Каркасная баня своими руками (технология и тех. "навороты")

Всем доброго дня.
В 2010 году (при строительстве дома) был заложен фундамент под каркасную баню - бетонная ленточка 20х40 см внешним размером 4,35х4,35 м. Тема получила продолжение осенью 2017 года.
Были залиты утепленные ПСБ-35 ребра жесткости и площадка под печку. Разложены трубы теплого пола (на тот момент это казалось правильной идеей). И залита плита.

Резьбовые шпильки Ф16 мм предназначены для крепления основания каркаса. Так как наступали морозы, то фундамент укрыл со всех сторон пенопластом до весны.
В апреле 2018 года закупил 60 досок 50х100 мм и 120 досок 25х100 мм. Расчет делался "на глазок", но к концу строительства все доски ушли под чистую.
Каркасную технологию выбрал по следующим причинам:
- более легкая в строительстве конструкция (строил практически один)
- большая внутренняя площадь по сравнению с бревенчатой баней
- более теплая по сравнению с бревном

 

Вот каркас. О скорости строительства можете судить по датам.

По архитектуре (план не нарисован и лежал в голове):
- внутренние "грязные" размеры парилки 2,5х2,5х2,5 м. Дверь раслогается на углу под 45 град.

Слева будет печка, справа душ.
В качестве материала внутренних стен была выбрана плита ЦСП - экологичная и негорючая. Из минусов ее - тяжелая и гидроскопичная. Но последний недостаток сходит на нет при окраске плиты акриловой грунтовкой (лучше на 2 раза).

 

Пол на чердаке тоже выполнен из ЦСП. Все деревянные конструкции покрыты акриловым лаком-антисептиком на пополам с антипиреном (1-го класса). По противопожарной стойкости это похуже, чем просто антипиреном, но зато не вымывается и не осыпается со временем.
Так как печки пока не было, то сначала был сделан проход через потолок


Сендвич дополнительно был теплоизолирован

Но по факту длина перехода оказалась маловата и в парилку выходила уже "голая" труба.
А так делать нельзя! Но я решил, что обойду эту проблему...

 

Я решил, что в парилке обязательно должна быть вентиляция и входящий воздух должен подогреваться от печки, чтобы не было дискомфорта от холодных потоков. Было принято вот такое решение: постамент под печку с воздуховодом.

По факту отверстие, выходящее напрямую в парилку я закрыл. Кирпичи старался раскладывать так, чтобы их не резать.
Получилось вот так:

Для кладки использовал кладочную смесь Плитонит СуперКамин ТермоКладка, но в начале процедуры она показалась мне слишком зернистой (плохо прилипала к кирпичу) и я добавил к составу приточный клей Основит АС 12 (процентов 10-15). Так работать получилось намного лучше и в последствии никаких трещин не образовалось.

 

Пароизоляцию в парилке я сперва сделал Изоспаном FB

Но потом решил провести эксперимент и "заварил" кусок материала в чайнике. После эксперимента материал легко разобрался на слои. В результате я обшил парилку вторым слоем алюминиевой фольги 50 мкм.
В качестве направляющих под вагонку использовал осиновую доску для полков второго сорта.

Внизу вы видите сдвоенную плиту ЦСП высотой 20 см для плитки (естественно хорошо пропитанную грунтовкой). ЦСП я покрыл бетонконтактом и на него уже приклеил плитку 20х20 см на тот же Основит АС12

Многие скажут, что так я сделал зря и плитка отвалится, но вот уже сезон паренья прошел и все отлично держится (тьфу-тьфу-тьфу). Сверху торец ЦСП и плитки я замазал силиконовым герметиком. Провода под светильники я использовал высокотемпературные силиконовые и вывел их внизу (чтобы светодиодные светильники не перегревались).

 

На пол в парной и душе тоже положил плитку

Вот каркас полков. Сделал букой "Г" на одном уровне.

Ближний справа шириной 80 см, а слева шириной 60 см.

Вся вагонка пропитана натуральным льняным маслом. Полки пропитаны смесью льняного масла и пчелиного воска (0,5 л + 120 гр.)
Душ пока вот так

Слева выходит труба вентиляции из парилки. Я специально сделал её снизу, чтобы не было сквозного выдува горячего воздуха.
Снаружи баня пока вот так

В последствии планирую еще 50мм ваты и обшить металлическим сайдингом. Слева внизу отверстие для вентиляции.

 

А теперь немного про техническую часть.
Я долго выбирал в инете печку по соотношению цена-качество. Ассортимент, предлагаемый в наших магазинах, меня полностью не удовлетворил. Остановился на печи Быстрица-24 с закрытой каменкой производства Теплосталь (Киров). Она выполнена из цельной трубы толщиной 8 мм и имеет трубу подачи воздуха во вторую камеру для дожига пиролизных газов, что увеличивает КПД (хотя, на мой взгляд, эту трубу следовало сделать большего диаметра)
Печку изготовили и прислали в течении месяца.

Кстати, там где в кладке заложена арматура - единственное место, которое треснуло после начала эксплуатации.
Вот печка с установленной трубой и теплообменником для воды

Причем от печки идет труба 115 мм, а сверху она расширяется до 150 мм. Я специально сделал так, чтобы не было проблем с тягой.
Бак для горячей воды у меня стоит на чердаке, поэтому пришлось сверлить потолок

Поставил также кран для горячей воды и трубу (справа внизу) для слива воды зимой.

 

Отдельно хочу коснуться теплого пола, трубы для которого были залиты в фундамент.
Для съема тепла с печки я сделал вот такой теплообменник

Провел эксперимент с тазиком воды и выяснил, что теплосъем получается 3 кВт*ч с такой системы.
Чтобы теплоноситель летом в теплообменнике не закипел была придумана емкость для слива теплоносителя.

Емкость располагается ниже печки в предбаннике

Планировалось, что когда нужны теплые полы, то включаем насос и теплоноситель через теплообменники поднимается и поступает в теплые полы. Вверху стоит воздухоотводчик, который в начале работы стравливает воздух, а когда насос выключается, то теплоноситель стекает обратно в емкость (подсасывая воздух из воздухоотводчика).
Но по факту получилось не так. Насос качает теплоноситель, воздухоотводчик не справляется и почти весь воздух уходит в теплый пол, а затем в буферную емкость. А при выключении насоса весь теплоноситель также не стекает обратно потому что создается разряжение в системе, которое удерживает теплоноситель в трубах (воздухоотводчик не помогает).
Но не это главное! По факту теплые полы работать не будут! Если-бы я занялся расчетами изначально, то не сделал-бы теплые полы. Для нагрева такого количества бетона на 20 град. необходимо 45 кВт*ч. Снимается с печки 3 кВт*ч. Т. е. греть надо 15 часов!
Но худа без добра не бывает . По факту эксплуатации печка оказалась завышенной мощности для моего объема парилки и чтобы температура была комфортной приходится включать теплые полы, в которые сбрасывается излишек мощности.
В дальнейшем планирую поставить водяной теплообменник на входящую трубу вентиляции и гонять теплоноситель в первую очередь через него. 3 кВт*ч вполне хватит для этого случая. А то зимой в предбаннике холодновато.

 

Еще пара неприятных моментов. При нагреве парилки, пропитанные льняным маслом доски начинают вонять и появляется резь в глазах. париться абсолютно не возможно. Оказалось, что у льняного масла температура дымления всего 107С . И чтобы оно все полимеризовалось необходимо поддерживать высокую температуру длительное время. Я занялся ежедневными протопками и даже установил вентилятор наддува в парилку

В одну из протопок догнал температуру до 90С на полках и чуть не спалил баню

Вагонка была сделана слишком близко к трубе. Отделался недорого: выпилил вагонку пошире и заложил весь проем термоматом, чтобы не было движения горячего воздуха от трубы.
Еще один косяк с пожароопасностью обнаружился в самом низу печки (сантиметров 10 от низа, где нет внешнего термокожуха). Стойка полков, расположенная рядом, начала подгорать. Пришлось установить дополнительный металлический экран.
Запах от масла недели через три прошел, но вентилятор в парилку я так и оставил. Парится с ним намного комфортнее, легко дышится, посидеть в парилке можно подольше. Движение пара строго сверху вниз получается. Плеснешь, ляжешь на полок и чувствуешь как секунд через 20 тебя накрывает горячим одеялом. Кайф!

 

Душ у меня сделан самотеком. Баки с горячей и холодной водой стоят на чердаке.
Трубы выведены в предбанник на термосмесительный узел

В душе сделана вот такая "лейка" с кнопкой нажал и моешься

По факту не очень удобно держать кнопку, да и напор небольшой. Термосмеситель нормально не работает. Я долго соображал почему так, а оказалось, что из-за разного разбора воды в баках получается разный уровень и вода частично перетекает через смеситель из одного бака в другой.
Особенно это заметно когда палец устает держать кнопку и напор меняется. Буду переделывать, но пока точно не знаю как.

 

На плиту заливать стяжку и ставить на нее каркасс бани - не лучшее решение

 

За труды конечно можно похвалить, спору нет, но складывается такое ощущение, что форум вы совсем не читали, из принципа "я и сам умный". По другому я не могу понять, зачем вы изобретали велосипед. А ППУ совсем ни в какие рамки не лезет.

 

был ленточный фундамент высотой 40 и шириной 20 см - сверху залил плиту

 

Я бы плиту вложил, ограждающие поставил на ленту, перегородки - на стяжку.
план с размерами можете выложить ?
под сапожок обшивку можете поконкретнее описать ?

 

А где вы ППУ увидели?
Стекловата везде...