Мастерская для хобби

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Решил я на ночь глядя быстренько заточить свои рубанки, хоть они и не понадобились пока. У меня есть водные камни Петроград, 7 штук (150, 360, 500, 800, 1000, 2000 и 4000 грит), точилка от Veritas. Рубанки у меня такие:
1. Фуганок Stanley №7 1-12-007
2. Рубанок Stanley №4 1-12-204
3. Рубанок Stanley 1-12-020

Рубанки хоть и не из самого низшего ценового сегмента, но на фоне цен именитых производителей просто безделушки. Точить решил начать с ножа фуганка, он самый широкий и единственный, у которого на железке написано, что оно сделано в Англии. Однако, всё опять не так просто, как казалось Базовую плоскость получить очень быстро. А вот с режущей плоскостью беда, 40 минут тёр я это железко на 150-ом камне, но так и не смог вывести плоскость, очень сильно завален один угол. За 40 минут удалось только уменьшить не шлифуемую плоскость с 15 мм до 5 мм по ширине лезвия. Плюнул я на это железко пока, перешёл к ножу рубанка поменьше. Вот его удалось наточить без каких-то проблем, может тут металл дешевле и мягче

 

Базовая - это лицо (спинка)? Тогда очень странно, что быстро.

Обычно, первоначальную форму фаске (режущей кромке) задают на наждаке (станке). Далее, уже сразу на 1000й камень. И иногда уже этого достаточно. Но можно пару движений на 3000-4000х тысячном, и все.

И не забывайте про выравнивание самого камня, а то такое можно "наточить"...

 

Да, спинка. На удивление ровные ножи попались. Но я не выравнивал всю спинку, а лишь 2-3 см с того конца, где режущая кромка. Этого достаточно, чтобы режущая кромка была прямой.

Я делал по технологии, которую описали в своих видео Михаил Heartwood и Алексей Дейкин из Рубанков. Сегодня попробую еще раз выровнять, если не получится, то поправлю наждаком.

Да, я знаю, что камни тоже надо править, нормальное "правило" только пока не нашёл. Поэтому и начал с самого большого железка, что потом переходить к меньшему и уменьшить вероятность получить дугу вместо режущей кромки.

 

просто стекло, лучше потолще. просто чиркаете зигзаг карандашом по камню и трете его об стекло (желательно с карбидом кремния ), смотрите на карандашные отметки, трете пока не исчезнут.
и не надо надеяться что "новые" камни будут прямые!

 

@mentew, Тоже с начало выравниваю "спинку" затем "режущую кромку". Угол заточки выводил и на самых дешевых камнях их хозмага и на наждачке на стекле, но самое лучше получается на алмазном бруске, даже китайском, сейчас у меня самый крупный какой был "веневский". Просто на наждаке. без опыта, можно хорошо припалить железку, себе и ответственные железки точу только руками на тележке, оно как-то надёжней получателя. хотя есть и мокрое точило и гриндер. Но первоначально надо проверить и выравнивать колодку рубанка, если он из дешёвой народной серии. к бабке не ходи, строгать будит плохо. А настроенным рубанком, я когда делать нечего, могу просто для медитации с прямослойной дощечки стружку по пускать, послушать звук резания, полюбоваться завитками стружки.

 

да, если камень "засален" и опыт не поможет ничем.

 

Подскажите пожалуйста, где почитать про склеивание древесины?

 

У Вас ничего сложного нет. Сломанных элементов под восстановление или замену не видно. Разобрать, зачистить, намазать и собрать прижав струбцинами.

 

Клей ПВА, Тайт Бонд 2, или 3. Любой по дереву.

 

@Спортяга, Для реставрации лучше PUR клей в ЛМ есть SOUDAL за 250р., чтобы ПВА хорошо склеил, надо хорошо вычистить старый клей, что практически невозможно, а PUR-чик приклеит и заполнит если есть пустоты и он как-бы эластичный если сравнивать его с эпоксидкой которую не хорошо использовать для ремонта древесины, потому что соединения дерева всегда имеют некую подвижность в эксплуатации. Единственный косяк PUR клея, это по сути монтажная пена, если быть не аккуратным то можно вывазюкать всё и вся, что плохо если вы не планируете чистить своё изделие наждачкой.

 

Продолжил свою возню в мастерской, подровнял губки тисков:


Заодно опробовал капекс, пилит конечно классно. Но пока недоволен тем, что лазер не настроен на ширину диска За такую цену он должен работать из коробки.


Теперь необходимо сверлить отверстия под винт и направляющие тисков. Так как глубина большая, а точность нужна высокая, придется сперва задуматься о сверлильном станке. Кто подскажет нормальную модель, которую не придется дорабатывать напильником? Народный напольный Хитачи уже гляжу не продается. Из пожеланий у меня только возможность регулировки скорости вращения.

 

Самый тяжёлый, какой удастся найти.

 

Тяжесть это хорошо, но ведь есть и другие характеристики. Да и тащить мне его еще на второй этаж. Пока кандидаты такие:
1. JET JDP-13FM
2. JIB RDP86016F, его, насколько помню, хвалил Михаил Heartwood
3. PROMA B-1316F/230

 

Лучше конечно что то советское поискать. Качество у них было гораздо выше нынешних. Ну а так, второй вариант.

 

Советского союза нет уже 28 лет почти и шанс найти что-то в очень хорошем состоянии практически равен 0. А все остальные придётся капиталить, на что у меня опыта и желания нет.