Электричество в квартире своими руками

В порядке обмена опытом. Это не исчерпывающее описание и не полное руководство. А отдельные особенности, на которые стоит обратить внимание. Написано по следам собственных работ.
Исходные данные:двухкомнатная квартира в новостройке в городе. В общем коридоре вводной автомат и счетчик. В квартире – временный настенный щиток от застройщика только с вводным автоматом и одним простейшим УЗО.
Основные принципы и решения
1. По внутриквартирному щитку.
Обязательно наличие реле контроля напряжения. Это уже практически общепринято для индивидуальных домов, где пренебрежение этой защитой приводит к пожарам (лично видел последствия) и выгоранию техники. В городских квартирах вероятность «отгорания нуля» или резких изменений напряжения по иным причинам конечно намного ниже, чем в сельской местности, однако, рекомендую их использовать тоже. Оно недорого. Мною применено УЗМ-50Ц.

Все потребители естественно разбиваются на группы. Тоже как бы уже общепринято. Сообщу только о частном конкретном своем решении. Сделал 6 групп.
- 4 группы с защитой групповыми УЗО (16 А*10 мА для ванной и 40 А*30 мА остальные защищаемые группы) и
- 2 группы без дополнительной защиты. Это условно «неотключаемые» потребители (холодильник, входной замок, охрана и сигнализация при ее наличии) и группа на освещение, где (ИМХО) защита на УЗО излишня.

О выборе автоматов защиты.
- Профессионалы знают, это не новость, а для простых людей подчеркну важную особенность. Автоматы защиты на индивидуальных линиях защищают не розетки и не технику, а прежде всего электрический кабель и порог отключения – выбирается для гарантированной защиты кабелей и групповых УЗО (конкретное решение у меня: 32 А для кабеля 6.0 мм2 и УЗО 40 А*30 мА и 16 А для кабелей 2.5 мм2).
- для соблюдения селективности срабатывания (первой должна срабатывать индивидуальная защита) используется тип В для индивидуальных автоматов и тип С для групповых.

Оборудование для щита.
Впервые использовал автоматы АВВ серии S201, которые дороже часто встречающейся серии SH, но интересны и удобны тем, что имеют по два гнезда под провода, что крайне удобно для монтажа шин и безопасно при присоединении к одному автомату двух проводов (особенно разного сечения).

2. Разводка по квартире.
Очень удобно в реализации оказалось следующее решение. На кухню, где, как правило, сосредоточены основные потребители электричества, заведены только три кабеля:
- 3*1.5 мм2 (лучше конечно 3*2.5, хотя это избыточно) для холодильника;
- 3*6.0 мм2 на варочную поверхность;
- 3*6.0 мм2 на дополнительный кухонный электрощиток (размещенный у потолка, так как доступ к нему потребуется крайне редко), с которого идут индивидуальные линии на посудомоечную и стиральные машины, на духовку и на две группы розеток для остальных потребителей.
Такое решение позволило существенно снизить количество кабелей, отходящих от общего квартирного щитка на кухню.

О выборе кабелей.
Обычно рекомендуется использовать ВВГ-нг-ls. Важная особенность. Не стоит брать неизвестных производителей и, если есть возможность, берите кабель в специализированных магазинах. Очень часто, практическим всегда, реальное сечение оказывается существенно меньше заявленного. И хотя ГОСТ (который и сам уже не обязателен ни для кого) регламентирует не сечение, а сопротивление кабеля, практически измерить можно только диаметр провода. И лучше перестраховаться и при покупке проверять микрометром или электронным штангельциркулем диаметр.

Об использовании гофротрубы.
ПУЭ допускает разные решения. Я кабель при разводке по потолку заключал все же в гофру. Хотя по сути в этом случае гофротруба выполняет только одну реально полезную функцию - дополнительной механической защиты кабеля в местах его крепления.

О соединениях проводов.
Поскольку избежать их полностью невозможно, вопрос всегда актуальный. «Распаечные» коробки предполагают возможность к ним доступа. А коробка, спрятанная за потолком из гипсокартона (без какого-либо «люка» для доступа к ней) – это конечно профанация. Рекомендация делать соединения кабелей прямо в подрозетниках показалась нетехнологичной (по крайней мере для примененных кабелей). Поэтому мною использовались надежные неразъемные соединения, не требующие последующего доступа для проверки, на гильзах с зажимом пресс-клещами.

 

@ashum2014, укажу на грубые ошибки только в этом посте.
Причем исключительно потому, что пост рекомендован Вами как некое руководство к действию.

1. Потребители, не подключенные стационарно, должны иметь защиту УЗО. В вашем случае это холодильник и, возможно, входной замок с домофоном.
2. Освещение также делать под УЗО совсем не лишнее. Тем более, что никаких лишних затрат это не требует совсем. Неприятно, когда при замене лампочки ударит током. Или вдруг ремонт патрона кто-то затеет, забыв выключить свет. Или выключит выключатель, а окажется, что выключатель рубит не фазу, а ноль.

1. 32А для кабеля 6 мм - это очень серьезная перестраховка. В данном случае можно было спокойно класть кабель 4 кв. мм. Или автомат ставить на 40А.
2. Номинал УЗО к защите кабеля не имеет никакого отношения. Оно вообще в данном предложении ни при чем.

Никакой селективности по КЗ не будет, а по тепловому расцепителю она обеспечивается номиналами автоматов. В данном случае Вы просто потратили лишние деньги.

Размещение у потолка противоречит ПУЭ. Не выше 1,8 м. И почему вы решили, что доступ к нему потребуется реже, чем к основному? По крайне мере раз в месяц, чтобы протестировать УЗО

 

Спасибо. Я собственно и разместил эту заметку, чтобы на основе взгляда обычного человека (это я), дополненного замечаниями профессионалов - получилось уже и руководство к действию.
Такой вот синтез будет понятнее и возможно даже в итоге правильнее чем чисто инструкции профессионалов. Не всегда понятные и иногда избыточные.
Еще раз спасибо. Но с отдельными Вашими замечаниями не полностью согласен. Либо да, нужны пояснения.

У меня как раз и холодильник и электронный замок будут подключены исключительно стационарно. В их индивидуальные розетки ничего иного никогда включаться не будет.
По освещению согласен - не вредно УЗО иметь и там.

Согласен с Вами. Для 6 мм2 можно было спокойно ставить автомат на 40 А. Но тогда УЗО надо брать на ступень выше. Или использовать дифавтомат. Что для моих нагрузок было бы избыточным. Здесь ключевой момент не сам выбор номинала защиты, а утверждение, что защищать нужно прежде всего кабель, а не что-то иное.

А вот этого не понял. Для чего еще как не для селективности есть типы В и С?

Гм. ПУЭ в данном конкретном случае (ИМХО конечно) не догма, а рекомендации. А УЗО как раз в этом вспомогательном щитке и нет. Это только своего рода распаечная коробка с дополнительной защитой. УЗО для нее в центральном квартирном щитке. А при монтаже - очень удобно.

 

Это неважно. Сейчас не будет, через 20 лет все может измениться. А электроустановка делается на 30-40 лет.

Нет, не нужно. Точнее нужно в случае использования ИЭК и иже с ним. При нормальной модульке в этом нет необходимости.

Приводить нужно корректные примеры.

Ну, при определенных условиях они обеспечивают селективность. Например, С25 и B6 дадут селективность. Это первое.
А во-вторых, разные характеристики нужны для разных условий работы и разных токов короткого замыкания в установке. Например, насосы требуют характеристики С из-за высоких пусковых токов. Старые холодильники опять же.
А в сельской местности из-за низких токов КЗ рекомендуются автоматы характеристики B.

4.1.14. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки) рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола.
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них.

Сорри, 2 м...

 

@Arsenij d
Полезная дискуссия. Не думаю, что нам надо непременно приходить к одинаковому мнению. Поэтому только немного дополню Ваши замечания.
1. В отношении наличия или отсутствия УЗО на таких индивидуальных линиях как холодильник и электронный замок. Как я понял, Вы прямых запретов на отсутствие УЗО тут не видите. Так что Заказчик (владелец квартиры) может решить сам. Что важнее - безопасность от тока или надежность эксплуатации.
2. Брать или не брать УЗО на ступень выше, чем номинал автомата, его защищающего. Ну это Вы знаете хорошо, что для надежных производителей можно этого не требовать. У меня скажем такого обширного опыта нет. Полагаю перестраховка (тем более в сети полно рекомендаций так делать) лишней не будет.
3. Интересный вопрос о выборе автомата защиты в зависимости от сечения провода. Здесь Ваши и мои рассуждения я бы еще дополнил следующим. Допустим для провода 6 мм2 можно взять 40А, но если на другом конце у Вас розетка на 32 А, то... автомат на 32 А - лучше. Опять же. Вы пишите - на автомат 32 А достаточно провода 4 мм2. Возможно. Но если в комплекте автомат на 32 А и провод 6 мм2 при необходимости подключить более мощную нагрузку это сделать будет легко, то заменить провод ... Ну сами понимаете.
Аналогично на провод 2.5 мм2 принято ставить автомат 16 А, а не 25 А. Из за розетки на том конце.
4. С селективностью разобрались. У меня скажем сочетаются В16 и С32, а также В6 и С25.
5. А вот по последнему вопросу я бы призвал высказаться кого либо еще.

 

Индивидуальная линия и стационарное подключение - это разные вещи. Холодильник имеет шнур с вилкой для подключения к обычной розетке.
Розеточные линии должны быть защищены УЗО. Для защиты индивидуальных линий обычно применяют УЗО с защитой от сверхтока (т.н. дифференциальный автомат). Для холодильника / морозильника обычно рекомендуется такой автомат в исполнении "помехоустойчивый" с задержкой срабатывания 10 мс.
* * *
У меня для холодильника тоже сделана отдельная линия, и стоит обычный (без задержки 10 мс) дифференциальный автомат 30 мА (ABB DS201). Работает 5 лет, всё нормально.

 

ну да, прям все это ставят. Вот воткнул я родственнику УЗМ - напряжение на фазе скочет, релюха постоянно рубит свет на группе, то по верху, то по низу на максимальных уставках УЗМ. И что делать? Сети взрывать идти? Выкинули ее и нет проблем, что там в сети не знаем - все работает и не чихает.

 

Индивидуальная линия имеет смысл только для стационаров.
ГОСТ 30331.1-2013

ГОСТ 61140-2012


Так что, холодильник под это определение вполне подходит.

ПУЭ-7, п. 7.1.79

ГОСТ 50571.3-2009


...


Конечно, береженого Бог бережет, и лучше, если все линии будут под УДТ, но соответствующего жесткого требования (для систем TN) в нормативных документах нет.

Кто обычно применяет?

Кем рекомендуется?

 

Ну так поставьте реле контроля с регулируемыми порогами. Например УЗМ-51.
выставьте большие пороги и будет Вам почти счастье.
По крайней мере от 300 вольт и больше вместо 220-240, почему бы не защититься?

Опишу три конкретных случая, о которых знаю лично. Правда все они в домах на природе.
- отгорел ноль на трансформаторе - пожар в доме.
- "электрик" на вводном трехфазном автомате поменял местами ноль и одну из фаз. Пожара не было, но лампочки взрывались.
- сгорел ноль на 4х полюсном вводном автомате. Почему сгорел не знаю, зачем пропускать ноль через автомат не до конца понимаю, но факт имел место. Тоже кое что из оборудования попортилось.

 

@СтранникXXI, А не могли бы Вы прокомментировать мое решение на все электроприборы кухни (кроме варочной и холодильника) поставить на кухне один дополнительный групповой щиток, на который приходит (после УЗО и общего автомата) кабель 6 квадратов и с которого уходят (через автоматы на 16 А) индивидуальные кабели 2.5 квадрата на группы розеток кухни (в количестве 5 штук в моем случае).
Вопрос в высоте расположения. Я сделал у потолка.

 

По большому счёту, ПУЭ рекомендует использовать АВДТ, а связка ВДТ + АВ всего лишь "допускается".
Я понимаю, что это рекомендация идеального варианта, мало применимого в наших условиях. Тем не менее, вот такая рекомендация ...
Устанавливать помехоустойчивые устройства для холодильников, компьютеров и т. п., - это "европейские ценности".
Стационарные электроприборы. Автор написал "стационарное подключение". Для меня это что-то типа кабельного вывода, коробки с зажимами и т. п., то есть не штепсель, а конструкция разбираемая с помощью инструмента.
АВДТ для индивидуальных линий применяют многие. Хотя бы потому, что ВДТ + АВ - это два лишних зажима, одна лишняя контактная пара и одно лишнее место в щите.
Для холодильника, стиралки, посудомойки - вполне нормально. Конечно, стоимость щита в этом случае возрастает, но это уже каждый для себя решает исходя из своих обстоятельств.
Наши ГОСТы пребывают в состоянии догоняющего развития по отношению к стандартам МЭК. Требование УДТ для линий освещения рано или поздно у нас всё равно появится.

 

Убедительная просьба ко всем профессионалам, которые сочтут возможным подсоединиться к дискуссии, учитывать, что тема задумана для обычных людей. И просьба свои заметки писать так чтобы нам (обычным) было понятно.

Поэтому просветите. Что такое "помехоустойчивый" диф автомат с задержкой 10 мс? Это селективный дифавтомат? Но у него насколько я знаю задержка 200-300 мс. Или это что-то иное?

И еще желательно учитывать наши реалии и не рекомендовать теоретически правильное, но трудно применимое. Обычное селективное противопожарное (на 300 ма) УЗО мне пришлось долго искать. А селективных диф автоматов я навскидку в продаже вообще не нашел.

 

Дифавтоматы в "помехоустойчивом" исполнении не относятся к селективным устройствам. Они имеют кратковременную задержку срабатывания 10 мс (у селективного УЗО задержка 40-150 мс) для предотвращения нежелательных (ложных) отключений.
Например, при возникновении помех в сети в виде импульсов тока, кратковременного увеличения тока утечки, кратковременного перенапряжения. Такие явления называют "переходными процессами" в сети, они могут возникать при ударах молнии, при включении некоторого электрооборудования и т. п. Если длительность таких переходных процессов не превышает 10 мс, автомат не отключается.
Максимальное время отключения таких дифавтоматов с задержкой 10 мс не превышает стандартное время для обычных дифавтоматов. Поэтому к селективным они не относятся и могут использоваться для защиты людей точно так же, как и обычные без задержки.
В каталогах зарубежных производителей автоматы такого исполнения часто называются "super resistant", т. е. особо устойчивые к ложным отключениям, которые могут быть из-за различных кратковременных возмущений в электросети.

 

В принципе, криминала нет. Другое дело, что иногда это может доставить некоторые неудобства.
Представьте, что у Вас сработало групповое УЗО. Ковыряться в щитке, откидывая "нули" в поисках "виновника", стоя на стремянке, наверное, не гут.

 

Это просто глупость, ни на чем не основанная.

Для холодильников таких "ценностей" нет. Что касается компьютеров, кондиционеров и некоторых других типов ЭП, необходимость устанавливать на эти линии УЗОшки типа Asi в условиях квартиры я лично себе представить не могу. Может, Вы подскажете?

Это совершенно не важно. Важно, что говорят на этот счет нормативные документы. И важно то, что это имеет вполне четкий смысл. Цитаты из них я привел.

Вопрос только, многие ли понимают, зачем они это делают.

И, как минимум, в полтора раза большая цена (при использовании изделий одной серии). При этом выход из стоя хотя бы одной составляющей, как правило, приводит к замене изделия целиком.

Ни один из этих ЭП не нуждается в отдельном АВДТ. Больше того, ни один из них не испытывает жесткой необходимости в отдельной линии вообще.

Будем посмотреть.