Заглубленная теплица-канава на севере Ленинградской области

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

3 час ночи. на улице +2.
Пошел проверил градусники. В старой +6, в новой чуть выше +12...

 

Продолжая тему про буровые работы.
Вот у меня был выложен ролик про мою буровую, которая бурит шнеком

Что нужно сделать, чтобы задать правильное направление бурения?
1) "выставить горизонт" в яме, по которой будет "кататься" буровая (видите лужа - уто уровень)
2) Решить, где будет точка входа шнека. И далее, чтобы эта точка входа не убежала влево-вправо, мы ее фиксировали с помощью уголка, вертикально вбитого в землю.
3) далее "оттаскиваешь" буровую в противоположный конец ямы. Шнек между буровой и точкой входа как стрела указываете, куда он будет бурить. Если "стрела" указывает не правильно, передвигаешь буровую в бок, куда надо. Все. Направление задано.
4) Нужно вносить небольшую поправку на поворот шнека. Шнек имеет правое вращение и при забуривании он немного закапывается в землю и ребордами "загрызается" вправо. Т. е. шнек разбивает дырку вниз в вправо. На расстоянии в 25 метров мы примерно на метр левее "прицеливались".
5) Чтобы шнек не бился ребордами об уголок, мы его пускали через трубу. Заодно трубу немного задирали вверх вначале скважины, так как шнек стремился закопаться, как только оказывался свободным в земле. Задирали буквально на 1 -2 см на 1 м. п. (буквально на 1-2 градуса)
6) поскольку привод шнека выходит из буровой на высоте где-то 10 см, под трубу подкладывали доску, чтобы высота входа шнека в землю соответствовала высоте оси вращения шнека на буровой.

Все, можно бурить горизонтально направленно...

 

Наращивать алгоритм управления сложно при такой схеме... тогда уж контроллер надо. С контроллером рациональнее подключать уже не ЭПС, а актуаторы. Я вот такие покупал в прошлом году, 2 шт. обошлись за 4800 руб. В этом случае вопрос одновременного включения не стоит - всё программируется. Отключка по току так же не нужна - внутри актуаторов стоят концевики. Остановку в промежуточных положениях легко реализовать задавая время отработки. Актуаторы герметичны, влага им не страшна.
Контроллер делал сам, на чипе AT328P, самодельный с выходами на 4 реле обходится дёшево - тысячи в полторы. Реле выдерживают до 10 А, но есть и на 20 А в таком же форм-факторе, а сам контроллер с реле и блоком питания умещается на ладони. Плюс - то, что не требуется отдельная схема управления для каждого привода, минус - провода к актуаторам надо тянуть от контроллера по всей теплице.

Однако скажу правду, сам я отношусь к автоматике крайне скептически. Такое ощущение, что вся она нужна на даче как собаке пятая нога. Всё можно установить и добиться чтобы работало, но проку всё равно большого я от неё не видел. Поэтому ставил, работало, однако спустя энное время, как правило, всё возвращается на круги своя, как проще. Нет, лучше конечно, но ненамного, причём зависит сильно от автора, для всех других любая незначительная заминка, сбой - фатально, начинаются требования снять все эти приблуды.
Т. е. я считаю что если температура в теплице всё равно на 5-7* выше, чем на улице, то проку от автоматики мало. У нас потеплее, поэтому начиная примерно с этого времени я начинаю постепенно всё приоткрывать и оставлять так, а ближе к лету уже всё открыто до осени. Например, у меня 3 форточки, торцевые уже сейчас открыты полностью, через неделю верхнюю начну приоткрывать, затем двери.
Форточки, к тому же, источник неопределённости, если нет нижних, то нет уверенности что какой-то воздухообмен вообще идёт. Вентилятор намного надёжнее - у него точно известен объём прокачанного воздуха, поэтому легко регулировать и создавать нужный климат.

 

@Cofessor, Виталий, считаю, что защита по току полезна. Если перекосит форточку, попадет палка или как то еще - концевик не сработает. И тогда двигатель будет заблокирован, что приведет к обрыву обмотки.
Кроме этого, сам концевик может "гулять". Можно его сбить, и тогда либо движок сгорит, либо щель будет - фоточка до конца не закроется. У нас это критично.
К примеру, оказалось, что я не отключил форточки в новой теплице и они были заблокированы утеплителем. Снял часть утеплителя - форточки начали хлопать, те, которые освободились... Даже меня напугали. Сижу на теплице, вдруг как зажужжит
Об автоматике. Еще раз. Как сейчас. 3 независимых датчика. По первому открываются верхние форточки над входом, где нет зелени и этот датчик выставлен на солнце, чтобы упреждать нагрев
Второй датчик открывает форточки верхние над растениями, он в тени и чуть позже срабатывает на открытие, если воздух в теплице нагрелся.
Третий датчик открывает нижние форточки, для улучшения вентиляции... Это нужно, если еще теплей стало.
Планирую еще фрамуги соорудить и открывать их по уличной температуре.
Это для моего климата.
Условия открытия быстро меняю, если нужна корректировка.
Контроллер больше потребляет, требует четкого понимания нужного алгоритма и простого способа перепрошивки алгоритма.
Контроллер на мой взгляд интересен, если вводить понятие в него сезона. И подключения датчика освещенности. Чтобы он мерил световой поток (понимал, сейчас солнечно или пасмурно), знал когда сегодня восход заход солнца, мерил уличную температуру и рассчитывал, насколько сегодня будет солнечно, тепло, когда нужно заранее приоткрыть форточки, а когда раньше времени захлопнуть. Это может несколько улучшить температурный режим. Но это с моей колокольни, для моего климата, где часто холодно. У Вас все может быть наоборот, другие проблемы. У нас перегрева практически не бывает, так как уличная температура в тени +25-30 градусов - не каждый год бывает
Может, в Вашем климате нужны двигатели мощные, как у меня на буровых стояли, чтобы сразу крышу либо стенку открывать целиком. Типа была теплица и нет ее.

 

Себе собрал универсальный контроллер. Там грубо есть куча выходов (реле, транзисторы шим) и несколько датчиков, а условия работы и привязки к датчикам выбираются одним кликом. Очень удобно.

 

Согласен, лучше чтобы защита по току была.

Это неплохо, но чем больше дифференциация форточек, тем муторней их перенастраивать вручную

Да там насуют линейных стабилизаторов всяких, светодиоды и пр. - вот и получается много. У меня, в самодельных, токопотребление невелико, можно питать от батареек. А алгоритм - согласен, именно в этом всё дело, пользы от контроллера ровно настолько, насколько умный алгоритм. В новой версии к-ра алгоритм у меня меняется без проводов нажатием кнопки на компьютере. Также данные с датчиков регистрируются на экране, можно следить за их изменением ночью, собирать статистику, делать анализ и выводы об эффективности автоматики.
Одно только плохо - новая модель испытана только на бредборде, а изготовить плату нельзя - нет фоторезиста, а магазины закрыты.

 

а подробности кратко можно?

 

Продолжаю "дневник наблюдений". Сегодня солнца почти не было и на градуснике днем было +10.
Тем не менее в 12 дня открылись две форточки над входом и несколько часов оставались открытыми. Заходил проверял. В теплице на градуснике было +24. Вода в баке нагрелась до +21. Т. е. все равно что то запасается.
Видимо, даже рассеянный солнечный свет видимого диапазона попадает в теплицу, поглощается и нагревает. А теплая земля уже излучает в ИК-области и эти лучи уже удерживаются, так называемый парниковый эффект внутри парниника
В старой теплице форточки не открывались, что с Т не проверял.
Сейчас, в 1-30 ночи на градуснике минус 1. В старой теплице +5. В новой +11. Пока не критично.
В новой я "возился" до 23 вечера и уходя посмотрел на градусник - было +14.

 

Виталий, расскажите про эти штуки? По ссылке я правильно понял, что:
Есть модели 12 и 24 В.
Самый большой ход штока - 45 см. при этом макс. "тяга" 20 кг (200 ньютонов)?
Какой ток в режиме холостого хода и под нагрузкой ?(когда жмут 10-20 кг).
Если написано 20 кг - они легко тянут 20 кг или "кряхтеть" начинают?
Их чего сделаны они, из какого металла?
Они ремонтопригодны?, разбираются?
На всякий случай про мои подъемники.
То, что я использую (ЭСП), я их варю, тяп ляп и готово. Сделаны из анодированной стали и привариваю крепеж куда мне надо и как надо.
Один ЭСП смог увалить несколько лет назад. Он поднимал большую деревянную раму - что то 3х1 метр и я с него снял отключение по току, так как плохо справлялся. И он у меня сгорел, я его гонял на токе в 10 А и больше. Рама была деревянная, в дожди намокала и он только чуть чуть приподнимал раму и вырубался. Сегодня разобрал - обмотки ротора потемнели, одна оборвалась (перегорела). Взял ротор от залитого водой двигателя, собрал, работает. Нужно будет "обкатать" - погонять туда сюда, чтобы коррозия, ржавчина притерлась и можно будет ставить в эксплуатацию.
если говорить про мои ЭСП, то они 12 В, в холостом режиме они потребляют в районе 1 А. Стараюсь, чтобы при поднятии форточек ток был в пределах 5 А. При возрастании тока больше 7А у меня напряжение с двигателя снимается.
Возможно, поэтому пока больше не было ни одного выхода из строя.
Рабочий ход в районе 55 см
Грубо, подъемная мощность - 50 Вт. 50 см проходит примерно за 5 сек. Типа должен жать 500 Н или 50 кг. Реально меньше, по ощущениям, 10-20 кг, не больше.
Стоимость - в районе 1,5 тыс за штуку... Может сейчас дороже - докупал 2-3 года назад,

 

Набери GyverControl в яндексе. Это универсальный контроллер под все. Решает 90% простых задач.
Универсальный контроллер на Arduino для теплицы и других мест, где нужна автоматизация по таймеру или показателям микроклимата/другим датчикам, имеет 10 отдельно настраиваемых каналов управления, собран из недорогих китайских компонентов и заменяет несколько “магазинных” контроллеров разного назначения: управление поливом, освещением, открытием дверей, поддержанием температуры по расписанию и многого другого. Может использоваться как для теплиц/грядок, так и для аквариумов, террариумов, инкубаторов и прочих автоматических систем.
Собирается на Нано, но я собрал на Меге.

 

Судя по применению: Используется для открывания дверей и окон, подъема спинки сидений самолетов, кораблей, роскошных автомобилей; Линейный нажимной и телескопический для массажных стульев, массажных кроватей, пожарного оборудования, медицинское оборудование, мебель и т. п. - продукция массовая, должна быть надёжной, поэтому вопрос ремонтопригодности не волновал. Подробнее можно найти и на страницах этого форума, покупают его очень многие. Набираю "актуатор", лезу в выдачу, выбираю например "слежение за солнцем" и вижу там кучу фоток таких приводов. Здесь же где-то и описание внутреннего устройства видел - обожают наши люди как купил что-то - тут же разобрать и посмотреть что внутри.
Усилие от редукции зависит, но мне лично и 20 кг за глаза - форточки у меня лёгкие, а рычаг при ходе штока 30 см будет большой.
Ток, полагаю, предопределён мощностью - 20 Вт. Пробовал остановить - бесполезняк, продолжает лёгкое и плавное движение, на звук тоже не меняется, так что "под руку" ему лезть не рекомендуется. Материал там написан - алюминиевый сплав.

 

Как хорошо, что я не стал использовать электрические версии, а взял чистую механику на форточки! Ни тебе контроллеров, ни электричества, дешевые, безотказные, один термопоршень решает все ориентируясь на температуру внутри теплицы, есть возможность настраивать форточки с точностью до градуса. Заводское изделие, не колхоз, я к форточкам не подхожу, все открывается и закрывается каждый день, не хлопает, держать форточки в открытом положении не всегда правильно! У меня настроено так, что при дожде они закрываются! Не понять мне ваших страданий с проводами, контроллерами и электричеством

 

Прихожу сегодня утром на дачу, в теплице +18*, была холодная ночь вплоть до заморозков местами. Накануне 2 дня назад пролил всё, смотрю влажность - 86%.
Представляете, всходит солнце, температура начинает подниматься, влажность - под 100% - идеальные условия для прорастания грибков, за час они вполне успеют прорасти - всё, зараза пошла. Но ГЦ никак не откроется в это время.

 

Ох удивил. У меня в тот год так почти три месяца было. В апреле, мае и июне. На улице дубак был, по ночам в июне например +6-7. Утром такая же парилка, даже на томатах выросла куча доп корней где ствол листьев касался например и ничего, ни какого заболевания. Только опрыскивал смесью купорос, йод, молоко, борная кислота.

 

Ну... правильно... весь сезон подавлял развитие грибков вследствие высокой влажности - лишняя работа.