие дачники имеют отопительные печи, камины, которые неплохо "подсушивают" воздух в доме. Вам по крайней мере нужно использовать вытяжку, там где пищу готовите. Можно залповое проветривание применять.
3. Что бы уменьшить расходы на отопление, любое рациональное мероприятие по устранению утечек тепла приветствуется. Утепление фундамента и цоколя уменьшит теплопотери через торец стяжки Вашего пола, это позитив. Вы ни чего не сказали про утепление перекрытия - через потолок уходит большая часть тепла.
4. Мощность системы отопления, при подобной эксплуатации дома, дб выше на 30-40% СО дома постоянного проживания, поскольку нужно нагреть не только обЪем воздуха в помещениях, но и материал ОК и предметы обстановки, которые имеют существенную теплоемкость.

Выводы и советы (из личного опыта и вИдения): Ваша конструкция дома неплохо подойдет для зимних посещений. Содержание жилья в этот период не будет бесплатной! СО лучше ступенчатой мощности. Я бы предложил ТП электрический, можно пленочный. (Только не монтируйте ни линолеум, ни ковролин сразу на пленку ТП - это опасно.) Дополнительно можно газовый конвектор на сжиженном газе. (легко устанавливается, автоматический, одного балона на выходные Вам должно хватать). По ссылке или в любом другом калькуляторе посчитайте теплопотери всех ОК при каждом режиме СО. Перемножите на количество посещений и длину отопительного периода - и будете понимать в (кВт/ч) стоимость Вашего желания! (пропан 12,88 кВт*ч/кг).

 

Каркасник - для временного посещения отлично. Минимальная теплоемкость ОК. Отпускать в минус температуру внутри помещения - это грех. Вы точку росы гоняете изнутри наружу, при каждом посещении. Отсюда и конденсат на полу. Более того он и в стене, и в утеплителе. Утеплитель очень быстро испортится. Там еще и плесень может на каркасе появиться.
Совет (Вы просили) - держите Ваши помещения в тепле (в плюсе) в течении всего зимнего периода, когда думаете приезжать. Это будет стоимость Вашего желания. Сколько будет стоить отопление - расчет теплопотерь, через любой калькулятор. Опускаете температуру внутри - уменьшаете теплопотери, но углубляете точку конденсации внутрь. Расчет в смарткалке примерно показывает +12+15 в режиме хранения. Конденсат на 2-3 см от наружного края утеплителя. Это предел. Поэтому считайте теплопотери на эту темп-ру - и делайте выводы по содержанию.
Вы не один с такими желаниями. У многих дачников отопительные ТТ печи установлены, они мощные и пар удаляют из помещения - в этом преимущество. Но в Вашем случае - устранить теплопотери при рациональных возможностях (цоколь, фундамент, потолок - ничего про него не сказали?) и отопление повышенной мощности (на 30-40% от системы для ПМЖ): режим хранения и комфорта - ТП (можно пленочный), для быстрого нагрева дополнить, например газовым конвектором на СУГ. Вытяжку в кухне, залповое проветривание использовать, для обмена паронасыщенного воздуха. Ну вот такие мысли. Это из личного опыта почти 20ти летнего.

 

Спасибо всем за мнения, многое позволили понять и определиться с дальнейшими действиями. Если будет интересно, то на первой странице есть отчет по проживанию в выходные дни. Ездил один раз за зиму в таком формате. Летом все также планирую утеплить цоколь, сделать утепленную отмостку, сделать доп. контур утепления на входной двери.

 

Но пока стабильное зимнее проживание по выходным отложил, устал привозить воду с собой. Есть скважина "абессинка" 40ка летнего возраста, до сих пор летом исправно работает, но зимой не охото возиться с отгревом ручной колонки для поднятия воды. Жду когда скважина наконец перестанет функционировать, чтобы с чистой совестью пробурить скважину с обсадной трубой.

 

И да, дополню про перекрытие потолка, утепление 150мм минватой, чердак холодный. Этим летом утеплил фундамент от каркаса и до земли и залил отмостку. Ещё раз спасибо участникам за развернутые советы.

 

Продолжаю тему. Было принято решение опробовать зимний режим, т. е. в будни держать +10, а к выходным прогревать дом до +25. За лето утепление фундамент ЭППС 50мм, залита отмостка. Сейчас вожусь с входной дверью, хочу оклеить металлические ее части хорошим автокарпетом, чтобы зимой на них было меньше конденсата. Напоминаю, что в пороге стен/потолка минераловата плитная 35 плотности с ветровлагозащитой мембраной тип А с обоих сторон пирога, т. е. пароизоляционной пленки в пироге нет. Есть ли смысл до наступления холодов установить пароизоляцию хотя бы на потолок? Есть возможность доступа к пирогу со стороны чердака. Стены точно трогать не буду, т. к. нужно для этого снять всю иммитацию бруса внутри, которая прибита к стойкам скрыто в раз пневмопистолетом, что будет равно повторной внутренней отделке дома и покупке новых материалов.

 

Теплотзоляция листовая для воздуховодом хорошо подойдёт. В рулонах по 10 метров выпускается большинством производителей. Ширина обычно 1 метр.
Предполагаю отрежут Вам от рулона хоть 1 метр погонный без проблем.

 

Итак, пишу что сделано за этот год по дому в части утепления.
1) утоплен цоколь, 50мм ЭППС;
2) переделан пирог стен и потолка, в качестве пароизоляции добавлен слой 10мм фольгоизолона (вспененный полиэтилен с отражающим слоем). Была полностью демонтирована имитация бруса, затем установлена обратно.
3) на крыше уложили еще 50мм мин. ваты, итого слой утепления потолка 150мм;
4) на пол постелили 5мм подложку под теплый пол и смонтирован пленочный теплый пол, сверху уложен линолеум который и был (подходит под теплый пол до 27 градусов).

 

Выше описаны затраты электроэнергии в прошлом году до переделки утепления. Сейчас опишу что получилось после с учетом того что:
1) установлены программируемые конвектора 1*1 кВт + 2*1,5 кВт, температура с Пн по Пт поддерживается +9, в Сб-Вс +24.
2) в Сб-Вс работал теплый пол;
3) баня также топилась и работали конвектора в комнате отдыха, как и в прошлом году;
4) температура ночью -13, днем -6 всю неделю;
Итого затраты с электроэнергии с Пн по Вс (т.е. полная неделя) получились 190 кВт, напомню что в прошлом году при более теплой погоде только за 3 дня вышло 146 кВт.