Заглубленная теплица-канава на севере Ленинградской области

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Спасибо за информацию.
Как мне сказали агрономы, земляника нуждается в покое, чтобы перезапустится. Т. е. 1-2 месяца в году нужно держать ее при околонулевых температурах, чтобы она поняла, что наступил новый сезон и подняла урожайность. В моем климате землянику растить можно круглый год в парнике, но вот мобильность может дать возможность выносить ее в холода зимой или в погреб летом, чтобы дать ей отдохнуть.
Остается понять, какой объем земли нужен на 1 куст земляники, чтобы раз в сутки их поливать и поддерживалась нужная влажность. Вроде много воды не нужно, буду изучать. Дальше можно изготовить емкости. Сейчас мешки из под хлеба перестал выбрасывать, можно делать из них емкости.

 

Про компостеры я помню. Нужно не забывать, что углекислый газ тяжелее и стекает вниз. Потому кровати приподняты над полом. Ну, и контролировать нужно количество, лишнее растюхам тоже не в радость. А человеку и подавно. В качестве контроля тогда лучше использовать упоминавшуюся самоделку, она будет рекуператор запускать и выводить избыток. Большая точность там не нужна. Автор вроде и на продажу делал. Надо бы поискать где в темах. На почившем ноуте сохранял было. По поливу. Часть грядок укрыть полиэтиленом и глянуть на конденсацию. Конечно это лучше в отдельном объёме делать хотяб шторкой его отгородив.

 

Судя по фото Metilen, он перешел с 1,5 литровых баклажек на 5 литровые. Если полистать его тему, то будет существенна заметна и разница в плодах. Я делал сразу в 5 литровых. Но главная засада в опылении. Как и Metilen я привлек муравьев, хоть в этом была от них польза.
А полив. В вертикальной баклажке с кустом снизу делал перфорацию. Другую баклажку резал пополам и в нее вставлял баклажку с кустом. Полив в нижнюю баклажку примерно раз в неделю, а то и реже.

 

Продолжаю изучать современные светодиоды.
тот белый, который повесил в теплице недели 3 назад без радиаторов и напрямую от 48 В горит и по прежнему холодный. Вот он на фото ярко белый слева
Сейчас задумал сделать светильник без БП, напрямую от 220В.
Собрал опытную партию, стал задумываться, консультироваться, понял, что лучше с диодным мостом и конденсатором. Диодный мост защитит диоды от обратного напряжения как минимум - многие не любят.
Конденсатор позволит снизить пульсации/поднять мощность светильника.
Пока нашел маленький, метал-бумажный, на пару микрофарад, вытащил из старого ИБП Нужно будет найти не рабочий БП от персонального компьютера и взять оттуда электролитический большой емкости.
В итоге своих опытов решил изготовить опытный светильник и повесить его в теплице.

Для того, чтобы можно было засовывать в обычную розетку решил поставить на входе защитное реле. Катушка у него на 220В. Подаю напряжение на вход светильника, реле замыкает провода и после этого напряжение поступает через реле дальше. Т. е. если один провод оторвется (например нуль на входе) фазы на светодиодах не будет. Вот такая защита.
Далее диодный мост, конденсатор, плавкая вставка на 0,5 А.
Далее LM317 в режиме стабилизации тока. Резисторы поставил 5,1 Ом, это должно ограничивать ток в районе 245 мА.
В качестве светодиодов взял линейки примерно на 26 В. на Номинальный ток для каждой линейки - 350 мА. Решил включить их на 250 мА, получилось чуть меньше.
В итоге собрал последовательно по 11 линеек, два раза. На каждую по отдельному стабилизатору тока, а плавкую вставку на обе линейки. Может что то пойти не так, например подскочит напряжение и на LM317 будет очень много падать и сгорит накоротко.
Тем не менее, сейчас в доме на входе 225-230 В. Пробовал включать без LM317. Ток был в районе 350мА. Так что может быть и защитит СД плавкая вставка, если что.
Пока результат такой. На входе 225-230 В. Клещами измеряю ток перед светильником - показывает 410 мА. На LM317 падает 12-15 В. Светильник горит ярко, но сами линейки чуть теплей воздуха.

Вот так горит. При съемки видно, что есть пульсации яркости. На фото так же заметно разница в яркости.
Нужно будет поставить большую емкость, это должно поднять напряжение после диодного моста. Возможно придется тогда еще добавить примерно 1/2 светодиодной линейки...
Сейчас на диодах падает порядка 270 В, на LM 317 падение 15 В - т. е. "кпд блоки питания" 95% и ничего не стоит, что приятно.
Даже сейчас можно подключить еще 1/2 линейки и тогда "КПД блока питания" будет уходить за 98%. У этих диодов выход фотонов под 60%, т. е. выход световой энергии от потраченной электрической на дешевых диодах получил под 60%...
В принципе, если что, можно поставить защитное реле на всю группу таких светильников, защиту от перенапряжения.
Подложку сделать из светоотражающего материала. А чтобы диоды не поливались при различных распылениях тех же препаратов, натянуть защитную полиэтиленовою пленку. Тогда брызги с химикатами на диоды попадать не будут, а яркость из за пленки светильника упадет на пару процентов, так как рефлектор будет.

 

Ёмкость электролита по 310 вольтам принято брать из расчёта минимум сто микрофарад на каждый ампер тока сети. Хороший вариант защиты применение конденсаторного балласта перед мостом. Примерно как в простых лампах, только рабочее напряжение не до 50 вольт как там, а за 200-250. Заодно конденсатор будет ограничивать стартовый зарядный ток электролита. В БП компов чаще всего полумосты и пары кондёров по 200-250 вольт рабочего. При последовательном использовании правильно шунтировать каждый резистором на пару ватт сопротивлением 33-56 кОм для симметрирования и разряда после выключения.

 

Я пока в раздумье о целесообразности применения больших электролитических конденсаторов. Может лучше маленькие от асинхронных движков? Все же при высыхании мощность светильника будет падать.
Сейчас при ограничении тока в 490 мА через LM317 на них падает 12-15 В, а входной ток 400 мА.
А принципе LM317 ограничила макс ток, а то, что пульсации диодам пофиг.
Светильник получился на мощность потребления 90 Вт, а если бы не было пульсаций, то должна была быть мощность 137 Вт.
Подумаю, может поставлю ограничение 350 мА т подниму мощность в 1,5 раза. Все равно будут холодные. Просто на токе 250 мА выход фотонов чуть лучше, чем на 350 мА...
Сейчас на светильник ушло 22 линейки + всякая мелочь. Получилось имею светильник на 90 Вт за 1,5 тыс рублей. Не плохо, учитывая то, что из этих 90 больше 50 Вт летит в виде света.
Нужно посмотреть его живучесть в первую очередь.

 

400 вольт)

 

в компьютерных БП я схемотехники не помню, но там в дешевых бытовых источниках электролиты 300 В и по моему стоят последовательно после диодного моста.
В дорогих источниках стоят японские не высыхающие и на напряжение 400 В. В таких БП электролиты не взрываются, когда вместо нуля вторую фазу подают
А стандартные дешевые электролиты теряют емкость со временем
В общем конденсаторы от асинхронных двигателей держат емкость стабильно и можно на них строить, если на пульсации/максимальную мощность плевать. Я так пока думаю
Нужно будет еще опыт поставить. Собрать еще один светильник на ток 250 мА и постепенно наращивать емкость конденсаторов и следить за потреблением.
Интересно, в момент пуска, диоды на диодном мостике не могут перегореть от больших токов?

 

Значицца. Апосля выпрямления и сглаживания 220 вольт с коэффициентом 1,42 имеем около 310 вольт постоянки. Соответственно электролиты на 400 вольт. В полумостах делитель напряги напополам соответственно два последовательных с напругой 250-300 вольт. Но, это я повторяюсь уже. Так то я работаю с силовой электроникой и поправлять меня не выйдет. Далее. Диодам лучше таки постоянку и работа током. Потому электролит 47мкФ 400в не сильно габаритный будет для тока 350мА. И ещё. Можно линейки встречно-параллельно соединять прям на переменку через конденсаторный балласт если пульсации пофигу. Каждая линейка тогда работает на свою полуволну.

 

Добавлю. Современные электролиты не так пересыхают. А вот диоды от переменки могут кристаллами таке пошевелить. Деградация накапливается. Так что как завещал Ленин "Выпрямлять, выпрямлять и ещё раз выпрямлять!" (с) И не жалеть заварки. Термистор NTC можно подобрать, так он и пусковой ток зарядки кондёров обеспечит и токоограничение может выполнять.

 

взял сегодня прибор для замера влажностипокажу сегодня -завтра показания ...как ушла влажность от массы кирпичного отопления и не нужно никаких супер осушителей городить, блоки высохли визуально как в летнюю жару

 

Дрова в основном сохнут зимой. Это так, для информации. Ну, и я уже писал, что печь сушит тем же принципом, как и рекуператор, только на дровах.

 

надеюсь без комментариев...завтра еще проверим

 

Не надейся! Откомментируй таке. Какую влажность показывает прибор, относительную или абсолютную?

 

я не вникаю в теорию я сравниваю показания практические, брал у соседа с терассы уличной он там тусуется (показывал 54% у него),пока нес к себе по улице 64% стало (ну пару минут) и в теплице по фото сейчас сходил 36% без изменений сырость от сухости сразу определяю и опил влажный притом еще испаряет в помещение теплицы жгу с открытой крышкой