Помогу советом по кровельной тематике

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Почему то на сайте производителя нет ни слова о существовании сайдинга Vicker ... Royal сайдинг есть, он и в России есть, а про Викер ни слова. Даже если этот сайдинг и сделан в Канаде "с учетом сурового российского климата" он наверно получше чем российские аналоги.

 

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста. У меня 2х скатная крыша (схема в приложении на схеме)
Строители делают точно как на схеме:
- стропило 150х50 с шагом 650 по оси
- ветро-влаго защита
- контр. обреш. по стропилам брусок 30х30
- обрешетка доска 50х25 с шагом 350 (шаг между первой и второй нижними
досками 300, у конька 2 доски рядом)
Металлочерепица Гранд Лайн (0,5) РЕ

т.е. получается 1 вент канал на ширину бруска контр.обреш. = 30мм

Схему взяли на сайте ГрандЛайна, т.е. они так и советуют.

ВОПРОС:
1. при выборе пленки (защиты, которую будут пристеплиревать к стропилине) во всех пунктах продаж рекомендуют делать 2 вент зазора, т.е. добавлять еще одну обрешетку и класть, сначала Пароизоляцию, а потом ветрозащиту.
Я перечитываю множество тем, у всех похожие ситуации, но все советуют разное, нет определенности.
Как нам поступить в конкретной ситуации? ЧТО покупать (не по фирме, а по НАИМЕНОВАНИЮ: ветрозащиту, гидроизоляцию, парозащиту?)


ПИЛО-Материал весь на стройке. Довоза не будет. Строитель строят по схеме, осталось только купить ПЛЁНКУ, а какую - ника не пойму.

Сами продавцы предлагают СТРОИЗОЛ SB-120 (очень плотный черный материал) или ветро-влаго дышащую мембрану ИЗОЛТЕКС.

Что посоветуете?


2. На первом вложении - пленку строители хотят положить как представлено на СХЕМЕ, т.е. не доходя до конька 40 см, а потом сверху контробрешетки с напуском, т.е. по 50 см вниз с кажной стороны.
Правильно ли это? или надо пленку натягивать до самого конька с перехлестом с одного крыла крыши на другое, без "ШАПОЧКИ" из пленки под коньком?

 

1. Шаг между стропил лучше сочетать с размером утеплителя (в основном он равен 600 мм).
2. Размер доски для обрешетки хлипковат (обычно ширина 100 мм)
3. Пленка кладется с нахлестом (друг на друга)
4. Какую пленку? Сдесь всё зависит от вашего кошелька. Я хочу Тайвек, но в итоге купил Ютафол 110 Д стандарт.
5. Отзывы о ваших вариантах пленок поищите в поисковике яндекса.

 

1. Шаг как раз сочетается с утеплителем. по оси 650, внутреннее растоние 600 по ПРОЕКТУ будут делать 580;
2. обрешетка 50х20 - материал - завезли...Другой доски не будет - а жаль
3. То что пленка с нахлестом - это понятно (так как на вложенной схеме) меня интересует нахлест по поньку - надо или нет
4. Дело не в кошельке. Буду выбирать из бюджетных материалов, просто не могу понять - какую именно, паро-изоляцию, гидро-изоляцию или мембрану.. столько слов, а прочитала не мало.всё равно каша в голове. Выбираю из перечисленных в предыдущем сообщении между

 

к предыдущему сообщению

 

Сделайте нахлест по коньку, так как например под железным коньком (в случае с металлочерепицей) так же будет образовываться конденсат, который может попасть на утеплитель. То есть, просто перегните пленку вдоль конька с одной стороны и дальше по вашей схеме.
По поводу пленок в целом: из помещения кладется пароизоляция, чтобы пар не впитался в утеплитель, далее сам утеплитель, как правило между стропил.На стропила гидроизоляция, далее контробрешетка (у вас это брусок 30*30), ну и сама обрешетка. На неё кровельное покрытие.


Мембрана (гидроизоляция) это если всё же попал пар в утеплитель, то она эта мембрана лучше выпускает этот самый пар наружу, а вот конденсат сверху не пропускает совсем.

 

2 вент зазора означает , что Ваша гидроизоляция, закреплённая к стропилам, вентилируется с обоих сторон, и это правильно... А выглядеть всё должно так: Снизу стропил набиваете пароизоляцию, снизу же на пароизоляцию набиваете обрешётку... Сверху , между стропил на их толщину минус 5 см, закладываете утеплитель, далее на стропила набиваете гидроизоляцию (ГИ), между утеплителем и ГИ получается зазор, это и есть 1-й вентзазор, дальше на стропила, поверх ГИ, набивается рейка толщиной 45-50 мм, а поверх неё обрешётка. вот эти 45-50 мм и есть второй вент зазор, и это тоже правильно...
А в качестве гидроизоляции можно использовать любую антиконденсатную плёнку.

 

на кровле из шингласа вздулись вертикальные полосы , стыках фанеры частично не везде, что это? делали все согласно технологии.

 

В другой ветке молчок, поэтому спрошу здесь.
Подходит время делать крышу(мансардная). Хочу определиться с размерами пиломатериалов.
В частности помогите определиться с конструкцией узлов А,Б,В и также размерами сечения стоек.
Пролет между стен 5 м, шаг 1 м. Стропила 150х50 мм. Снизу по две доски 250х50 мм(перекрытие) через 1 м.
кровля планируется ондулин.

 

Похоже, что при укладке сплошного основания не сделали температурные швы между листами

 

Я же говорю согласно технологии делали т. е швы были сделаны не меньше 2мм
промазаны все швы тонким слоем фиксера. Забыл сказать что пузыри видно только при солнце с одной стороны. но на ощуп там воздух. может быть такое что кровля еще не улеглась т.к. монтировалась осенью и температуры после монтажа высокой не было?

 

Скорее всего у Вас фанера напитала влаги в местах стыков т.е. набухла

 

Зазоры а не швы должны быть 5мм в осенне-зимне-весенний период, летом 3мм.

Мне тоже жаль вашу гидроизоляцию- доска такого сечения не держит веса человека, только если ногу ставить на стыке с контробрешёткой.

Так дайте размеры по стропилам стойкам- а сечение подскажем.
Шаг лаг для такого пролёта большой.

 

Выход есть какой нибудь? На ощупь просто пузырь. Его прижимаешь он лежит нормально. Через минуту опять не чуствуется что фанера там разбухла.
Другие предложения есть у Вас?

 

Подняв лепесток можно попробовать саморезом притянуть осб к обрешётке- только мастикой дырочку после заделайте.