Заглубленная теплица-канава на севере Ленинградской области

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

вот так выглядит готовый светильник для теплицы. 4ре линейки по 18 диодов посажены на О-профиль.
Питание получилось 43,2 В, ток в районе 1,5 А на 4 сборки.
В качестве источника напряжения использую БП Минвелл, 3 штуки по 15 В, 600 Вт каждый, итого до 1,8 КВт - вот такой мощный БП получился. Последовательно собраны в 45 В три БП. В БП есть регулировка напряжения, опустил до нужного мне 43,2 В.
В итоге по теплице раздаю питание толстыми проводами, и далее можно вот такие светильники просто вешать в параллель, сколько нужно.
Пока изготовил всего два светильника. Один из них проработал в теплице уже 3 месяца.
Возможно, на всякий случай, поставлю 10А автоматы, обычные, которые на 220 В стоят в щитках. Не проверял, но на мой взгляд они вполне должны подойти. Будут ставить один 10А автомат на 6 светильников. Если случится тепловой разгон и ток сильно возрастет через диоды - автомат отщелкнется и одна группа из 6 светильников просто не будет светить...
Это планы, так как пока всего 2 светильника, а нужно изготовить штук 18 и посадить на 3 автомата по 6 штук на каждый...
Решение интересно тем, что позволяет от одного источника питания запитать сразу много светильников без доп условий. А так же тем, что получается высокий КПД. Ну

а автоматы позволят отключать группу светильников,​

под которыми в данный момент ничего не растет

 

вот фото рассады. вторая фотография - это помидор из семечка, а остальные - пасынки.
Фотография крайняя справа - это просто повядший помидор. утром в воскресенье пошел на них смотреть - смотрю один повял - сделал фото. Хотя в пятницу вечером приехал и всех полил. В пятницу тоже были подсохшие...
Так с ними регулярно случается у меня...

 

Синие листья указывают на то, что не усваивается фосфор.
Возможные причины:
1 - мало фосфора в питательном грунте
2 - низкая температура грунта или воздуха (ниже 15*С)
3 - кислый грунт, фосфор находится в нерастворимой форме и не может усваиваться растением. Нужно проверить pH
4 - короткий световой день (должен быть не менее 12 ч)
Также на развитие растения пагубно влияет недостаточный уровень освещённости - плодов мало и они мелкие, невкусные, содержат много нитратов, вплоть до остановки развития и гибели растения при дальнейшем снижении
Проверьте, правильно ли я считаю, но у меня получается так:
70 Вт на 0,36 кв. м. - это 70/0,36= 194 Вт/кв.м.
Светоотдача порядка 70 Лм/Вт, получаем 194*70=13611 Лм/кв.м., т. е. 13,6 клк. Светодиоды работают у вас на половину мощности, в итоге - 13,6*0,5=6,8 кЛк, что намного меньше требуемых 20 клк.

 

@Cofessor, электрическая мощность, которая закачивается в СД Вы правильно посчитали, порядка 200 Вт на м2,
Выход фотонов я мерил из своих диодов пару лет назад, примерно 30% энергия света от электрической. Т. е. световая энергия порядка 60 Вт на м2. И это нужного спектра, 4 красных на 1 синий. На мой взгляд достаточно. Поясню, почему так решил.
Синяя листва - это у меня бывала на новой рассаде, если светить много.
Помню был карликовый сорт "комнатный минибел". Он даже листья за помидорами прятал от света. а когда уменьшил мощность, то начал распушать листья и становиться менее синим...

Из этого я сделал вывод в свое время, что передозировка мощности досветки то же ни к чему. И поэтому полагаю, что сейчас мощности на м2 достаточно. Другое дело - может нужно увеличить время засветки...
А про слабую рассаду - я имел ввиду, что выращиваю из пасынков и стволы у них не жиреют и выглядят хилыми. Про то, что сухость может портить качество рассады понял, про то, что световой день нужно нарастить, тоже понял.

вот это сорт Крайний Север, выращиваю из семечка и он не выглядит синим, скорей на оборот, лист светло зеленый. Есть ощущение, что чем то нужно подкормить​

 

Вот так выглядит у меня глухая северная стенка теплицы. Северный скат утеплен изнутри 10 см ЭПС, есть щели. В итоге есть теплый воздух из теплицы добирается до внешнего остекления из поликарбоната и влага конденсируется на О-профиле и вытекает наружу. Образуются сосульки:

Сосульки показывают, где плохо утеплено

 

Вот так выглядит сейчас дальний торец теплицы. Он зашит 12 см ПИР-утеплителем, обернутым в фольгу
Плиты мне достались 12 см, 115 см шириной и 320 см длиной. 4 штуки. Сделали замки и поставили друг на друга. Этот торец утеплен очень качественно, как и южный скат
За ПИР-плитами есть еще два слоя пленки - оригинальное остекление теплицы
Вся "конструкция" утеплителя фиксируется на 8 шурупах с большими черными шайбами, шайбы из ПНД-пластика где-то по 10 см в диаметре, остались как отходы после сверления дырок в воздуховодах. Жалко было выкидывать - пригодились Шурупы длиной 18-20 см
Конструкция быстро разборная, выкрутить пару см резьбы, этих самых 8 шурупов и снимай утеплитель. Дело 15 минут.

 

А так сейчас выглядит южный скат изнутри теплицы

 

https://youtu.be/SpSFxb8001o
короткое видео как сейчас в теплице. Дополнительные ширмы и занавесы мешают.
Гораздо удобней для пользованию теплицей, если утеплитель окажется снаружи

 

Но это же может свидетельствовать о диспропорции между освещением и другими факторами. Я смотрю какое микроскопическое количество земли у вас в стаканчиках. Мне кажется, нет смысла искать иные причины не устранив очевидной - для начала ёмкость горшков нужно увеличить в несколько раз. Что толку если освещённости достаточно, а ком земли не в состоянии поставить необходимое количество химических элементов растению для нормального фотосинтеза?
А диспропорция между массой наземной части растений и корневой системой? Да при таком соотношении даже в принципе невозможно обеспечить нужную влажность земляного кома - ту каплю воды, которая содержится в таком мизерном объёме, большое растение высосет за час, а затем будет вянуть.
Пересадите рассаду в большие ёмкости (не менее 1 л), и у вас растение сможет отрастить хорошую корневую систему, от размеров которой напрямую зависит усвоение фосфора (да и других элементов тоже), влажность грунта не будет меняться от чрезмерно большой до высохшей, при которой каждый раз гибнут тончайшие всасывающие корешки и растение находится на пороге жизни и смерти.
Влияние длительности периода освещённости тоже не преувеличивайте, главное - количество света за сутки. Для сравнения, что важнее - сколько пищи вы за день съедите или на сколько порций разделите на день?
Для уверенности, старайтесь находить те источники, которым по определённым признакам можно доверять, например этот. Там говорится что до 40 клк увеличение освещённости идёт растению только на пользу.​

 

@Cofessor, мне кто то говорил, что нужно пересаживать несколько раз растение из одного горшка в другой и тогда у него получится много много корней. и вот я так и поступаю. В принципе, как Вы поняли, я могу и в большие горшки сразу сажать, мне рассаду не из города возить, а из домика в теплицу...
Если пересаживать не нужно, то понял, дальше:
1) наращу размер земли - пересадить из горшочков в ведра
2) увеличить световой день...
Спасибо.

 

Я считаю, полагаться на случайные советы - опрометчиво. Не мешает поинтересоваться откуда такие данные - личное мнение собеседника или есть ссылки, подтверждающие это. Пересаживают (пикируют) обычно для того, чтобы укоротить на треть центральный корень. Дело в том, что у томатов, перцев и баклажанов корень от природы стержневой, а питательный грунт в теплицах часто небольшой мощности, да и полив предпочтительнее непрерывный, при котором почва поддерживается постоянно оптимальной влажности, чтобы максимизировать урожай. Т. е. поливы частые и небольшие, при этом влага глубоко в грунт не проникает и расход удобрений меньший, поскольку они при таком поливе не вымываются.
В результате прищипки же у растений развивается не стержневой корень, а мочковатый, наверное это и получило в быту название "много корней". На самом деле общая масса корней вряд ли будет сильно отличаться, ведь стержневой корень толстый и может быть длиной метра под два.
А ведро... а на хрена оно для рассады? Хватит большого стакана из-под сметаны, ну максимум ёмкость на литр, поэкспериментируйте.

 

@Cofessor, дайте свое видение. У нас высокие грунтовые воды. Получается, что если томаты не прищипывать и поощрять как то им пускать корни в глубь, то на глубине 0,5-1 метр у них будет достаточно воды и поливать их вообще будет не обязательно? На глубине у меня супесь - это мелкий песок...
Может как то нужно мне смотреть в эту сторону? Полив- это сырость дополнительная и прочее...

 

Боюсь у вас там грунт будет холодный. Попробуйте так и так для сравнения. А ещё есть вариант садить растения в бочках без дна, или просто мешки полиэтиленовые, как советовал тот мужик, на ролики которого я вам ссылку давал ранее.

 

Про грунт на глубине? Могу померить температуру на глубине минус 0,7 от уровня пола в теплице. На этой глубине у меня дренаж сделан и там стоят грунтовые воды. Я так понимаю, что если там ниже +10 то томаты могут оттуда воду не усваивать?
Видимо, мне есть смысл сейчас померить Температуру на глубине, чтобы читатель представлял, что получается реально, а я мог посчитать реальные теплопотери вниз зимой в моей теплице-канаве...
хорошая идея. Измерю - отпишусь.

Про корни в грядках. Напомню, что сами грядки у меня - это часть отопительной системы и они теплей чем воздух, так как по ним сейчас прокачивается вода с Т= 22-27 градусов. Ночью температура растет и скорее 27, днем падает до 22, так как ТН переходит в экономичный режим...

Вчера был на даче, воздух +15, земля на глубине 20 см - +19.
Так что "отрывать" корни вроде как не нужно...

 

Даже если не отрываете, читал где-то, не знаю правда ли, что при любой пересадке происходит обрыв самого кончика стержневого корня и растения имеют тенденцию переходить на мочковатый корень. Т. е. гарантированно стержневой корень + отсутствие задержки развития - только при высадке в грунт семенами.
Но, как мне кажется, стержневой корень сможет реализовать преимущества только в случае если сможет развиться до своей естественной величины, а у томатов он вырастает до 2-х метров. Вряд ли у вас земля будет прогрета на такую глубину. Но, даже если это так, то ведь без кислорода - асфиксия и гибель корня, у вас как раз, как вы говорите, там болото. Поэтому я бы, ради эксперимента, попробовал посадить пару семян прямо в грунт и посмотрел, что из этого выйдет. В любом случае, если томаты, посаженные семенами, будут отставать в росте, на их место можно подсадить рассаду.
Насчёт пасынков - сомневаюсь. Мне кажется, вряд ли они способны конкурировать с растениями, полученными из семян, они уже исчерпали часть ростовой силы, да ещё унаследовали болезни, приобретённые материнским кустом в период вегетации.