Обрешетка под ЦПЧ

Такой вопрос, в одной из инструкций браас есть такое:

во всех остальных только аэроэлемент упоминается:


Есть желание заменить аэроэлемент карнизного свеса, на выравнивающий брусок. У меня скаты небольшие - 4м, думаю вентиляционной ленты хватит. Подскажите пожалуйста, какой размер у аэроэлемента? хочу понять какой нужен брусок. С бруском уже видимо без вариантов надо делать запилы под кронштейны желоба.
Или наоборот, сделать много 3мм подкладок под выравнивающий брус, и будет самодельный аэроэлемент)
Еще насколько необходима карнизная планка? Судя по фото мне кажется не так много воды туда попадает. У меня франкфурт, угол 26 градусов.

 

Рисунок какой-то неправильный. Брусок точнее подъёмная планка не должен лежать на карнизной планке. Тогда какой в ней смысл ? Она же не закрывает дыру под черепицей. Карнизная планка должна лежать на подъёмной планке, под черепицей и спускаться в жёлоб. Тогда сильным ветром не будет задуваться вода под черепицу. То же про тающий в желобе снег.
Далее, подъёмная планка на рисунке не на самом краю обрешётки, а перемещена внутрь. Неправильно, надо по краю. Черепица должна лежать не своей тонкой частью, а выступами утолщениями.
Если этот рисунок действительно из инструкции, то пора её поправить .

 

Рисунок с сайта BRAAS из альбома технических решений. То что Вы называете подъемной планкой на рисунке аэроэлемент, поэтому закрывать его нельзя, через него должен проходить воздух. Подъёмная планка из бруска вместо аэроэлемента - это уже отступление от канонов. Подъёмная планка не закрывает дыру, а приподнимает передний край первого ряда черепицы. Если аэроэлемент заменить на подъёмную планку из бруска и поставить на край, то уже ничего не задуется, при таком решении наверное действительно логично карнизную планку ставить сверху на подъёмную планку, карнизная планка просто будет защищать бруски от намокания. Ну или вообще её не ставить а бруски покрасить)
Мне строители предлагают брусок потолще на край поставить, но Ваш ответ не приблизил меня к пониманию какая высота у стандартного аэроэлемента, чтобы понять какой брусок подобрать.

 

Да суньте вы клин под переднюю черепичку (на "стандартную" обрешетину). Когда "шишки" (или "впадины") выровняются под прямую планку, уложеную на 3-4 "шишки" (или "впадины"), то размер клина в нужном месте и покажет вам искомую цифру. Рейку сами выпилите. Пазы под крюки - либо на рейке, либо на обрешётке .

 

И чоо ? истина в последней инстанции ? А то, что я объяснил в предыдущем сообщении по этому поводу вообще ничто ? Я не прав ? Хорошо, тогда смысл спрашивать на форуме. Тут же мнения людей, а не слепое следование неправильным инструкциям. Ладно, можно ведь непосредственно обратиться в браас

То, что я называю подъёмной планкой я уже объяснял. А то, что на рисунке там нарисовано, да какая разница. Закрывать его не то что нельзя, а просто необходимо. Почему ? Опять же читаем библию -

Аэроэлемент пропустит воздух даже будучи закрыт карнизной планкой. Воздух пойдёт через волны черепицы. Если надо больше воздуха (вдруг кто-то опрометчиво решил сделать межстропильное утепление), запустите его через карниз. Впрочем, так и делают умные люди.

Нуу, здесь нужно подумать о том. когда были придуманы каноны (не одно столетие назад). Не было этих пластиковых аэроэлементов в момент создания канонов. Но кровельное дело профессия творческая. Каждый из моих коллег старается придумать что-то новое, улучшить. И далеко не все они согласны с инструкциями браас

Ну вот ! Яркий пример как логика и пытливый ум одерживает верх над заскорузлым схематизмом !

Дело строителей месить грязь и таскать кирпичи в перерывах между возлияниями. Или (если это иностранцы) в перерывах между торговлей арбузами и работой в шиномонтаже.
Были бы кровельщики они бы не предлагали, просто сделали как надо.

дык это, я то думал вы откажетесь от этой крамольной мысли - засунуть брусок именно в то место, слабое. Ладно, признаю, был неубедителен.
Высота аэроэлемента 25 мм. Если не сбивать ему ножки, то выше примерно на 8 мм. Но если опять же разум победит и вы захотите поместить подъёмную планку на край обрешётки, то нужно подбирать высоту этой планки опытным путём, так как шаг черепицы немного меняет эту высоту. Часто она около 13 мм. Я приезжаю к торгашам, беру у них бракованную вагонку подешевле и использую её. Или напиливаю из доски сам.

 

Пластиковый аэроэлемент все же подолговечнее будет, чем деревяшка.
К тому же он регулируемый.

 

Пластик долговечнее деревяшки? Ну ладно, неохота препираться. Деревяшка отлично регулируется пилой.

 

Спрошу про размер обрешётки.
В другой теме @Pivis, @nir, да и другие - упоминали, что у нас в России под натуральную черепицу применяют брусок 50*50мм. У "них" в Германии - 40*60мм (кстати, 40мм - это здесь высота или ширина?)
И что 40*40 и даже 45*45мм - мало!
Полагаю, это все исходя из опыта.
У меня такого опыта нет, решил для своих условий посчитать на калькуляторе (в интернете) расчета прогиба балки.
Условия: нагрузка 300кг/кв.м., значит, на один ряд 100кг (шаг обрешётки для простоты 0,33м), на пролет 600мм (шаг стропил) - 0,6*100кг=60кг.
Результаты для разных вариантов:
50*50мм (высота*ширина) - 0,20мм
45*45мм - 0,30мм
40*60мм - 0,32мм
40*40мм - 0,48мм
30*125мм - 0,37мм
25*150мм - 0,54мм
22*150 мм - 0,78мм
50*50, конечно, выгоднее всего!
Но у меня ситуация: купил под металлочерепицу доски 30*125мм. А теперь смотрю в сторону ЦПЧ - еще не определился.
Исходя из расчета не вижу криминала в таком размере для обрешётки - разница не существенна. Прошу всё же прокомментировать - может, я что-то не учел? Ну, типа толщину дерева для надёжного крепления саморезоа и т. д...
Можно учесть, что половина крыши у меня - с углом 45 градусов. Там нагрузка по нормали к плоскости ската будет на 30% точно меньше.

 

Ну разгоните 3 метровые доски на бруски 30 на 60. Не вижу больших проблем. (если стропила через 600 мм)

 

Если сэкономить таким образом (распилить вдоль на 30*60), то прогиб будет уже 0,76мм - сразу в два раза больше! Это уж слишком - в 4 раза больше, чем у бруска 50*50.
Кстати, все расчеты проведены на нагрузку 60кг/м (а не 60кг на 600мм). Ну да это на сравнение результатов не влияет. И расчет вёлся на шарнирное крепление. Хотя в реальности за счёт нагрузки на смежные пролеты, там стоит считать на жесткое защемление. Что сразу уменьшает прогибы в пять раз.

 

"Не читайте советских газет перед обедом" Еще раз-бетонная черепица монтируется на брусок. Три бруска на м2. Если уже есть доска 30 на 120 и не хотите покупать брусок, но 30 мм для вас критично-сшейте (гвоздями) два бруска из доски 30 на 60 и будет 60 на 60. Никаких затрат, кроме распила и гвоздей.
Далее рекомендации Забудовы.
4.10 Обрешётка представляет собой деревянные бруски прямоугольного сечения с минимальными размерами 50×25 (h) мм. Размеры сечения брусков обрешетки принимаются в каждом конкретном случае с учетом угла наклона крыши, снеговых нагрузок, шага стропил или контробрешетки, и должны быть не менее, указанных в нижеприведенной таблице:
Шаг стропил или контробрешётки, мм Размер сечения обрешётки, мм (b×h)
 750/ 50×25
 900/ 50×30
 1100/ 60×40

 

Уф! Ну прямо очень лояльные требования. Успокоили.
Насчёт распустить 30*125 надвое и сшить гвоздями - мне вариант этот не нравится. Вряд ли он будет работать, как цельный брусок 60*60мм. Уж лучше оставить 30*125. И работы меньше, и прочность достаточная.
В любом случае, я ещё не определился - будет металл или бетон.
...
Ещё спрошу про крепление обрешётки и контробрешётки.
Саморезам, полагаю, тут не место - ломаются.
Гвозди оцинкованные, обычные гладкие - д3*120мм - для контробрешётки 45-50мм толщиной.
И д3*100мм - для обрешётки 30мм. Нормальный вариант?
Ершёные гвозди обязательно?
Если гвозди для обрешётки применить менее 75мм длиной, то они лишний раз не продырявят мембрану. Морочиться с этим?

 

Дело не в прочности. Не кладут черепицу на доски. Сколько м2 у вас кровли? (или прицепите файл с расчетом от комерсов-позырим чего они вам "очень нужного" и недешевого прицепили)

 

Не кладут - да, (потому, что нерационально), но ведь это не равно "нельзя класть"?
...
Расчёты от поставщиков выложил в другой теме.

 

Добрый день.

Можно ли использовать для крепления контробрешетки, конструкционные саморезы 120х6 с шагом 300мм.Черепица браас таунус, угол кровли 30 градусов.

Очень понравилось этими саморезами работать, правда гвозди дешевле.