Нужен совет спеца по гидравлике

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Здравствуйте.
Есть 17эт. дом с СО типа "русская двухтрубка подача снизу". Техэтажа нет.
Давление в СО на 17м этаже всего около 0,6 бар. Много (МНОГО) воздуха в СО.
Подача от котельной 40-55 градусов, в зависимости от погоды.
Обратка после батареи выходит на 4 градуса ниже. Это были исходные данные.
-
Придумал два варианта (см картинки) как закольцевать СО на верхнем этаже.

Подскажите, какой вариант, первый или второй, более правильный с точки зрения гидравлики и более эффективной работы радиатора отопления? Как обычно делают в таких случаях?

PS На дизайн можно не обращать внимание. Радиатор прикроется декоративной решеткой, а трубы фальшстеной с доступом к воздухоотводчику в нужных местах.

 

Напишу свои мысли.
Во втором варианте меня привлекает то, что байпас может практически не учавствовать в циркуляции и не забирать на себя поток, если поток через радиатор будет хороший. И отвод воздуха во втором варианте лучше. И плюс сама площадь труб даст дополнительное тепло.
В первом варианте привлекает что только один воздухоотводчик и то что сам вариант проще. Так как во втором варианте нужно будет делать лючок в фальшстене для доступа к верхнему воздухоотводчику.

А вот какой из них реально будет эффективнее - не могу сообразить.
И еще вопрос: как для второго варианта правильно сделать верхнюю закольцовку - согнуть подачу и подвести ее к прямой трубе обратки, как на картинке. Или наоборот - подачу оставить прямой и на ней поставить воздухоотводчик, а к этой трубе подачи подогнуть трубу обратки?

 

А зачем эти схемы с байпасами ?
Вы планируете скидывать радиатор, тем самым прерывая цепь ?
если так - кран на байпас, вторая схема - лишнее
и краны на радиатор должны стоять после байпаса, ближе к радиаторам

 

Это мало.

Ни первый, ни второй вариант не имеют право на жизнь.

1. Поднять давление в системе отопления на 1 атмосферу, так чтобы в верхней точке было хотя бы 1,5 бара, если это возможно, но думаю, что ИТП в 17-ти этажке да еще и с двухтрубкой уже всяко по независимой схеме реализован.
2. Поставить воздухоотводчики в верхних точках, но без всяких перемычек, байпасов и закольцовок. В двухтрубной системе их быть не должно.

И, кстати, что вы подразумевате под "русская двухтрубка подача снизу"? Какие вентили в обвязке отопительного прибора?

 

@Roaroma, байпас нужен, потому как стоит термостатический клапан с головкой, управляемый контроллером (на схеме клапан слева внизу, с подписью F (t) При перекрытии клапана точно лучше не останавливать циркуляцию в стояке от соседа снизу до меня, иначе может и перевернуться в другую сторону да и запускается потом тяжеловато. На первой схеме байпас так близко к радиатору чтобы воздух их обратки мог выходить при перекрытом термовентиле.

@KAN_Therm, поднять давление без переделки/апгрейда системы сложно. В подвале итак стоит по дополнительному насосику whilo 100 ватт на каждый стояк и добавляет посильно свою помощь к подаваемым 7,5 атмосферам от котельной. Но все равно было, что циркуляция на верхних этажах или в середине переворачивалась и подача менялась местами и обраткой.

"Русская двутрубка", это когда жильцы по своему усмотрению меняют радиаторы, ставят биметалл вместо положенных по проекту конвекторов, снимают ограничители потока и т. д.

_

У меня сейчас двухпетлевой конвектор 1200мм (как на картинке) и нет байпаса. На подаче и обратке по воздухоотводчику. Но очень много воздуха и он не может выйти из петель конвектора. Приходится каждый день (или пару раз в день) перекрывать подачу и обратку, откручивать клапан на подаче, включать обратку и выдавливать воздух из конвектора. Затем запускать заново. Делал так всю прошлую зиму.
УК не разрешает ставить биметалл, потому как поток через биметал очень большой, но разрешает ставить панельные.
В панельных воздух успевает отделиться и может свободно выйти, не делая воздушных пробок и не останавливая циркуляцию.
У соседа по этажу второй вариант (с продолженным до потолка стояком) с панельным радиатором - работает достаточно четко.
Поэтому и хотел уточнить какой же из двух вариантов лучше. Хочу тоже поставить панельные 22 типа.

 

Вентиль на байпасе на предложенных двух схемах как раз и нужен, чтобы можно было отрегулировать байпас чтобы только чуть-чуть поддерживать циркуляцию, чтобы не остывал стояк от соседа снизу до меня. Во втором варианте также чтобы воздух мог пройти до верхнего воздухоотводчика.

В названии темы как раз вся боль. Я раньше, до прошлой зимы, тоже думал что знаю, как работает двухтрубка. Пока не столкнулся с особенностями верхнего этажа. С тем что длинные высокие стояки могут переворачиваться произвольно как в середине так и ближе к концам. И даже не один раз, может в середине переврнуться и через два этажа опять вернуться к нормальному направлению.
Поэтому и название темы такое.

 

@Lamax,
Извините, конечно, за откровенность, но у Вы путаете многие вещи.

1) Статическое давление в системе отопления никак не нагружает циркуляционный насос.
2) Температура подачи в отопительные приборы 40-55 градусов - это очень мало. Явно недостаток тепла. Система рассчитанная на температурный график 95-70 (скорее всего) никак не может отдавать тепло, так чтобы хватало всему дому при заявленных Вами температурах.
3) При двухтрубной системе отопления на 17 этажей в любом случае должны стоять хоть какие-то регулирующие устройства у отопительных приборов, иначе система не рабочая.

Что скрывается за оранжевым, зеленым и синими квадратиками?

Видимо от большого ума.

P. S. И с чего Вы решили что у Вас двухтрубка? Две трубы на верхнем этаже никак не показатель двухтрубки. У соседей внизу как?

 

@Lamax, Вы прикалываетесь - на таком давлении ставить термоголову ?
ИМХО вентиль и подрегулировать - чтобы поток был непрерывным

 

@KAN_Therm, ну про режим и ТС мог соврать да и дом может быть теплым - в целом. Мы не знаем никаких условий отопления

 

Мне вообще кажется, что топикстартер путает системы и в реальности дом сделан на однотрубке с опрокинутой циркуляцией. Это бы объяснило и низкую температуру и достаточно большой (судя по фото) двухрядный конвектор.

 

Точно двухтрубка. У соседей нижних этажей все как на фото, только трубы стояка идут до потолка. И точно нет никаких разделений на участки до самого 17 этажа ни по воде ни по отоплению. Эконом вариант. У меня и воды давление 2атм на холодной и 1,4 на горячей.
Дом теплый, верно, монолитный с внешними стенами из "Теплоблоков"
Когда сливаю воздух, то темпереатура поднимается до 26 градусов.
Если не сливать конвектор 2-3 дня, то циркуляция останавливается полностью.

Про то, чтобы не ставить термоклапан уже думал, но это против моего плана уменьшать к ночи температуру в комнате до 19-20 градусов и увеличивать ее к утру до 23. Термоклапан можно установить повышенной проходимости - тот что для однотрубных систем.

 

вот это, кстати, самоуправство.
@KAN_Therm, да запросто, ему не нужно в этом разбираться. Исходить надо из того, что он не знает и в этих условиях сделать систему рабочей - насколько это возможно.
Радиатор могли повесить от балды, просто по наличию. Соблюдения проектов (если они есть) часто туфта на МЖД.

 

@Lamax, 2 трубы - это еще не 2хтрубка.
это может быть одна труба, просто "переломленная" у Вас - как писал @KAN_Therm,
Посмотрите разницу между 2х трубкой и 1трубкой.

 

ЗЫ конвектор большой, потому что от застройщика уж очень маленький был и не мог нагреть квартиру даже до 20 градусов с закрытой вентиляцией. А большой конвектор справляется, но данная система уже протолкнуть не в состоянии, когда в нем образуется воздушная пробка.

 

Для пробки краник сливной сделайте - если воздухоотводчик не справляется