Теплица по Миттлайдеру своими руками

Здравствуйте. Хочу рассказать про то, как я строил свою теплицу.
Чтобы было понятнее, почему теплица получилась именно такой, какой получилась, начну немного издалека. Первой теплицей из поликарбоната у нас была Воля Дачная 2ДУМ, размером 3х6 м. Мы её купили в 2007 году вместе с поликарбонатом 4 мм Sеllex.

Собирали и устанавливали сами (хорошо, что в детстве я любил конструкторы). На зиму по центру ставил несколько подпорок. Никаких проблем не было. Снег никогда не счищал. С поликарбонатом тоже всё хорошо – не почернел, не позеленел, не потрескался. Возможно, стал чуть менее прозрачным, но это и неудивительно, поскольку я его никогда не мыл – ни изнутри, ни снаружи. Пару раз осенью обработал фармайодом, для дезинфекции. Поликарбонат слегка пожелтел, поэтому больше этим средством не обрабатывал. Один раз попробовал серную шашку – с оцинкованным профилем ничего не случилось, а резьба крепёжных винтов поржавела. С серными шашками тоже решил больше не связываться.

 

В прошлом году заметил, что на внешней стороне поликарбоната стали появляться овальные отверстия. Причём, почему-то, в местах нахлёста, да и сам материал стал менее упругим – более хрупким что ли. Похоже, пришло время менять поликарбонат. Считаю такой срок хорошим результатам. Читая насколько сейчас трудно найти качественный поликарбонат (сам с этим столкнулся) и, что дешёвый приходит в негодность после пары сезонов, посещали мысли о том, насколько раньше было проще. Поскольку тогда материал был для нас новым, его никто не подделывал и не «оптимизировал», поэтому продавалась только одна разновидность – «поликарбонат качественный».
Итак, назрел вопрос: менять только поликарбонат, либо менять полностью теплицу. Поскольку к теплице было несколько претензий. Её каркас имеет дугообразную форму, следовательно, рядом со стенами можно сажать либо низкорослые растения (имхо – нерациональное использование теплицы), либо высокорослые пускать наискосок. Во втором случае получаем сильную загущенность по центру в районе потолка. В теплице было две грядки по 1 м и метровый проход по центру. Сделать 3 грядки и 2 прохода было невозможно из-за штатных укосин. Широкая дорожка мне очень понравилась, а широкие грядки – нет.

Несмотря на то, что растения сидели в шахматном порядке в два ряда на каждой грядке, тянуться к дальним рядам было неудобно. Добавив к дугообразной форме небольшую высоту теплицы (2 м в самой высокой части) получаем сильный перегрев летом и не очень хорошее проветривание даже при полностью открытых дверях. Несколько раз порывался сделать форточки в крыше. Останавливала сложность изготовления достаточно больших, и при этом герметичных, форточек. А маленькие недоразумения, предлагаемые штатно, меня не устраивали. Из-за перегрева две нижние кисти помидор хорошо завязывались, следующие (на которые приходилась основная жара) значительно хуже, а верхние – снова хорошо. Урожая хватало, но всё равно, как-то это неправильно.

 

В итоге, как вы уже догадались, было принято решение о замене на теплицу лишённою указанных недостатков. Очень понравилась конструкция Миттлайдера из-за возможности сделать большие герметичные форточки. Особенно то, что они располагаются в самом верху, вдоль всей теплицы и, при этом, не в скате крыши. Смотрел готовые заводские решения но, во-первых, смущали маленькие размеры форточек и небольшая высота теплиц, а во-вторых – мне нравится мастерить своими руками. Поэтому новую теплицу решил делать самостоятельно.
Итак, в новой теплице будет: две узкие грядки (50 см) вдоль стен и одна широкая (90 см) по центру, дорожки шириной 70 см, вертикальные стены высотой 220 см (из них 30 см – фундамент) и двускатная крыша (поскольку трубогиба у меня нет). Теплицу сделал из металлического профиля. Конечно я не супер сварщик, но сваренное до сих пор, пока не развалилось, и к тому же, изготовление теплицы – хорошая возможность набить руку.
Изучил большое количество тем данного форума посвящённых теплицам, фундаментам, сотовому поликарбонату. Опыт был обобщён и, в результате, появилась конструкция, представляемая на суд уважаемой публике. Отдельное спасибо форумчанам: @NOnono_13, @viktor50, @Dump1964, @fgh, именно их теплицы вдохновили меня на постройку.

 

Необходимо было именно заменить существующую теплицу, а не просто поставить ещё одну. Поскольку две теплицы мне ни к чему и текущее место меня более чем устраивает. По уму строить нужно было осенью, после уборки урожая в старой теплице. Чтобы к новому сезону всё было готово. Но мы не ищем лёгких путей...
Поэтому стройка началась во второй половине мая. Взял отпуск на месяц, прикинул, что должно было хватить времени (наивный). Да и, помимо стройки, планировал заниматься другими приятными делами, которые обычно делают летом (получилось не очень). Чтобы было ещё интереснее, урожай терять не хотелось, поэтому весной в старую теплицу были посажены помидоры, огурцы и перцы. План выглядел неплохо: пока сохранялась угроза весенних заморозков, растения были бы под защитой старой теплицы. Потом старая убирается, вокруг посадок возводится новая и накрывается поликарбонатом. Часть времени растения окажутся в открытом грунте. Однако к этому времени должно было стать тепло и, отсутствие теплицы в это время, сказалось бы только положительно на растениях. Размечтался... Лето 2019 года в подмосковье прошло под девизом: «Хочу быть октябрём». Причём дождливым.
Однако не всё так плохо: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Такое лето открыло глаза на некоторые аспекты выращивания помидоров, которые идут в разрез с общепризнанными, и с которыми я долгое время бился. Но об этом поговорим в другой раз.

 

Итак, необходимо было распланировать работу таким образом, чтобы максимально возможная её часть была сделана в стороне, а саму сборку теплицы производить без сварочных работ, дабы не повредить растения. Таким образом, сначала сварил 2 длинные стены, 2 торца и 3 секции крыши, которые потом при сборке каркаса скреплялись винтами. Конструкция получилась разборной, поэтому, при необходимости, её можно перенести на другое место.
После изложения общих соображений перейду к описанию процесса строительства. Основание теплицы сделал размером 3,6х6 м. С удовольствием сделал бы шириной 4 м, но увы, теплица большей ширины просто не помещалась. Высота в коньке 3,35 м, стены высотой 220 см (из них 30 см – фундамент), три форточки (каждая размером 0,5х2 м), две двери 90х185 см.

Такие размеры позволили накрыть парник, используя три листа сотового поликарбоната длиной по 12 м каждый, практически без отходов.

 

На постройку парника понадобилось: профиля (с толщиной стенки 2 мм) 40х40 – 78 м, 40х20 – 114 м, 20х20 – 102 м и почти 5 кг электродов МР3 диаметром 3мм. Сразу купил плоский шифер 8 мм (для фундамента) и тротуарную плитку (для дорожек). Также для фундамента был куплен уголок 40х40 толщиной 4 мм и 14 мм арматура.

Впервые столкнулся с тем, что профиль может продаваться покрытым не то маслом, не то смазкой. Сначала обрадовался, профиль чистенький, блестящий, не нужно от ржавчины чистить. Но потом... Оттирать эту гадость очень утомительное занятие. Прям очень-очень. Как по мне – лучше зачистить от ржавчины пять профилей, чем оттереть один. Причём не факт, что ототрётся полностью и везде (легко пропустить). А потом будут проблемы с покраской. При этом, у ржавого профиля после зачистки на поверхности остаются неровности, которые только улучшают сцепление с краской. Мне ещё повезло – только профиль 40х40 оказался жирным, но этого более чем хватило. Поэтому, если есть возможность, никогда не покупайте смазанный профиль.
Позже выяснилось, что профиль оказался изогнутым. Причём не только в продольном направлении, но и слегка закручен винтом. Неприятно, однако поправимо. А, вот, уголок 40х40 оказался настолько кривым (по всем направлениям), что по сравнению с ним профиль можно считать идеально ровным. Выпрямить толком не получилось. С частью, в моём случае, это оказалось некритично. Хорошо, что я решил делать парник из профиля, а не из уголка.

 

Начал варить стены. Для этого, используя лазерный уровень и подручные материалы, сделал максимально ровную сварочную плоскость.

 

Стены имеют размер 191х600 см. Основные стойки из профиля 40х40 идут через 2 м, промежуточные 20х20 – через 64 см. Промежуточные стойки служат для крепления поликарбоната и противостояния ветровым нагрузкам.

На южной стене предусмотрел возможность установки ряда форточек. Пока делать их не стал. Каждый раз, когда занимаюсь сваркой, говорю спасибо человеку, который изобрёл магнитные угольники. Замечательная вещь. Каждый заменяет дополнительную руку. Конечно, можно обойтись без них, но с ними значительно удобнее. Причём, пока не попробуешь, не поймёшь насколько. У меня их четыре штуки, иногда хочется, чтобы было шесть

 

Потом пришла очередь торцевых стен. Ширина – 360 см. Чтобы не прыгать при входе через фундамент, сделал так, чтобы порог оказался на 5 см выше уровня земли. Очень удобно варить дверь, используя дверной проём в качестве лекала. Всё получается в одной плоскости.

И дверь, и дверной проём сделан из профиля 40х40. Во-первых, не люблю хлипкие двери, а, во-вторых, так поместился врезной оконный замок, купленный в леруа.

К тому же у меня преобладают западные ветра, соответственно на дверь, расположенную на западной торцевой стене, будет повышенная ветровая нагрузка. При фиксации в открытом положении за верхнюю, либо нижнюю сторону её может повести. Поэтому сделал с запасом прочности. Зато, когда открываешь, ощущается, что открываешь именно дверь, а не хлипкую картонку. Закрепил на две обычные дверные петли, прикрутив саморезами по металлу.
Параллельно со сваркой проводилась покраска уже изготовленных элементов парника.

 

Затем, используя торцевую стену в качестве шаблона, начал варить шесть треугольников для крыши. По ощущениям, это была самая занудная часть сварочных работ. А ещё и профиль нужно было отпилить под довольно острым углом. И сделать это одинаково... Провозился два дня.
Делал из профиля 40*20. Длина вертикальной стойки 113 см, короткого ската – 188 см, длинного – 212 см.

 

Наконец, пришло время сварить треугольники и поперечины, превратив их в три сегмента крыши. Если бы я сварил сразу всю крышу, то её было бы очень сложно поднять и поставить на верх стен. Да и просто перенести от места сварки до парника её физически не получилось бы. Мешают строения и деревья. А разделив крышу на три части, получилось перенести и поставить на место силой двух человек.
Размеры секций подобраны так, чтобы треугольники располагались точно над стойками стен размером 40х40. Стропила решил сделать через 50 см, причём центральные в каждой секции из профиля 40х20 на ребро, а промежуточные – 20х20. Старался найти компромисс между весом секции и возможностью противостоять снеговым нагрузкам. Поскольку счищать снег зимой нет ни желания, ни возможности.

 

Долго думал, каким образом сделать открывание форточек. Петли снизу – минимум преград для выхода горячего воздуха, но если пойдёт дождь, вся вода будет в теплице, а помидоры не любят когда листья мокнут. Ось вращения посередине, по принципу дроссельной заслонки – нет проблем с ветровой нагрузкой, нужно минимальное усилие для открывания, т. е. один термопривод справится с несколькими форточками, но я так и не смог придумать, как обеспечить герметичное прилегание в закрытом положении. Некоторых щели не смущают. Меня, в принципе, тоже. Но не в самой верхней точке теплицы, откуда, в первую очередь, и будет стремиться выйти тёплый воздух.
Поэтому, для себя, я решил сделать петли в верхней части форточек. Да, пришлось к каждой форточке поставить по термоприводу (благодаря китайским товарищам это не очень накладно) и, возможно, тёплому воздуху чуть сложнее выходить, чем в описанных выше вариантах исполнения. Зато получился шикарный полуметровый козырёк для защиты от дождя при открытых форточках, а при закрытых всё достаточно герметично.

 

К тому же, как показала практика, термоприводы, да и вообще открывание/закрывание теплицы, нужно только весной и поздней осенью. Как только ночи становятся достаточно тёплыми, я оставляю теплицу открытой до самой осени. Поскольку в это время основной проблемой становится повышенная влажность, связанная с недостаточным проветриванием. Я ни в коей мере не утверждаю, что мой вариант открывания самый правильный. Просто привёл доводы «за» и «против», лично для меня. Для фиксации форточек в открытом положении, из полосы 40х4 мм, изготовил упоры.

 

Пришло время убрать старый парник. Подарил его соседям, с самовывозом. Перенесли в собранном виде, вместе с поликарбонатом, силами четырёх человек. При этом ни одно растение не пострадало. Правда, пришлось разобрать забор.
Было.

Стало.

 

После изготовления каркаса, плавно переходим к фундаменту. Ленточный бетонный фундамент отпал сразу – на момент изготовления парника у меня не было бетономешалки (теперь есть) и не хотелось делать стационарную конструкцию (если что, замучаешься ломать). Сначала хотел вбить металлические столбики (из профиля или уголка). Однако у меня глинистые пучинистые грунты (не хочется, чтобы по весне всё перекосило), поэтому вбивать пришлось бы на 1,2 м (для московской области) и смущало то, что металл в грунте достаточно быстро коррозирует. А металл в земле обычно защищают бетоном. Поэтому пришёл к бетонному столбчатому фундаменту.
Очень понравилась технология, увиденная на YouTube. Буром на 200 мм делал скважину глубиной 120 см. Нижние 30 см заливал бетоном. На бетон ставил 110 мм канализационную трубу длиной 1 м. Снаружи трубу засыпал грунтом, внутри – заполнял бетоном. В трубу вставил 14 мм арматуру с приваренным уголком 40х40 мм, толщиной 4 мм. Труба выступает из земли на 10 см, в свою очередь уголок выступает из трубы на 20 см, что даёт общую высоту фундамента над землёй – 30 см. Она же и высота грядок в парнике.
Получился аналог сваи ТИСЭ – свая с расширением в нижней части, хорошо противостоящая морозному пучению. При этом не понадобился специальный бур. Сделал 10 свай – 4 по длинной стороне (через 2 м) и по одной в середине торцов. Поскольку дверные проёмы смещены в сторону (по диагонали), столб расположенный в центре торцевой стороны абсолютно не мешает. Использование канализационной трубы хорошо тем, что она гладкая и при пучении грунт будет скользить по ней, не пытаясь выдернуть сваю из земли.