Теплица по Миттлайдеру своими руками

Сначала хотел сделать сваи на глубину 1,5 м. Но к моменту бурения скважин установилась очень жаркая погода (больше 30 в тени). Пробурив первую на 1,2 м понял, что не готов бурить 10 скважин по 1,5 м. Я не враг своему здоровью. Считаю такую глубину, учитывая расширение в нижней части, вполне достаточной. Бурил шуруповёртом с присоединённым ручным буром.
Потом предстояло залить столбы бетоном. А перед этим замесить этот самый бетон... Вручную... На жаре...

После этого у меня появилась бетономешалка

 

Пространство между столбами предстояло закрыть плоским шифером, частично закопав его в землю (для защиты от корней сорняков и, возможно, кротов).
Лист шифера 1х1,5 м пилил на две части по 75 см. Соответственно в землю закапывалось 45 см. Для этого предстояло прокопать траншею указанной глубины и длиной равной периметру теплицы (19,2 м). Если копать обычной лопатой, то пришлось бы выбрать излишне большой объём грунта (ведь шифер всего 0,8 см шириной). Поэтому из профиля 40х40х2 мм сделал палку-копалку. Делал по наитию, на глаз.

Сначала сомневался в работоспособности конструкции. Как оказалось – зря. Ничего не погнулось и не сломалось. Получился замечательный инструмент для выкапывания узких траншей (для трубы, кабеля и т. д.).
Итак, забетонировав столбы, выкопал траншею под плоский шифер.

 

Наконец наступил долгожданный момент – сборка теплицы из сваренных элементов. Собирал с помощью винтов М8х70 с потайной головкой, гаек и шайб.

Шляпка у винта не выпирает, поэтому в местах прилегания поликарбонат не оттопыривается. С помощью данного крепления собраны элементы каркаса теплицы и прикреплен каркас к фундаменту.

 

Затем установил плоский шифер, расположив его с внутренней стороны парника. Между шифером и каркасом проложил демпферную ленту для наливного пола толщиной 10 мм. Таким образом, удалось избежать появления щелей, поскольку шифер оказался изогнутым.
Шифер не стал крепить к каркасу, чтобы при морозном пучении не пострадал ни каркас, ни шифер. Возможно я перестраховался – время покажет.
Я не разделяю опасений по использованию шифера в парнике, потому что наш шифер безопасен. Пилил в респираторе, болгаркой с диском по камню.

 

Поликарбонат не стал покупать заранее, поскольку не хотел его долго хранить в свёрнутом положении. Но при обзвоне магазинов выяснилось, что полновесного поликарбоната в наличии нет. Только под заказ. И ждать несколько недель. Ни Polygal, ни Sellex, ни Novattroнайти не удалось.
Спасибо компании Сергея ТСК, только у них был в наличии полновесный поликарбонат. Поэтому парник накрыт 4 мм поликарбонатом LEXAN.
Три 12 м листа поликарбоната, свёрнутые в рулон, были погружены на багажник на крыше кроссовера и спустя 130 км, со скоростью, не превышающей 90 км/ч, были доставлены на место.
Очень важно проклеить скотчем поликарбонат, по периметру, на торце, обращённому по направлению движения. Иначе встречным потоком воздуха поликарбонат может заломить внутрь рулона.

 

Хочу немного поговорить про монтаж и крепление поликарбоната. Я люблю всё делать по правилам, но при этом с большим уважением отношусь к практическому опыту. Даже если он противоречит теории.
Приведу пример. Когда понадобилось организовать полив огорода из ручья, мы попросили знакомого. Он поставил в доме самовсасывающий насос, проложил до ручья 120 м ПНД трубы 25 диаметра. При этом перепад высоты между насосом и уровнем воды в ручье составлял примерно 2,5 м. Эта конструкция замечательно работала и заполняла еврокуб (1000 л) водой за 40 минут.
А однажды я прочитал (и в инструкции к насосу написано то же самое), что высота от уровня воды до насоса должна быть не более 9 м. При большем перепаде насос просто не сможет всосать воду – простейшие законы физики. При этом 10 м горизонтального участка трубопровода 32 диаметра принимается за 1 м вертикали.
То есть в моём случае насосу необходимо поднять воду (при переводе из горизонтального трубопровода в высоту всасывания) на 12 м. Добавим к этому 2,5 м реального перепада высоты (да ещё при 25 трубе). Получается 14,5 м, при максимально возможной высоте 9 м. И ведь насос качал абсолютно не напрягаясь и на выходе был нормальный напор, а не тоненькая струйка воды. А если бы установкой занимался не практик, а я, начитавшись теории, то даже не рассматривал бы самовсасывающий насос. Как в принципе неработоспособную в моих условиях конструкцию.
Прошу простить за небольшое отступление от темы. Это я всё к чему – если есть работающее решение противоречащее правилам, я не считаю зазорным его использовать. Хотя и люблю всё делать по правилам.

 

Возвращаюсь к монтажу поликарбоната. На свой первый парник поликарбонат крепили так, как было написано в инструкции к парнику. Ничуть не сомневаясь, что мы делаем что-то неправильно. А крепился он следующим образом. На торцах и дверях – каналами горизонтально (нехорошо). На дуге, образованной стенами и крышей – вертикально (хорошо), но края поликарбоната закапывались в землю (караул). При этом торцы с каналами заклеивались обычным скотчем (непорядок). Про специальные паропронецаемые ленты я в то время и слыхом не слыхивал.
Поликарбонат крепился к каркасу винтами через металлический профиль. Никакие уплотняющие прокладки не использовались. Скотч через пару лет, естественно, рассыпался. И, судя по тому, что внутри нескольких сот проросли травинки, то под землёй со скотчем тоже не всё было в порядке.
Читая про монтаж поликарбоната, я понимал, что у меня всё сделано неправильно. Однако поликарбонат не почернел, не позеленел – ни внутри, ни снаружи. Критического образования конденсата в сотах замечено не было. То есть не всё так плохо.
Но не зря же я начитался нашего форума. И изучил рекомендации Анкор Плюс и Сергея ТСК. Поэтому решил сделать всё по правилам (ну почти).
Закупил специальной ленты (и герметизирующей, и паропронецаемой), торцевых профилей. В нижних профилях насверлил отверстий через 30 см (лучше бы сделал через 15 см). Листы поликарбоната крепил исключительно сотами вертикально. Хотя если бы крепил горизонтально, то стыков и потенциальных щелей было бы меньше. Но раз уж решил делать по правилам, то так тому и быть. А стоило огород городить или нет – покажет время.

 

Поликарбонат размечал маркером, используя правило в качестве линейки. Разрезал строительным ножом. Снизу подкладывал доску. Хороший нож за один проход легко прорезает 4 мм поликарбонат. И вдоль сот, и поперёк. Торцы заклеивал лентой и с помощью пластиковой карты надевал торцевой профиль (рассчитанный на 4 мм поликарбонат). Надевается хорошо, с усилием – самопроизвольно не соскочит. Защитную плёнку снимал непосредственно перед монтажом поликарбоната. Важно не забыть какая сторона с защитным покрытием и крепить ей наружу.
Пока строил теплицу – не притрагивался к газонокосилке. И смотрите, что из этого вышло.

А ведь было вот так...

 

Поликарбонат закреплял кровельными саморезами. Сначала насверлил отверстий в профиле, затем прикручивал поликарбонат. Пусть вас не беспокоит, что в некоторых местах отверстия окажутся не идеально по центру соты. На практике – это абсолютно не проблема. Саморез просто проминает перегородку.
Сверлить сразу через поликарбонат не стал по двум причинам. Во первых, есть шанс что саморез сорвётся и испортит поликарбонат. Во вторых, при сверлении металлическая стружка попадёт внутрь соты и, впоследствии, начнёт ржаветь.
Отверстия делал, используя в качестве сверла саморез. Одного самореза хватало, в среднем, на 15 отверстий. Удобно, затупился – не жалко, берём следующий. В качестве бонуса получаем идеальное совпадение диаметров отверстия и вкручиваемого самореза.
По периметру листа крепёж располагается чаще, в центре – реже. При этом в центре, для более эффективного сопротивления вырывающим нагрузкам при воздействии ветра, использовал шайбы для поликарбоната с большей площадью контакта. Листы поликарбоната соединял внахлёст и на стенах, и на крыше.

 

Для устранения щели в месте стыка стены и крыши использовал уголок. Для этого профиль 40х40 с толщиной стенки 2 мм распиливал вдоль и сгибал так, чтобы он становился продолжением ската крыши. Саморезы вкручивал, чтобы они прошли через торцевой профиль.
Надеюсь, таким образом, удастся избежать стягивания профиля при сползании снега с крыши. Лучше всего для этого подойдёт профиль с достаточно большой верхней полкой.

Как вариант, можно было вместо уголка приварить по периметру крыши полосу 40 мм шириной.

 

На двери поликарбонат крепил таким образом, чтобы с трёх сторон был нахлёст 1,5 см на профиль, выполняющий роль дверного проёма. На этот же профиль, отступив 5 мм, закреплён поликарбонат покрытия стены. Петли прикручены непосредственно к металлическому профилю. Поликарбонат располагается поверх петель.
Чтобы закрыть щель со стороны петель, между поликарбонатом и профилем проложена полоса, вырезанная из рекламного баннера. При закрытой двери получается идеальное прилегание поликарбоната. По такому же принципу сделаны и форточки.

 

Поставил термоприводы на форточки и двери. Чтобы трава не мешала закрываться дверям, положил на входе тротуарную плитку. Форточки открываются достаточно широко.
Был приятно удивлён, что для борьбы с влажностью в парнике, достаточно только форточек – двери могут быть закрыты.

 

Осенью, когда был убран урожай, сделал дорожки и грядки. Дорожки выложены плиткой 40х40 см.
Для грядок использовал строганную, и обработанную акватексом в три слоя, доску 50х200 мм. В каждой грядке вывел трубы для подключения капельного полива. Также вывел провод для подключения датчика влажности. Данная система стояла в предыдущем парнике и показала себя с лучшей стороны.

 

Вот и подходит мой рассказ к завершению.
Получившаяся конструкция меня полностью устраивает. Вертикальные стены очень удобны. Благодаря большой высоте теплицы основная масса горячего воздуха располагается над растениями и беспрепятственно выходит через крышу.
Теплица прошла испытание ураганным ветром, повалившим в округе несколько деревьев. При этом форточки хоть и были открыты, но при этом стояли не шелохнувшись. Чего, к сожалению, нельзя сказать о дверях. Термоприводы выдержали, но боюсь, долго в таком режиме они не протянут.
Интересно, если я сделаю ряд форточек в стене, и при этом закрою двери, будет ли двух рядов форточек достаточно для борьбы с жарой?
Уфф... Ну, вот, пожалуй, и всё... Получился рассказ, не столько, как я строил теплицу, а почему я её построил именно такой.

 

@panoramix, Прочитал с удовольствием. Большое спасибо за создание интересной, а главное очень информативной темы. По сути, это наглядное пособие по самостоятельному изготовлению теплицы. Наибольшая ценность в том, что Вы пошагово, и довольно подробно, даёте описание процесса в сочетании с фотографиями. Имея "под рукой" то, что Вы написали, можно вполне строить подобную теплицу или теплицу подобной конструкции, но с другими размерами.
Но, и конечно, хочется отдельно поблагодарить за большую и кропотливую работу.
Уверен, что Вы очень порадовали своих родных и близких, и что теплица отблагодарит Вас хорошим урожаем. Ещё раз спасибо, здоровья Вам и всего хорошего.
П. С. Небольшая просьба, совет, пожелание: если возможно, составьте смету на материалы. Сколько и каких материалов пошло на строительство: количество их, по какой цене и общая сумма. Это будет хорошим ориентиром для тех, кто решит повторить Ваш проект.