Заглубленная теплица-канава на севере Ленинградской области

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Есть счет за март.
Тарифы не изменились - 3,27 - день, 1,77 - ночь.
Всего 10465,68 руб. Из них 2103 КВт днем, 2030 КВт ночь (6876 руб день и 3593 ночь)
Это за все вместе, теплица 70м2+ дом 200 м2. Март похож по морозам с февралем, но скорей всего солнца было гораздо больше.
Вообще солнца было много. И возможно, уже после 20 марта можно было бы снять сендвич-панели и перейти на естественное освещение + досветку.
Замерил клещами ток, который идет на БП, от которого питается подсветка.
я ее нарастил и теперь 7,8А, или 1,7 КВт. 12 часов в день. Признаюсь, думал больше. Получается, на искусственную досветку сейчас трачу 1,5 тыс в месяц.
Не совсем понимаю, почему такой большой счет за электричество.
видимо нужно будет как нибудь перебрать вводной щиток и теплицу посадить на счетчик отдельный, чтобы лучше понимать, что уходит на на теплицу...
С другой стороны в феврале 29 дней, в марте - 31... Т. е. расходы в день упали, на 5-10%

 

теория говорит о том, что сварной шов гораздо слабже самого листа. В принципе я согласен. ПНД материал сложный для сварки, так как на поверхности структура молекул разрушена за счет окисления. Листы полипропилена в этом смысле гораздо проще варить - говорят...
ПНД нужно очень круто зачищать, обезжиривать и сразу заплавлять, в течении 10 минут пока поверхностный слой не деградировал.
Поэтому либо нужно в месте стыка наплавлять с запасом, либо поменьше сварных швов. У меня самый простой экструдер, за 30 тыс рублей, Естественно, чем круче техника, тем проще выйти на качество шва на разрыв и прочее... К примеру фторопластовыми насадками у меня вообще не получается варить...
Как итог, если варить ПНД для воды без давления - все это можно кустарным способом... и у меня вполне ничего получается. Даже бак - ТА на 6 м3 воды сварили из 4 мм ПНД... Но после сварки стыки подтекали и еще несколько часов искали утечки и заплавляли...
Если кому интересно - фото как делал бак на 6 м3 воды могу поискать и выложить...

 

Шов то армируется спиралью расходной. И ею же выдерживается для более полного сваривания, экспозиция.

 

видимо это для толстых швов и листов. При этом нужно рассчитать сечение спирали, напряжение на спираль. Без грамотных расчетов я сомневаюсь, что получите хороший шов вместо угольков. Если я не прав - скажите как считаете, стык ведь бывает разной длины и листы бывают разной толщины.
Хотя бы дайте данные как считать для тонких листов 3-4 мм. Спираль, толщина, материал, питание.
Я где то в глубине сознания предполагаю, что вводить расходник в виде нихромовой или медной проволоки оправдано только для прогрева толстых швов, когда не способен прогреть полимер, например от толщины от 10 мм.
У меня с физикой все хорошо, поэтому меня раздражает, когда начинают давать советы ни о чем. Если спираль окажется вне полимера, она будет разогреваться сильней, чем в полимере.
у полимера есть три опорных температуры - текучести, плавления и разрушения. И для сварки нитью нужно оказаться выше температуры текучести и ниже деструкции.

 

Да не рви душу, ну сделал - и сделал, работает, чего ещё надо! Я просто сантехтрубу рыжую брал на 110 и разрезал вдоль, рыжая жёстче серой, не деформируется, есть какие угодно фитинги. Для соединения сливов под прямым углом я использовал двухплоскостную крестовину:

 

Рыженькие как я понял делают из того же материала как и для внутренних работ - но толще. Поэтому можно использовать и те и те для маленьких нагрузок на улице. Ровность их зависит от качества при производстве. На ту же Леруа жаловались, что там нужно проверять на кривизну, но у них и цена ниже плинтуса.
Мне кто то говорил, что люди так делают водостоки, как Вы. Но это просто желоб. который нужно подвешивать, как у меня был подвешен жестяной водосток.
Почему я решил ставить жестяной водосток? А не пластиковый и т. д? Да все просто, зимой, когда много снега, нужно его отгребать, в том числе иногда прорубая, если во время не убрал, и снег уплотнился и заледенел. А у меня водосток висел (пока еще висит) на уровни колена. Решил, что пластиковый могу ломать во время работ по уборке снега, пластик на морозе становится хрупкий. Решил метал - его на крайняк погнешь а не поколешь - обратно можно рехтануть...

Про пластики, что знаю. Они все разные. ПНД становится хрупким только при сильных морозах, ниже 20-30 градусов. Поэтому для уличных работ предпочитаю иметь дело с ПНД, единственный морозостойкий из дешевых... И все равно держусь подальше от ПНД в сильный мороз, чтобы не задеть
Я не проверял, но на мой взгляд канализационные трубы на морозе становятся хрупкими раньше ПНД. Поэтому в принципе осторожней с пластиками зимой. Одно неловкое движение - и нужно все по новой делать.

А по существу - желоб в воздухе мне начал мешать - я именно поэтому вернулся к поверхностному водоотводу.
У меня скат заканчивается на уровне колена... И если нет подвешенного желоба, а водосборник в земле, то солнце не затеняется. Это плюс, и изначально хотел водосборник на уровни земли...
Искал и готов был купить готовый желоб - но не нашел ничего готового - все готовые по 1 метру длиной и если их мне показалось не просто собрать в 12 метровый водосток на грядке. Длина большая и из за пучинистых эффектов все это будет ползать в стыках и разваливаться. В инструкциях к этим водостокам рисуют бетонные работы, бетонные лотки как основание под эти водостоки... Я не люблю закатывать в бетон все и вся... Да и по теплоизоляции бетон это проводник холода...
Поэтому решил сделать самопальные желоба для поверхностного водоотвода, и закрыть их покупными чугунными решетками...
Листы ПНД больше 3 метров в одиночку я не могу согнуть... Мог делать лотки по 3 метра длиной. Но сварить несколько готовый 3х метровых лотков не так то и просто... Крепкого шва не получается у меня... Поэтому лотки по 3 метра, я их могу в одиночку переносит, монтировать и т. п. Весят несколько КГ, просто длинна больше 3 метров трудная "контовать" в одиночку.

Если кто то захочет повторить и сделать длинный водосток - ПНД очень легко сварить пока он в виде листа. К примеру купили лист 1,5 на 3 метра. Разрезали на 3 части 0,5 на 3 метра. Далее можно пока ПНД в "листах" сварить в сплошной лист 0,5х9 метров... Это просто. А дальше собрать станок для загиба длинного, 9ти метрового листа и изготовить лоток длинной 9 метров...
Для этого купить нихромовую нить, собрать из нескольких деревяшек простой станочек для загиба и сделать единый водосток или что то еще без стыков и прочее длиной 9 метров!
Это все очень быстро и просто, только греть и гнуть не одному, а человек 5ть-10, чтобы одновременно согнуть лист длинной 9 метров. На один загиб уходит 15-20 минут. В моем лотке 5 линий сгиба, они дают жесткость. Но все равно, переносить такое изделие лучше хотя бы втроем, чтобы не поломать... Тем, кто захочет повторить или что то другое делать, могу назвать параметр нихромовой нитки, которую можете купить и использовать для "производства". Чтобы нитку запитать напрямую от 220 В, то можно купить сечением больше 0,7 мм (скорей всего подойдет 0,8 мм) и длиной 15 метров. Натягиваем нихром в длину, 220 В подключаем на отрезке примерно 13 метров и пожем греть пластик длиной до 12 метров... Нитка если куплена 15 метров, то меняя длину спирали от 12 до 15 метров получаем возможность отрегулировать нужный нам накал нитки в воздухе...
У меня куплено несколько нихромовых нитей, но сразу рассчитывал на 0,7 мм и мощности хватило. Чтобы получить нужный объем энергии у меня на нихромовую нить подается примерно 27-33 В на 1 м. п. Грею ПНД примерно 10 минут - до состояния текучести...
При наличии людей можно загнуть и 10 метров, а в одиночку даже 3 метра гнуть не просто, обычно жену зову на 3 метровые загибы...
Для коротких нихромовых нитей нужен мощный блок питания. Для нитки 0,7 мм и длиной 1,5 метра использую БП на 48 В и 600 Вт... Понимаете, да? Нужны мощные БП! Либо напрямую от 220В...

 

Материалы могут быть разные, толщина разная, наполнители, технология. Например серые могут быть из ПВХ или ПП. Но их сильно крутит после разрезания в поперечном направлении, потому что у них низкая кольцевая жёсткость (КЖ). У рыжих КЖ намного выше, поэтому они сохраняют форму после разрезания.
Стыки, благодаря раструбам и резиновым манжетам, не текут, надо только просверлить дырки 3 и скрепить болтами.
Про порчу зимой не понял, согласно описанию выше, ниже воронок всё равно пластиковые канализационные трубы? На мой взгляд, желоба можно вообще не крепить, а просто укладывать на кронштейны-держатели весной, а на зиму уносить или просто перевернуть и оттащить от края крыши чтобы не мешали уборке снега.

 

@Cofessor, все правильно, можно было уложить прямо в грядку временные желоба на осень - зиму - весну, устанавливать дополнительные желоба на время утеплителя. То же рабочий вариант.
Если у меня опять что то окажется не так, как рассчитывал - может и так буду делать... Пока хочу "сделать и забыть"...
Посмотрю как летом будет, как забиваться землей в ливни будет и т. д.
Сейчас у нас дождь и вода уже потекла по новым желобам, а не в грядку и это уже плюс!
У нас ночью сейчас до минус 8 и пока панели не снимаю...
Про ломкость пластика имел ввиду на весу, когда они в воздухе висят. То, что на земле или чуть в земле - там все таки теплей и сама земля подпирает не дает "такой свободы" ломаться. "Рыженькие" трубы так же будут работать и они не дорогие.
Свои желоба я закрою чугунными решетками, чтобы осенью листва не забивалась в эти самые желоба, это то же мне плюс.

Ниже моих "воронок" 110 трубы находятся на глубине 30-50 см, зарыты в грядку, так что там все в порядке, даже синие будут нормально лежать...
Желоба можно снимать на зиму, чтобы не поколоть, но нужно будет мне и кронштейны под эти желоба снимать на зиму, свинчивать. Не хочу каждую весну ставить, осенью скручивать. Старость быстрло наступает - хорошо бы сделал и забыл

 

Привёл свой вариант потому что и другие читают, может и мой опыт кому сгодится.

 

Технологию о которой рассказал не советовал, а лишь информировал. Ещё в советское время её вычитал в журналах. Сваривал так плексиглас, который оргстекло, полистирол, ABS пластик в основном ходовой 4 мм, но и меньше и больше. Использовал нихромовые спиральки от нагревателей на 220 вольт кои продавались в любом хозмаге. Толщина проволоки порядка 0,3 мм, диаметр навивки около 4. Даж школьных познаний в геометрии и физики хватит вычислить напряжение пропорциональное длине спирали и подать сие напряжение с ЛАТРа или подходящего трансформатора. Меняя шаг спирали можно в широких пределах варьировать используемое напряжение. Ничего сложного. И не стоит сразу от непонимания артачиться. Чуть не в любом кружке моделирования школьном подобное применяли. А мои модели за границей выставлялись в 88-м. Так что я плохого не насоветую!

 

@alexv_1967, а я пошел другим путем и делаю лотки из бетона по такой технологии! Металлическая опалубка решает и служить такой лоток будет всю жизнь.

 

Ребята, вы чего всё сложности ищите? При бетонировании дорожки вдолбил по периметру стальную трубу на 100, бетон схватился - трубу извлёк, вот и весь лоток.

 

Сергей, Вы сути не понимаете. При этом даете советы. Мир сложней чем он кажется.
Еще раз. Для сварки полимера нужно работать в узком диапазоне температур. Между температурой, при которой полимер начинает плавится (становится текучим) и температурой, при которой он начинает разрушаться.
Физика процесса ограничивает нагрев спирали не выше температуры разрушения полимера. Но при этом необходимо обеспечить поток тепла в полимер такого объема, чтобы он перешел в жидкое состояние. Когда Вы пишите про то, что при сварке швов можно добавить нихромовую нить в сварной шов между листами полимера, Вы должны понимать:
1) Сами листы скорей нужно нагреть каким то внешним источником энергии то температур, близких к началу текучести. (для ПНД это в районе 100 градусов)
2) Место стыка нагреть до температуры плавления. Это можно сделать, обеспечив дополнительный приток тепла в место стыка.
3) Ну и для надежности, в место стыка можно завести нихромовую нить, чтобы она гарантированно помогла превратить полимер в жидкость именно в месте стыка и тогда, после остывания, получится крепкий шов

Главное, выполнить условия 1 и 2. Условие 3 - это страховка. Основная закачка энергии на разогрев должна быть в пункте 2, если листы не очень толстые.
Фактически, речь идет о специальном кондукторе с системой регулируемых тэнов. Это все реально сделать... при современной базе даже с Али-экспресса

 

не совсем понимаю, как такой лоток в земле будет лежать. Он же на поверхности, верно? Земля будет ходить в морозы и будут швы межу лотками и вода будет убегать мимо этого бетонного желоба в землю...
Для глобального дренажа или для того, чтобы отвести куда то ручей, пойдет. Или когда вкапываешь в глину, глина сама водяной замок создает...

Вам лишь бы по простому
Кстати, я бетон не люблю. Стараюсь бетонировать по минимуму. На всю теплицу только столбики залил вертикальные, фундаментные до уровня грядок, а дальше деревянные...
Из бетона только погреб. Полностью монолитная коробка. Площадь погреба - 15 м2, почти на поверхности, чтобы на тачке туда заезжать. Очень классный получился. Внутри гораздо больше чем снаружи

 

Ещё раз, я ничего не советую. Рассказываю как делал сам! Греть извне и изнутри материала суть разные вещи. По поводу непонимания так лучше не говорить ерунды. Я с пятого класса знал что такое дихлорэтан и как в нём растворяется оргстекло. Такой состав для склеивания полистирола, клеев раньше маловато было, сами делали. А ещё чемпионом школы по разборке-сборке автомата Калашникова был! Так что со мной спор бесполезен.