Заглубленная теплица-канава на севере Ленинградской области

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

У меня есть обычный перфоратор. Взял хвостовик от какого-то сломанного зубила, наварил гайку, под эту самую пол дюймовую водопроводную резьбу и попробовал перфоратором делать дырки с помощью шнека. К сожалению этого переходника сходу не нашел, поэтому фото не выложить - было бы понятно, что все просто
В итоге я убедился в том, что:
1) перфоратором вполне можно на 1-2 метра пробурить. На руки нагрузка приличная, но бурить можно.
2) гораздо быстрей, чем бурить в ручную
3) Дырка, которая образуется после бурения, стабильная, не оплывает, не осыпается и прочее.
Т. е. грунт на глубине слежавшийся. Можно пробурить дырку, вынуть шнек. И можно будет туда спокойно засунуть трубу под геоконтур, или еще что то делать.
4) можно разрабатывать буровую установку. Установка нужна, чтобы выдержать направление бурения

 

Итак, была яма шириной 5 метров. При этом перепад уровня на участке можно прострелить лазерным уровнем, чтобы четко понимать, как нужно бурить в горизонте, с небольшим наклоном или нет.
В яме стояла вода - идеальный уровень. На длине 5 метров перепад даже в 1-2 см заметен невооруженным глазом!
Было понятно, что мощности перфоратора на 1 КВт не хватит, чтобы бурить на большую длину.
Почитав указанные выше ветки форумхауса, я понимал, что идеально иметь двигатель на 2-4 Квт с понижающим редуктором до скорости 30-80 об в минуту.
Начал шарить по Авито и нашел. Купил 3хфазный 3 Квт двигатель с редуктором до 50 об/минуту...
Фото отельного мотора-редуктора у меня нет, есть видео буровых, позже выложу. Хозяин этого мотора редуктора продал мне его за 5 тыс руб. И дал еще один редуктор в запас

фото редуктора под 3 КВт дивгатель.
Буровые хранятся в углу в гараже, вот двигатель с рудуктором:
с буровой сняты колесики, поэтому сделал фото как мог

Считаю, что мне повезло с покупками на Авито, даже с запасным редуктором. Редукторы очень хорошо держат вращательную нагрузку. Но в буровых работах нужно шнек либо толкать вперед, либо вытаскивать обратно и это нагрузка на редуктор вдоль оси. На такую нагрузку редукторы не рассчитаны и могут рассыпаться. Но так как у меня был запасной редкутор меня это не пугало и позволило упростить конструкцию. Фактически, на вал этого редуктора я напрямую насадил шнек и сверлил.
Мне продали сразу два мотора-редуктора. Второй - итальянский на 700 Вт, но редуктор с вариатором, который позволяет регулировать скорость вращения от 7 до 40 об / в минуту. Итальянец обошелся в 10 тыс рублей. Я его брал на всякий случай, типа "в хозяйстве все сгниет", пусть будет. У итальянского редуктора момент вращения еще больше чем у нашего на 3 КВт и в дальнейшем я из него сделал 2ю буровую, под обсадную трубу.

 

у меня в старой теплице так же лук пережил зиму. Похоже он не очень боится морозов.
С другой стороны не забывайте, что у меня теплица на севере ЛО. До Москвы от нас 800 км. В прошлые выходные звонил в Апатиты - это примерно еще на 1000 км на север - там еще 1 метр снега.
Хочу в старой теплице посадить помидоры эти летом - прошлый сезон пустой простояла, но там все исправно - и проветривание, и подогрев, и полив. В начале апреля посадил новые семечки для старой теплице и рассада готова к высадке. Но боюсь, может погибнуть, если старую теплицу не отапливать. А топить пока не хочу.
Начну сравнивать температуры в новой и строй ночью. Для этого установил в старую градусники.
Неделю назад температура почвы в центральной грядке была +9 - сажать еще рано. Более того, сегодня ночью у нас были заморозки.
Вчера выключил ТН в новой теплице. Что хочу сделать? В старой теплице у меня "двойное остекление". Т. е. сотовый поликарбонат уложен как по верх профилей, так и подшит изнутри. Но обещали заморозки. Постараюсь ночью сравнить без обогрева, как что проходит. За новую не боюсь - ниже 10 вряд ли будет. А вот в старой если не греть ночью, рассада может и погибнуть.
Кстати, в новой теплице уже созрело пару десятков помидор - в основном мой желтый черри, несколько перцев начали красится.
Семечки огурцов посадил в начале апреля. Семена очень старые, долго всходили, затем начал их досвечивать, пока не было солнца (теплица была закрыта утеплителем). Сейчас огуречные побеги примерно 0,5 метра длинной. У меня как всегда, огурцы на месяц позже помидор
Когда снял утеплитель с новой теплице и пустил в нее солнце - результат налицо, растения перестают болеть и набирают приличный вид.

 

Продолжаю рассказывать про буровые работы. Итак, имел яму, из которой решил веером бурить в дальние концы участка, так, чтобы между соседними скважинами было больше 1 метра.

И в принципе, если сварить тележку на 4 колесах, то ее можно будет просто катать по дну канавы. Что это даст?
1) Кататься тележка будет параллельно земле, если в яме выровнять грунт с помощью луж. Останется только задать направление бурения.
2) на тележку можно установить достаточно тяжелые агрегаты и возить "на колесиках", не испытывая физических нагрузок.
3) тележка - это платформа, которую если что можно переварить, модернизировать, добавить что то...
Я понимал, что нужно бурить в горизонте с точностью 2-3 градуса. Поясню. При погрешности бурения 1 см на 1 метр при длине скважины в 25 метров даст не точность на дальнем конце в 25 см. Не точность в 5 градусов - даст возможность уйти на 1,25 метра. Иными словами, если начал бурить на глубине 1,5 метра, то при неточности в 5 градусов, возможно, бур уйдет на глубину +1,25 метра и нужно будет искать конец скважины на глубине 2,75 метра. При этом траншею, где возможно будет конец скважины, нужно будет рыть на ширину 2,5 метра.
Поэтому самое главное - это выдержать уровень горизонтальности поверхности земли, чтобы скважина ушла не глубже +0,5 метра, иначе ее не достать - у меня водонасыщенные грунты, плывун, фактически.
В траншее глубиной 2,5 метра обрушаться стенки и просто похоронят человека...

 

Закупленный вот такой инструмент оказался не подходящий по многим причинам:
1) Данный инструмент не имел "бесконечной реборды" - это спираль, которая наварена вдоль трубы и по которой вынимается порода из скважины. Т. е. таким забурником можно пройти вперед на 10-30 см, а затем вынимать вместе с породой из скважины. Если этого не сделать, то пробурив чуть больше нужного, получишь пробку, которая не позволит вынуть шнек обратно.
2) Предположим, вы забылись и забурили за раз на 40 см и образовалась земляная пробка. Единственный способ "спасти" шнек при забуривании чуть больше, чем длина реборды, это запустить обратное вращение и выйти обратно по данной пробке. Но сочленение между шнеком и трубками - винтовое. И при обратном вращении он може просто раскрутиться и все, дальше перекапывай огород и ищи этот шнек.
3) Ну и дальше представьте себе, что, предположим, я забурился на 20 метров в горизонте. У меня ширина ямы 5 метров, сама буровая хотя бы 1 метр. Итого, как минимум через каждые 4 метра я должен иметь разъемные соединения, чтобы вытаскивать шнек из скважины. И что получается? Чтобы пройти вперед на 20 см, я должен засунуть 20 метров шнека и вынуть его обратно. Т. е. собрать разобрать примерно 10 раз. Т. е. первые 4 метра пройду на ура. А дальше, чтобы забуриться еще, нужно будет каждый раз собирать - разбирать шнек.
4) ну и самой главное. Оказалось, что трубы, сантехнические, которые я купил в Леруа, они чень тонкие и они провисают под собственной тяжестью. Представьте себе, когда держишь в руке 2 метровую полдюймовую трубу из черного металла, она кажется добротной и не гибкой. А вто когда скручиваешь их в длину метров на 6ть, выясняется, что они под собственным весом прогибаются уже примерно на 5-6 см... А что будет на 10 метрах? Первые 5 метров прогнутся на 5 см, вторые 5 метров прогнутся еще на 5 см. А относительно начала на 15 см. Дальше прогрессия - на 15 метрах отклонение будет 30 см. на 20 метрах - 60 см. На 25 метрах - 1,2 метра! Я это осознал, только после того, как их скрутил и они провисли.

Таким образом я понял, что на 25 метров с помощью подсобного инструмента из соседнего магазина не пробурить. И тогда обратился к профессиональному оборудования. Нашел у нас под Гатчиной Завод Буровых Инструментов. Они изготовляют буровые установки, шнеки, обсадные, и много всего другого, как любой заводик, который на этом специализируется.

 

Я собирался засунуть в скважину ПНД - шланг 32 мм в диаметре и поэтому мне подходили самые маленькие шнеке.
В итоге поехал и купил вот такой бесконечные шнек:

Он у меня лежит в гараже. Покупал что то по 1000 руб за 1 шт. Завод продавал как в винтовым, так и шестигранным сочленением. Выбрал шестиграноне, чтобы можно было вращать в обратную сторону.
Шнек с ребордой имел диаметр где-то 65 мм (самый тонкий). Тоньше не бывает видимо, так как металл не должен быть слабым.
Я так же рассматривал более толстые шнеки - в более толстых решениях есть возможность подать воду по шнеку по трубке, чтобы вымывать породу. Но как я понял это для резьбовых решений и с водой я решил не связываться. Мои буровые предполагалось крутить не от масляной станции (как у профи), а от 3х фазного электричества - 380 В. И лишней воды не хотелось.
Кроме этого у меня грунты водонасыщенные и по скважине, которую я пробурил с помощью бытового шнека текла и так водичка - как из родничка
Поэтому купил примерно 15 метров бесконечного шнека - 15 штук и один забурник:
вот так он сейчас выглядит, пробурив порядка 500 метров не трудного грунта. Часть вольфрамовых зубцов существенно стерлись.
Это забурник делает скважину порядка 75 мм.
Если вы захотите, то описание есть на сайте ЗБТ, в разделе шнековое бурение
Шнек буровой 64х27/1000/57 Ш17
Долото шнековое III ЛД-75 М Ш17

 

К сожалению, не могу найти старые снимки. Вот нашел фото в своем старом телефоне буровой:

Обратите внимание, что задача как можно ниже опустить шнек.
данная буровая имеет следующие тех характеристики:
Питание - х фазное 380В.
реверс через перекидывание фаз.
Мощность - 3 Квт.
Скорость вращения - 50 об в минуту
установил УЗО для защиты пользователя, все же опасное напряжение.
Расстояние между осями порядка 1 метра, габариты в длину чуть больше, за счет выступающих колес.
Высота шнека - 10 см пола при данных колесах.
Как видите, переднюю ось пришлось разрезать, чтобы как можно ниже опустить шнек.

вот так выглядит бесконечный шнек.
В том месте, где бурили, дополнительно вынимали грунт -чтобы вход скважины был глубже.
Ну и по луже ровняли горизонт.
Ширина ямы 5 метров, поэтому можно было наращивать шнеки сразу по 3-4 метра кусками, а даже не по метру.
Но вообще, для горизонтального бурения данной буровой нужна траншея хотя бы 3 метра длиной. У профи обычно чуть короче.
Буровая способна осуществлять не только горизонтальное, но и наклонное бурение.
Для этого нужно ее катать по наклонной плоскости. У меня участок не ровный. И перепад в один конец бурения был примерно 1 метр вверх, в другой 1 метр вниз. Поэтому мы выставляли уровень с нужным уклоном в нашей канаве и бурили с уклоном как вверх, так и в низ.

 

Сегодня был солнечный теплый день. Начал сравнивать температурный режим в старой, "классической теплице" и в новой.
Размеры старой теплицы - что то 5,7 на 3,2 метра, двойной СПК. Грубо, площадь остекления 60 м2, площадь грядок 20 м2.
Размер новой теплицы 6,3х11,5 метра. Площадь остекления 100 м2, площадь грядок 100 м2. Одинарный СПК. Двойной ставить не буду, так как резко растет сырость.
В 23 вечера пошел мерить температуру. Сейчас на улице +3. Оказалось, что в новой теплице не закрыта входная дверь. Т на контрольном термометре (4 метра от входа) с открытой дверью оказалась +11. Закрыл дверь, "потусил" минут 10ть, температура поднялась до +14. Вчера при тех же условиях было +16... Тем не менее, даже дверь на распашку, но пока не ужас был.
В старой теплице на градуснике +9.
Вот так. Начало ночи, и на лицо разница. Старая плохо держит тепло, даже двойной СПК не помогает.
Что могу сказать всем, кто строит теплицы? Не нужно стеклить северную стенку. Лучше сделайте ее глухой и покройте отражающим слоем. Можете нижнюю часть теплицы сделать глухой, солнца хватит. Если у вас холодные ночи, думайте как снять резкое изменение температуры после солнечного дня в звездную ночью.

 

Сегодня утром было солнце. После 2х затянуло тучами, пошел дождь. К вечеру похолодало. Сейчас, в час ночи, на градуснике 2,5.
Итак.
Тв новой теплице - 13,5
Тв старой теплице - 7 градусов. Обещают снег:

Буду наблюдать, как без подогрева будут развиваться температурные режимы в теплицах.
Сегодня утром форточки в обеих теплицах пооткрывались, чтобы сбрасывать лишнее тепло.
То, что снег обещали - меня не беспокоит, новая теплица очень теплая, и если иногда солнце все же будет доходить до земли, успеет подзарядится... все таки май месяц

 

Вот такая буйная растительность уже в новой теплице. Некоторые помидоры под 2 метра

 

@alexv_1967, у вас очень холодно, в Москве сегодня тоже солнышко было, 22 градуса, теплица открылась на полную, ночью сегодня тепло 14 градусов. Погода в этом году дурит, в Сибири сейчас плюс 30! Для статистики, температура воды в колодце 4 градуса.

 

Сейчас занимаюсь доделкой системы проветривания в новой теплице.
Пока сделано 8 форточек. 5 верхних, примерно 0,6х1,5 метра. И 3 нижних, 0,6х1 метр.
При чем пока не все работают, парочку заедает...
Решил чуть чуть переделать и решил приготовить запасные моторчики.
У меня во времена старой теплицы были еще низких 2 парника, у которых так же было реализовано автопроветривание.
Сейчас я их уже разобрал. Да и до этого я от них отказался. Вначале сделал - начал выращивать низкие помидоры, перцы, огурцы...
Быстро надоело ухаживать в наклонку и "забил".
Посадил садовую землянику в эти парники... Да и землянику забросил. Строил большую теплицу и некогда было поливать, открывать, собирать...
В общем, пару лет даже проветривание не работало в этих парниках. Но приводы стояли на улице, первые годы работали, а последние пару лет просто висели на улице.
Осенью - зимой я эти парники разобрал, а сегодня решил электроприводы приготовить для использование в новой теплице.\
Такая предыстория.
Обнаружил, что на электростеклоподъемниках (ЭСП) от Газели есть дренажное отверстие, и чтобы оно работало, нужно стеклоподъемники ставить обмотками вверх.
Может кому полезно знать, сделал фото, на дренажное отверстие карандаш указывает:

В итоге, мои уличные ЭСП стояли кверху сливным отверстием и видимо заполнись водой во время ненастьев.
Все внутри заржавело, двигатели не вращаются...
Вот фото ЭПС в новой теплицы:

Они все стоят не правильно.
Похоже буду все постепенно переделывать.
Самое интересное, что в старой теплице они так же стоят "попой к верху" и уже работают лет 7-10...
Один у меня как то начал заедать - выяснилось, что одна обмотка ротора перегорела.
Возможно и перегорела из за того, что ее так же ржавчиной, грязью прихватило, вот и сгорела обмотка.
В общем имейте ввиду, что во всем есть нюансы.
Устанавливал обмотками вниз - оказывается не правильно!
Кто использует подобные приводы - проверьте у себя, как сделано!


вот фото нашел. старый ЭПС, которые снял с парников, вместе с платами управления

 

Как у меня работает проветривание? Поясню.
ЭПС в новой теплице запустил в мае прошлого года. Видимо в прошлом году апрель был солнечный и зелень страдала от высоких температур.
В этом году как пустил солнце внутрь теплицы, так сразу стали щелкать стеклоподъемники.
У меня сейчас 5 верхних форточек и три нижних.
Самыми первыми открываются 2 верхних над входом в теплицу. Датчик температуры, который запускает привод, я повесил на солнечной стороне и выставил температуру где-то на +25. Датчик температуры - биметаллическая пластина от теплого пола, она имеет "гистерезис", пару градусов. Этот датчик висит на солнце. И когда солнце светит, датчик срабатывает с опережением. В итоге, даже если на улице +5, холодный воздух поступает на входе теплицы, проветривание начинается, температура растет медленно, но холодный воздух далеко от зелени.
Далее срабатывают остальные 3 верхних форточки от датчика, который уже находится в тени, у на нем температура срабатывания выставлена чуть выше.
Даже в пасмурную погоду, когда солнце чуть чуть, всегда первыми открываются форточки над входом, и закрываются последними.
Далее, если еще теплее, срабатывают нижние форточки, они открываются, если в теплице температура поднимается к 30 градусам.
Прошлым летом, когда на улице было больше 25, на солнце, Тв теплице была на 5-7 градусов выше...
Возможно, нужно будет еще установить какие-то дополнительные нижние вент форточки, еще ниже чем сейчас, и сделать привода на них.
Вот и начал подготовку, стал проверять старые движки, и похоже все они заржавели...
Буду перебирать, может отмочу в солярке, отмою, смажу и дальше будут работать...

 

А это схема управления ЭПС. Терморегулятором выставляю нужную температуру срабатывания на открытие форточки. Сейчас у меня три независимых в новой теплице и две в старой.
Это дает гибкость. Например летом опускаю Т открытия. А осенью раньше закрываю форточки...
Это просто, зашел и подвинул на пару градусов колесико и все...
У меня кстати, закончились монтажные платы, видимо придется опять 10к заказать.
Если кто хочет как у меня сделано - дайте знать, наверно к след сезону сделаю еще несколько плат управления и добавлю форточек на проветривание ради самых жарких дней. Возможно, поставлю для доп форточек датчик температуры на улице и пусть они будут открыты, если на улице +20 и выше, к примеру. Т. е. все, что сейчас, хлопают по Твнутри теплицы больше 25-30 градусов. А можно гибкость добавить, если на улице тепло, пусть какие-то нижние фрамуги отрываются по гораздо более низкой температуре, но уличной. И эти фрамуги могут быть в самом низу.
Приводом я доволен, ЭПС работают хорошо.
И удобно, ничего делать не нужно. Весной подключил старый АКБ. И все. Для управления температурой открытия нужны терморегуляторы на размыкание, я использую рублей за 500 штука.
На каждый ЭПС нужна отдельная плата управления, она мне обходится в пределах 1 тыс руб. Там самый дорогой элемент - это реле.
Ну а двигатель - что то я брал последний раз пару новых за 3 тыс руб (комплектами продают), можно поискать БУ на разборках авто
Привод срабатывает по событию - либо замыкание, либо размыкание биметаллической пластинки в термореле. По данному событию подается питание примерно на 10 сек на плату, ЭПС поднимает/опускает форточку. Как только двигатель упирается в препятствие, сразу снимается с него напряжение и срабатывает защита по возросшему току через заблокированный двигатель). Реально форточка открывается закрывается 3-5 секунд. А на плату, схему, питание подается примерно на 10 сек. После 10 сек схема "засыпает". И при этом передается запускающий импульс на след плату, и работает след привод, след ЭПС. Последовательно сделано, чтобы токи были не большие. У ЭПС большие пусковые токи и плохо, когда они все одновременно стартуют...
В спящем режиме одна плата потребляет порядка 1 мА... А работает плата максимум раз 10-20 в день, если облачно и форточки "хлоп хлоп",то откроются на солнце, то закроются в тени...
Так что в принципе, одного АКБ хватит на целый сезон даже без подзарядки. Но я подстраховался и подзаряжаю АКБ малыми токами, чтобы они не садились и не старели дальше, все же у меня АКБ те, которые с авто снял - там уже не крутят зимой стартер...
Двигатель ЭПС в рабочем режиме потребляет порядка 2-4А, защита у меня выставлена на 7А... (по паспорту на ЭПС максимальный раб ток 8 А). Так что ЭПС работают в штатном режиме.
"Жмут" не много, я думаю порядка 10-15 кг вверх. т. е фоточки должны быть не из "железобетона".
Внутри ЭПС имеет редуктор с червячной передачей. Т. е. если форточка открыта, то ветром ее не задует обратно. Двигатель отрабатывает ход в нужном направлении, а червячная передача фиксирует.
Если весной нужно сделать совсем короткий ход форточек, то это можно, остановка двигателя по току - рукой можно удержать.
Вообще и автополив сейчас делаю так же на энергонезависимом питании, от старого АКБ. Чтобы всегда все работало

 

сегодня и у нас было днем тепло. Видимо +18-22 было, не проверял.
а так, у нас солнца бывает гораздо меньше. очень много влаги и из-за этого частенько пасмурные дни. Еще и поэтому все медленно растет...
Вы сажаете позже, но потом зелень быстрее растет на солнце.
У нас иногда жалуются, что в теплицах помидоры не успевают покраситься, если лето дождливое и холодное. У меня в старой всегда красились, но я ее грел.
Вот мне теперь самому стало интересно, как моя новая теплица справится без электрообогрева
А по температуре - сейчас обычная погода для мая. Регулярные теплые ночи, обычно с середины июня до 10 августа. Теплые, это когда +10 и выше.
У нас в апреле было несколько теплых ночей, это когда +8 - +10
А весной...Иногда у меня на участке снег лежит до середины мая... Но не в этот год, конечно Это когда в начале апреля еще на лыжах можно кататься...
Для понимания. Посеял в апреле свеклу в теплице, рассаду, высадил в районе 25 апреля. Погибла от заморозков.
10 мая снова высадил на улицу новую рассаду свеклы. Посмотрим, как справится, опять заморозки обещают на почве