Выбор радиаторной арматуры для СО, в которой предусмотрена возможность ЕЦ

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Добрый день, Уважаемы форумчане. Столкнулся с вопросом, на который уже несколько дней не могу найти ответа на форуме, заранее прошу прощения если это уже обсуждалось, не нашёл.

В наличии двухтрубная СО двухэтажного дома, построенная в начале 80-х. Понятно преимущественно стальная, за исключением пары стояков, которые успели испохабить полипропиленом (называется замена ради замены, состояние срезанных участков было идеальное). Обвязка котельной сознательно заменена па ПП при замене котла. Верхний розлив под потолком 2-го этажа диаметрами 50-32-25. Стояки второго этажа ду20 сквозные через перекрытия, подводы к радиаторам, в том числе опуск подачи к радиаторам 1-го этажа ду15. Арматура всех радиаторов шаровые краны 1/2, Котёл Протерм Медведь 30 ТЛО. Установлен насос 32-60 на подаче через байпас, для повышения комфортности и выравнивания температуры по этажам. Стоит БКН, через отдельный насос. При отключении электричества и открытии шарового крана байпаса работает ЕЦ.
Регулирование температуры в доме с помощью изменения температуры котла. Система работает как закрытая с РБ в подвале, но утеплённый РБ на чердаке сохранён, я систему так заполняю, потом перекрываю кран к чердачному РБ и даю давление примерно 1,2-1,4 атм.
При работе в штатном режиме ПЦ, поджав всего 3 крана на обратках радиаторов (самых коротких и прямых циркуляционных колец), я добился того, что система, в моём, понимании боле-менее сбалансирована, разница между обраткой самого горячего и самого холодного радиатора 3 градуса.

Что хочу сделать: 1) поставить регулирующию арматуру на обратки радиторов, чтобы иметь возможность балансировать систему не шаровыми кранами (больно неудобно, да и шумят они в некоторых положениях). 2) В спальнях на подачах поставить термоголовки (3-4 радиатора в системе). СОХРАНИВ ВОЗМОЖНОТЬ ЕЦ, коль она уже есть. Иногда выручает.
3) там где байпас насоса на подаче, вварить ещё одну байпасную линию с ОК шариковым поплавкового типа, для того чтобы ЕЦ начинала работать без ручного открывания крана в подвале.

Нерешённые вопросы:
1) Какую выбрать рег. арматуру для радиаторов, чтобы сохранить возможность ЕЦ. Пока придумал так:
Для спален: подача термоголовка для однотрубных систем с KVs 3 (больше не нашёл, только если ставить 3/4 тогда будет 3,8 куба в час. На обратку поставить краны двойной регулировки Валтек с KVs 5 м3, в открытом состоянии, и при необходимости поджать, использовать пользовательскую настройку.
Для остальных радиаторов где термоголовки не нужны: подача остаётся шаровый кран, обратка - те же краны двойной регулировки с KVs 5 м3, в открытом состоянии, и при необходимости поджать, использовать пользовательскую настройку.
Просто арматуры с большей проходной способностью я не нашёл в сравнении с полнопроходным пол дюймовым шаровым краном (kvs 16-17). Есть правда краны двойной регулировки 3/4, у них KVs 10, но тогда боюсь разница по проходимости в сравнении с теми радиаторами, на которых будут установлены термоголовки будет слишком большая.
Что скажите, есть ли шанс, что продавит ЕЦ через такую арматуру, или есть какие-то более надёжные решения чем балансировать такую систему? Просто все регулировочные клапаны, что я нашёл имеют очень маленькие проходные отверстия и KVs не больше 1.8.
Кстати КРДП не шумят, как шаровые когда ими регулируешь поток?

2) Шариковый ОК для автоматического перехода на ЕЦ есть возможность поставить только на горизонтальном участке, ибо подача от котла выглядит сдед. образом: 70 см вверх ПП50 трубой с внутр. диаметром примерно 33, потом метр стальной 32-й трубы горизонтально в сторону, (на ней и установлен байпас с насосом) и пошла стальная 2-х дюймовка вверх на 6 метров.
Соответственно вопрос: есть возможность поставить дополнительный байпас горизонтально, паралельно 32-ой трубе, а можно с уклоном вверх градусов 10, замкнув участок между вертикальной пп50 и вертикальной стальной двухдюймовкой, можно даже увеличив при этом диаметр байпаса до 40. Но стоит ли ставить шариковый ОК в такое положение, и не вертикально, как рекомендуют производители, и не совсем горизонтально?
Зарисовал как мог и прикрепил схему подачи, единственное, в реальности байпас, который существует находится за 32-й трубой, а не над ней. А планируемый будет перед, а не под ней. Просто нарисовать это двухмерно не получается.

3) наверно самый наивный вопрос, в связи с тем что надо слегка переделать одну ветку, сохранив диаметры, задумался вот над чем:
Не однократно сталкивался с мнением "что нонешние стальные ВГП трубы, не то что давешние" и что как советские, 30 и более лет они не простоят. Неужели действительно всё так плохо и лучше озадачится бесшовными трубами, где сталь по определению качественней? Они вообще продуются в рознице?

 

Уважаемый, обозначьте регион, хоть понятно будет где такую "дичь" народу пытаются втирать.
Включите мозг, материал трубной заготовки Ст3= "пластилин" (легирующих и прочь добавок, углерода практически нет) "?" за счёт чего советские трубы лучше. По определению в составе труб воровать нечего. Бесшовные = напрасно выброшенные деньги.
https://www.forumhouse.ru/threads/195633/page-3 просмотрите может что пригодится.

 

Для ЕЦ и однотрубки - арматура 3/4

 

Регион Московская область, Т. е. я правильно Вас понял, что сталь Ст3 она что в 80-е, что сейчас по качеству одна и та же, и все эти разговоры, что сейчас на них пускают одно вторсырьё, всё это просто байки?

Принципиально это утверждение мне известно, но тогда получится, что радиаторы с термоголовками будут иметь на подаче KV 3,8, а радиаторы без таковых, шаровые краны на подаче и KV 10 на обратке, не слишком велика разница? Радиаторы с термоголовками получаются как бы слишком задушены.
Тут скорей вопрос допустима ли вообще радиаторная арматура, которую я выбрал, в таких системах, или есть что-то лучше?

 

Та же, если изготовитель дружит с совестью. Но бывает и иначе.

Сейчас все рубят бабки. А ГОСТы это не возбраняют, и если положена толщина стенки 4,2мм, а допускается 2,5мм, то блюдят последнюю цифру. В автономной СО не страшно, резьбу не нарезать, так приварить можно. Там вода не сливается. В центральной беда...

Вода в СО должна быть темной. Любители прозрачного теплоносителя, сами убивают свою систему. Какашки остаются в фильтре, все остальное работает в пользу труб...

 

Клапан с Kvs 3 м3/ч для радиаторов в двухтрубной системе отопления с ЕЦ - это нормально. Можно ставить.

 

Понял! с Термоголовками и трубами разобрались. Я кстати теплоноситель ради обновления не сливаю, только в случае, каких-то ремонтно монтажных работ.

Осталось разобраться с балансировочной арматурой на радиаторах (всех, и тех что с головками, и тех что с шаровыми кранами), КРДП это вообще удачный выбор в моём случае, или я перемудрил, и есть что-то проще/лучше. И куда эту балансировочную арматуру лучше ставить на радиаторах без термоголовок, на обратку или на подачу?

И вопрос с шариковым ОК не даёт мне покоя, я так понимаю случаи, когда его ставят горизонтально есть, и вроде как даже всё работает. А вот если поставить с небольшим уклоном вверх, по логике должно быть даже лучше, а вот на самом деле? Нет ни у кого мыслей? Кто нибудь их в живую щупал, эксплуатировал?

 

про срок службы в курсе ?

 

Если честно нет, но думаю для воды он исчисляется не одним годом, а на моей памяти больше трёх-четырёх лет никогда не проходило, чтобы не пришлось что- то менять, чинить.

 

Подойдет лепестковый.

Если очень хотится, то с уклоном по ходу. Но не 10*, нужен мизер...

 

Да, я видел что многие ставят лепестковые клапаны в таких случаях, но при этом, изучая эту тему, не раз сталкивался со мнением что шариковые для этих целей лучше. Уж не знаю безотказнее или больше воды пропускают. Или есть что-то говорящее об обратном?

Ну, тут же речь не о минимально достаточном, а том как лучше. У меня логика такая: идеальная подача от котла-вертикальная, если условия позволяют имеющийся горизонтальный участок направить немного вверх, то почему бы нет? Позволит на 5 градусов, значит на 5, позволит на 10, почему не сделать на 10? Движению теплоносителя- то это только в плюс. Другое дело- как себя поведёт клапан, будь то шариковый или лепестковый.

 

А что на данный момент в подвале? Почему там кран для для ЕЦ?

Согласен, тогда и мастерите все на обратке котла. Пардон, с шариковыми ОК не работал, но нареканий на лепестковые нет.

 

Я во вложении, в начале темы приложил схему подачи нарисованную от руки, вообщем шаровый кран для ЕЦ это кран, который должен быть при устройстве байпаса и перекрывает основную (прямую) магистраль подачи, чтобы насос по малому кругу не гонял. А с закрытым краном теплоноситель через обратный клапан после насоса не продавливает.
Насосы стоят на подаче, т. к. их два на бойлер и на систему. При монтаже было применено такое решение, и переделывать не вижу смысла, проще, как нарисовал на той же схеме параллельно второй байпас вварить для автоматического перехода на ЕЦ, весь вопрос только в типе, диаметре байпаса и клапана и положении горизонтально или с небольшим уклоном вверх.

 

Выбор только Ваш. С учетом него и будет производиться монтаж.

Если будет по диаметру стояка, то хуже не будет.

Накой тогда вааще кран? просто клапан поставьте и все. Только после насоса еще один ОК не нужен.

 

Ну с диаметром я догадываюсь, что чем больше тем лучше. С типом, уже понял, что пойдёт в принципе и тот и другой. Кстати, нашёл тут одну тему в факе, как раз про выбор такого клапана, там, как я понял народ считает так - если место установки вертикальная труба, то лучше шариковый, а если на горизонтальном участке, то лучше лепестковый.
Тоже думал, вместо крана впендюрить, потом решил что лучше иметь как резерв прямой участок с шаровым краном, на случай если шариковый/лепестковый ОК всё таки залипнет.
Т. к. насоса два, как я понимаю ОК после них обязательны, чтобы при пусках не было обратных токов.
Можно конечно имеющийся после насоса заменить на ОК без сопротивления, но это ж надо ещё и насос продавить.