Односкатный 1-этажный каркасник 100 квадратов на склоне в Подмосковье

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Несколько моментов по поводу энергоэффективности данной технологии. На основании наблюдений двух лет без чистовых дверей (кусок пенопласта 5 см), с полом в виде песка и одна зима с теплым полом. С дыркой в потолке под лестницу, закрытой пенопластом. Напомню, что пирог стены вентфасад + белтермо 22 мм +30 см эковаты+2 слоя гипрока внутри. Сплошной кокон эковаты. Фундамент утеплен внутри пенопластом 10 см. Потолок - холодный чердак 40-50 см эковаты. Безрамные стеклопакеты 38 мм 1,2*2,6м. Зимой до -10/-15 всегда стоял без отопления. Средняя температура при -10 в помещении в районе +14 +15 градусов. Ночью падает на пару градусов, днем догревается обратно за счет "витрины" в большой комнате порядка 15 кв. м. на солнечную сторону. Если догнать тепловентилятором до 22 градусов, падает до 18 и держится на этом уровне. В морозы от -15 до -25 включал тепловентилятор 1 квт на весь дом - температура была та же. Если сильный мороз не включать отопление, то температура может упасть до 8 градусов. Ночью, наверное до 5-6. Но никогда ниже нуля не было, даже в -25 на улице. Если солнца нет, то температура за несколько дней может упасть до 12 градусов, но потом потихоньку поднимается. В задних комнатах, где нет солнца вообще, может обмерзнуть стеклопакет в районе алюминиевой рамки внизу и температура на пару градусов ниже. Поставил электрокотел 6 квт Элвин и сделаны теплые полы с шагом 150 мм и 50-100 мм у окон, больше 3 квт не включалось никогда, когда зимой провел тестовое включение. После установок фрамуг и дверей посмотрим, что получится. Двери деревянные норвежские, должны хорошо держать тепло. Технология сплошного кокона работает. Главное, самому контролировать качество задувки ваты и стыков стеклопакетов. Что касается профлиста на фасаде. Было сомнение, что летом будет сильно нагреваться. На жаре да, нагревается. Но рукой спокойно трогаешь. Проблемы не увидел. Зато очень практично - соседние деревянные домики уже облезли некоторые, а у нас только фасад немного выгорел. Будет проблема - перевертеть профлист лет через много много - делается быстро. Возможна как частичная, так и полная замена. Что касается профиля С21 на прыше с уклоном 12 градусов. Вообще не проблема. В дождь ничего не слышно - полметра эковаты глушат все. Снег не задерживается, слетает с крыши и не скапливается на ней. Снег или лед (если тает) слетает с заднего ската, где нет прохода и 3 м до соседнего участка. Такие наблюдения.

 

Установка фрамуг сверху на бескамерный стеклопакет.
Никто из оконщиков так и не смог дать внятного ответа - как смонтировать фрамугу на бескамерный стеклопакет. Давали какие-то бредовые решения вроде клеить деревянную или фанерную фрезерованную прокладку (непонятно на что) и сверху непонятно как монтировать стеклопакет. Типа того никто не делал так никогда. Единственное внятное решение увидел на канале ZROBIM белорусского архитектора, у него кстати интересная система крепления бескамерных стеклопакетов, рекомендую посмотреть тем, кто ставит себе бескамерные окна.
Если у вас есть желание поставить фрамугу на бескамерку, то делаем так:
1. Берем оконный профиль и замеряем расстояния между ребрами жесткости. Нужно срезать одно или два ребра жесткости в месте контакта с бескамеркой. В моем случае при срезании внутреннего ребра получилось расстояние 39-40 мм. А у меня бескамерный стеклопакет как раз 38 мм. Идеал. Но вам так может не повезти, поэтому заказывать толщину бескамерки нужно ТОЛЬКО после промера профиля, который будет устанавливаться сверху.
2. Срезаем одно или два ребра жесткости. Как на фото.
2. Обклеиваем нужные места малярным скотчем (герметик может выдавиться). На место контакта рамы и стеклопакета (на раму) наносим герметик, который не вступит в реакцию с герметиком стеклопакета. Я использовал остатки своего бостика, который остался от вклейки стеклопакетов в проем. Примерно слоем 2 мм равномерно размазываем, чтобы получилось полное пятно контакта.
3. Ставим фрамугу на стеклопакет, выравниваем по уровню и чуть чуть прижимаем верхними шурупами по бетону. Вы почуствуете этот момент, когда герметик придавлен и пошла гнуться рама, отпускаем немного. Вкручиваем боковые шурупы, проверяем уровень.
4. Делаем красивый шов внутри и снаружи, все готово.

Фрамуги отлично открываются, нагрузки на стеклопакет не заметил - по факту они висят, прикрученные сбоку и сверху на бетонных шурупах и на традиционном макрофлексе. Герметик амортизирует окно к стеклопакету. Что самое главное - в месте стыка нет мостика холода!

Герметизация шва макрофлекса снутри и снаружи. Открыл для себя мастику. СТИЗ Б - снутри и СТИЗ А (в цвет RAL7024) - делают шикарную пароизоляцию снутри и гидроизоляцию снаружи. Удобно и в бюджете, никаких заморочек со всякими пленками и ПСУЛ. СТИЗ - шиикарное решение!

Еще одно из решений на повышение энергоэффективности металлопластиковых окон. Смотрим на окно тепловизором. В месте штапика все синее синее... Если снимаем штапик, то за ним щель 0,2-0,4 мм, до следующего штапика. Пеним это место. Теперь в этом месте тепловизор не показывает холод. Немного муторно, конечно, но результат того стоит.

 

Вентиляция.
По принципу "от простого к сложному" началась работа с вентиляцией.
На холодном чердаке ждет своей участи серьезный рекуператор, а пока попробуем настроить вентиляцию микропроветриванием. Так как фрамуги на высоте 2.6 м, сквозняка нет. Или есть, но на высоте 2.6-3 метра. Фрамуга в сауне пока не смонтирована, возможно, что после ее монтажа вентиляции хватит.
При микропроветривании в комнатах ppm всегда в зеленой зоне. Двух человек выдерживает.
Единственная проблема - ванна и сауна - в них при микропроветривании (маленькое окошко) ppm в районе 900-1100. Видимо не хватает параметров окна. Хотя там в любом случае будет принудительная вентиляция, равное как и в туалете (через сливную трубу унитаза).
Конденсатах на окнах пока не обнаружено, что радует.

Наблюдения по поводу онокамерных и двухкамерных стеклопакетов. Разница температуры на стекле изнутри на них в среднем 1-2 градуса.

 

Тема получается достаточно инновационной... Странно, что корифеи обходят стороной и мы читаем монологи?

Выбор фасада удивляет и не ассоциируется с жилым домом.

Покажите ещё с разных ракурсов.
Я, как владелец дома с фасадом из волосатой доски от 2015 года, на южной стороне из проблем только вижу текущую смолу (фото от июля 2023). Думаю, что перекрашивать будем ещё лет через 7?

Так-же странно однокамерный стекло пакет. Вроде двух камерный должен быть чуть теплее?

Тесты по отоплению зимой впечатляют, я про поддержание температуры в помещении. Классно.
Объективно значительные затраты при проживании идут на нагрев горячей воды в доме, который хорошо утеплен (у меня так).

Правильно ли я помню, что Белтермо скорее рекомендуют бить на каркас напрямую, чем через обрешетку?

Подписался, жду продолжения. Реально интересная тема

 

Фасад металл (кликфальц или профлист) оправдал себя, им очень доволен - вариант окраски дерева в камере в РФ сложен организационно. А дом, окрашенный в финке, простоял 10 лет, прежде чем потребовал покраски и был покрашен уже новым владельцем через 15 лет. Покраска кисточкой по фасаду это вообще сомнительное удовольствие, особенно темные цвета. Металл категорически рекомендую. Но под свою архитектуру (минимализм например). Мне вид нравится, я пробовал и дом как у вас (Аврора) финский из клееного бруса 22см - а сейчас доволен этой технологией с металлическим фасадом. Напишите в личку - скину больше фото. Я бы назвал свой проект Вилла Металлика). При этом все соседние домики, покрашенные по дереву краской, уже неприятно облезли. Как минимум на солнечной стороне лет за 3-5, в зависимости от качества покраски. В жару проблем с металлом на фасаде нет. Общался с владельцами металлического фасада в Анапе, тоже проблем нет на южном солнце. Выгорает южный фасад больше северного, это да. Но в крайнем случае, заказать новый профлист и перекрутить намного проще лет через 20-30, чем перешивать дерево - хотя думаю, и через 30 лет все будет норм. Несколько дней работы и копейки по затратам.

Однокамерный стеклопакет - это была, наверное, ошибка. Для юга отлично. Для Москвы - категорически не рекомендую теперь. Однокамерный стеклопакет 38 мм шикарно ведет себя всегда, но до -25 градусов. Потом он, тварь, потеет внутри при влажности 50%. При этом двухкамерные не потеют вообще никогда. В зиму 2023/2024, когда были морозы -35, все однокамерные пакеты потели внутри. А стекла фрамуг с дешевыми двухкамерными на этом же окне были чистейшие. Температура 1-камерного стекла была на 3-5 градусов ниже, чем у двухкамерных. При влажности 50%. Если влажность снижал до 40 % то течь переставали, но у нас только теплый пол, который поддерживает естественным образом влажность 50% вкупе с микропроветриванием и манипуляции с влажостью сложны. Так что скорее всего, как минимум в зале, стеклопакеты поменяю на 2-камерные.

Что касается затрат на отопление, то они, действительно, очень низкие. Утепление - стена 35 см, холодный чердак 50 см и теплый пол по грунту с утепленным фундаментом дали идеальный микроклимат. В доме стоит 1 wifi термостат на 23-25 градусов, выход котла Элвин установлен на 30 градусов. 8 контуров теплого пола настроены вручную. Включается 3 фазы 6 квт и далее работает - до -15 градусов 2 квт или 4 иногда. 15- до -25 градусов работает вначале немного 6 квт и потом 4 квт, а после 20-25 всегда работает 6квт, но достаточно быстро. Дом 100 квм. Остывание с 25 до 23 градусов, в зависимости от кучи факторов от 2 до 10 часов. Днем с 11 до 17 часов, если солнце, даже в -35 отопление не работает вообще, солнце греет через окна. В -35 градусов без солнца 6 квт хватает, но на пределе - остывание с 25 до 23 идет за пару-тройку часов. То есть до -40 хватит точно. Что интересно. В доме фрамуги сверху, и они всегда на микропроветривании, что дает идеальный настроенный микроклимат в доме. +24 средняя температура, средняя влажность 50% и 450-510 ppm по CO2 - во всех помещениях при любом количестве народа. Я даже решил не делать вентиляцию, хотя на чердаке установлен мощный рекуператор и проект вентиляции готов. В жару летом фрамуги открываются сильно, в холод микропроветривание. Так как они на высоте 2.2.м, то по телу никаких сквозняков не идет - они там вверху делают воздухооборот. В результате от пола до потолка на всех слоях комфортная температура - хожу в шортах в любую погоду.

Белтермо можете бить на каркас сразу, тогда он дает дополнительное усиление каркаса. У меня белтермо набит на обрешетку 45 градусов (шаг 40 -60 см) так как она играет роль укосин и дополнительно дает 5 см на утепление. + белтермо у меня держит эковату, с чем 22 мм отлично справляются.

Какие вопросы еще - задавайте

 

@Sergserg22,

полностью поддерживаю...тема интересная...коротка и объемная...а главное без лишних ботокоментаторов и адептов!

 

..."косая обрешётка из бруска"
ЗЫ...почему не из дюймовки?

 

Как у Вас получается держать зимой влажность в доме 50% ?

 

А, вот прочитал. А как этот механизм работает разобрались уже? А то у меня тоже теплый пол и зимой влажность 18-20% и поднять до комфортных для меня 30-ти теплым полом не получается

 

...тоже каркасник?

 

в том то и дело что да.

 

А какая разница каркасник или не каркасник? есть баланс скорости воздухообмена и скорости генерации влаги жильцами. установившийся результат не будет зависеть от других параметров (стен).

 

Практически уличная ppm. Как при такой вентиляции обеспечивается 50% ? На улице 800% ? Но это МО, даже не Питер. Может быть грунт не отсечен ? Но нет, там пленка под стяжкой.
Неразбериха

 

Если практика не бьется с теорией, значит просто не все параметры учтены. может там влажность меряется в одном помещении, а ппм в другом

50%/500ппм так-то, конечно, подозрительно.

 

Вам, наверное, посоветую сделать чуть больше приток влажного уличного воздуха, у вас не хватает притока уличной влажности (посмотрите кстати что у вас на улице - может вы в КараКумах), может попробуйте приточные клапаны поставить, или еще какие варианты- не знаю, что за дом у вас. Те, кто строит первый дом, для них важны "чтобы удивить гостей", биллиардная, гостевые хоромы, баня на улице и прочая ненужная чехарда. Кто строит не первый дом, для того важен микроклимат, а именно тепло зимой (в шортиках), прохлада летом, правильные параметры влажности и CO2. Тепло-холод обеспечиваются правильной технологией, чтобы не в валенках ходить зимой, а влажность и СО2 - принудительной приточкой, либо большим количеством естественных моментов, которые нужно соблюсти, чтобы Со2 и влажность были правильными. Соблюсти комфортные параметры воздуха без принудительной приточки - сложнейшая задача, спецы подтвердят. У меня специальность электрооборудование и автоматика судов, и советские гуру учили меня, что лучшая автоматика - это ее отсутствие, все должно быть просто и без лишних наворотов. Я старался делать так: высота потолков 3 метра, можно побольше (но у меня все под гипрок 3 метра) широкие фрамуги 1.2 м (не маленькие форточки), при открытых форточках воздухообмен сверху от одной стены к другой - в том числе с ванны - сквознячок поверху. Короче говоря, естественный круговорот воздуха в доме. Отсутствие щелей - ввиду особенности технологии получился "теплый кокон" - как я понял, герметичность контура это важный параметр, иначе при щелях в стенах был бы просто неконтролируемый сквозняк везде и не было бы движения воздуха сверху. Герметичность достигнута двумя слоями гипрока сплошным контуром+обои под покраску. и пирог эковаты далее. Хорошие норвежские входные двери, практически герметичные. Позиционирование дома на местности - основные фрамуги как раз на пути ветра, поэтому есть небольшое давление при микропроветривании. Однозначно теплый пол с температурой поверхности до 30 градусов - радиаторы с их 80 градусами однозначно сожгут воздух, и влажность сильно уменьшат. Летом влажность уличная, тут все понятно. Самое забавное, уже наверное говорил, что в ванной влажность не больше 60 %, хотя там большая чугунная ванна (дочка любит ванну с пеной), и огромное зеркало 1.2*1.2 метра НЕ ЗАПОТЕВАЕТ вообще. Везде обои под покраску, кафель только в мокрой зоне у ванны. И нет полотенцесушителя тоже - есть обычная широкая вешалка - вечером развесил полотенца, утром они полностью сухие. И летом тоже. Вернее он есть, но ни разу не включали... Также и в прихожей - поставил мокрые ботинки зимой - хопа и они сухие от теплого пола. Самое интересное, что в крыше нет ни одного "грибка" - есть только вентиляция канализации вбок, и то первый год она на холодный чердак была выведена, и не воняла на чердаке. И вентиляция аргонная, под плитой которая. Тоже вбок. У кухни нет верхних шкафчиков и вытяжки - она встроенная в столешницу мощная, с выходом вбок от дома. Но вообще не используем ее, нет необходимости - варево не варим, готовка есть разумная, но без шкварчащего сала. Только на праздник, когда идет варка на трех комфорках ингредиентов на оливье идет пар и рядом с кухней открываю фрамугу на полную) При этом кому сказать что фартука нет - обычные обои под покраску, - за счет глубины столешницы 80 см и глубокой раковины брызг на "фартук нет. Так что кухня в зале хороша для тех, кто не готовит круглыми сутками три кастрюли. Единственная для меня загадка это туалет. В нем тоже нет вентиляции, я начал делать принудительную систему через магистраль сливного бачка, как в автодоме у меня (включаешь и попу вытягивает вместе со всеми запахами). магистраль подготовил, но так и не сделал - запахи моментально исчезают. Вытяжки в туалете наверх нет. Есть вертикальная щель в 15 см в ванну у двух бойлеров, так что видимо через ванну все исчезает. Как резюме - путем проработки конструкции, посадки на местности и герметичному кокону удалось добиться качественного продувания помещений, чего и вам желаю.