Садовые измельчители фрезерного типа

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

С 2020-го восстанавливаю/модернизирую купленный мной в 2014-ом и впоследствии унаследованный Ryobi RSH2455, обзор о котором приводил выше. Запчасти разбросаны по гаражу, иногда попадаются под ногу, напоминая об очередном незавершенном долгострое.
Вот закрепил оси и завтулил шестерни редуктора. Выточил новую ось из советского шестигранника - старая на сантиметр короче наружной втулки, поржавела и износилась.

На новой оси точнее сделал посадочный хвостовик с лысками (старый прослаблен, болтается), наружный диаметр под фрезу (старый также прослаблен). На вал выточены каленые шайбы - ограничители/уплотнители для уменьшения доступа мульчи ко втулкам. Наружный диаметр шайб входит в боковые щеки на корпусе редуктора и передней крышки. На фрезе проточены кольцевые выборки под эти шайбы. Одна шайба уже запрессована, вторая будет установлена после фиксации фрезы на валу.


Являясь ярым противником свободной посадки фрезы на вал, вынужден был придумывать их женитьбу. В итоге залил зазор между валом и фрезой цинком. Запрессовал вторую шайбу и подровнял трущиеся поверхности. Теперь получился полноценный вал-фреза, люфтов стало меньше.


Из передней крышки вытащил изношенную бронзовую втулку. Но, в отличие от Bosch, эта втулка оказалась вовсе на бронзовой, а железной с небольшим слоем чего-то похожего на бронзу. Уоды, слов нет. Выточил втулку из полиацеталя (как капролон, только лучше, тверже). В крышке установил тавотницу. Вал просверлил насквозь с выходами в местах трения и прорезал канавку на валу для смазки втулки по всей площади.
Тавотница на измельчителе Bosch, капролоновая втулка и стальная упорная плита за год эксплуатации показали себя очень хорошо, изнашиваются очень медленно. Здесь же осталось сделать стальную упорную пластину и можно собирать. Фреза китайская оказалась явно слабее немецкой. Ту я подправлял алазным напильником и точил резцом с твердосплавом, а китайская легко точится обычным напильником (кстати, виден износ средней части зуба). Да и заржавела вся. На фото это она темная после механической очистки, обработки кислотой и последующего 'воронения' пушечным салом.

 

Подскажите пожалуйста мощный и надёжный, как можно более всеядный измельчитель. Объём работы большой, обрезать несколько десятков деревьев.

Накопительный бак не нужен. Главное чтобы бодро жевал ветки всех размеров, удобный раструб, легко точить/купить/заменить фрезу или ножи при износе.

 

Таких не существует вообще, а в обозримом доступе и в принципе не может быть. Так на моем любимом Bosch AXT 2500HP нет удобного раструба, фрезу снять можно, но заменить нечем ввиду отсутствия, и просто заточить на коленке не получится. Относительно выполнены лишь четыре условия: нет бункера, всеядный, достаточно мощный и надежный (для частного пользования). Но он снят с производства и у нас в продаже отсутствует даже в б/у виде.

 

Чтобы бодро жевать ветки нужна мощность, а это - бензинки. Из бытовых электрических вроде неплохие отзывы на этот.
https://www.forumhouse.ru/posts/32647356/
Надежность любого "китайца" - это уравнение со многими неизвестными. Но у этого одно "неизвестное" - известно, запчасти есть.
https://www.champion-tools.ru/shop/zapchasti/30/66/nozh-freza-sh280/

 

Спасибо! Я смотрю измельчитель для Невы стоит вдвое больше, чем средний электрический. Теперь понятнее почему. Я вообще за экологию, но несколько часов в год покоптить бензинкой можно, если электрические однофазные такие слабые.

 

Вот Бесшумный электрический измельчитель Gigant GSVER-03. В красном магазине скидка есть сегодня. Мощность 2,8 кВт. В отзывах пишут, что сухое на ура. А влажные с любой мощностью будет барахлить. Я заказал. Завтра привезут. Красный магазин это Все Инструменты.
ПыСы. Да, там не ножи, а фреза. Как у товарища бошевский. И фрезы точатся только по плоскости.
ПыСыСы. По этой же цене есть с мотором 3 кВт. Но там не фреза, а ножи.
С фрезой судя по характеристикам в 2 раза тяжелее

 

.
Привёз, собрал. И ребята шустрые на заводе производителя. Вилка спрятана под крышкой и чтобы подключить надо одинарную розетку. У меня такой не оказалось. Пришлось ехать покупать. Купил, подключил. Не включается. Стал нервничать. В инструкции ни слова нет. Разобрался. Оказывается в приёмной ёмкости стоит концевик который надо поднять вверх чтобы замкнуть контакты на самом измельчителе. Включился. Попробовал. У фрезы очень маленькие обороты. Но молотит бодро. Есть регулировка размера щепы. Есть 2 больших колеса для передвижения по участку, только ось хлипкая по моему мнению. Ещё не установил.

 

Это дезинформация. Единственная регулировка предназначена для точного подвода упорной плиты к зубьям фрезы. Чем меньше этот зазор, тем более мягкое и тонкое можно измельчать. Рекомендую приделать тавотницу и выкинуть концевик этой емкости. Ну, если несколько дней продержится и не потребуется гарантия.

 

Если честно то боязно трогать его. Если зацепить зубом, то может поломаться и получится негарантийный случай. Куда приделать тавотницу, для смазки подшипников?

 

Плита люминьтевая, не поломается. Можно на обратном вращении фрезы подводить пластину. По звуку будет понятен момент касания пластиной фрезы. Куда приделать тавотницу.

 

Поломался мой Bosch AXT 2500HP. Не выдержал многолетних издевательств. Лопнули стенки рабочей зоны. Это одна деталь вместе с корпусом планетарного двухступенчатого редуктора. Производитель - Германия. На запчасти отлито AlSi9Cu3 - это значит силумин. Нужно заварить трещины, приварить отломанный кусок. Сварщик, последние 15 лет варивший мне запчасти из алюминиевых сплавов, показался мне не в теме сварки силумина. Просмотрел видео в тырнете. Выяснил, нужна присадочная проволока 4047 (содержание кремния до 12%). По объявлениям на Авито три недели искал исполнителя. Варианты от: 'Силумин не варится' до 'Присадки 4047 нет'. Наконец нашел сварщика, имеющего не только представление как варить силумин, но и соответствующую редкую присадку. После сварщика немного сверлил, немного фрезеровал, немного токарил. Заодно заменил износившуюся заднюю бронзовую втулку фрезы на из полиацеталя. Ну и, соответственно, проточил ось, убирая износ. Сегодняшние натурные испытания показали достаточную прочность заваренной детали. Отсутствие люфтов во втулках позволило с легкостью перемалывать тонкую траву. А их смазка через тавотницу наверняка увеличит срок службы втулок и оси.
Если кто не знает: До сих пор сварка силумина мало кому доступна. А качество этой сварки на троечку.

 

Дополню - силумины, это общее понятие отдельной категории алюминиевых сплавов, отличаются и легирующими добавками, и процентным соотношением в составе. Как правило, сварные не берутся варить их по вполне обоснованной причине - мех свойства околошовной зоны, ниже всякой критики... Даже с чугунами меньше проблем. Потраченное зря время - я их понимаю...

 

Вот так был поломан корпус. Мне понравился силумин. Растрескался, лопнул, отломился, но не согнулся. Т. е. просто потом кусок приставили и проварили. Лопнул он в самой опасной точке - регулировочный винт прижимной пластины. Винт вкручивается на резьбе во втулку, которая так же на резьбе влита в корпус. У втулки не было никакого упора и в силумине она держалась только за счет резьбы. Резьба обычная, не упорная, поэтому пыталась раздавить силумин. И, наконец, раздавила.



После сварки подровнял, рассверлил и поставил на клею новую втулку-грибок с широкой опорной шляпой. Натурные испытания прошли успешно. Многократные нагрузки до автореверса и останова по клину показали достаточную жесткость и крепость заваренного корпуса. Создал новую проблему. Так спешил проверить, что переусердствовал со шприцеванием. Втулки-то выточил не просто точно, а даже слегка с натягом из расчета будущего износа. Зазора никакого. При шприцевании создал такое давление, что отломилась часть передней крышки, закрывающая переднюю втулку. Там тонюсенькая стеночка. Придется придумывать как заклеить. Заварить такое тонкое вряд ли удастся. Да и стартовать теперь приходится через задний ход, а то двигатель не осиливает старт с таким сопротивлением. Когда износится, станет полегче. Года через два.

 

Чисто из любви к искусству. Фото изначально делалось с целью демонстрации принципа действия, но без пояснительной записки больше похоже на антирекламу. Первое, что бросается в глаза - палку ломает на огромные куски, да еще и не доламывает, не отделяет, просто мнет. Создается впечатление полной фигни. Опытный же пользователь такого аппарата сразу увидит, что регулировочный винт полностью выкручен, упорная плита не то что не прижата к фрезе, а наоборот уперта в опорную стенку камеры измельчения. Т. е. это просто постановочное фото, а не стоп-кадр реальной работы.
В эту же тему, раз уж мы увидели упорную плиту. На ее нижнем конце есть выступающий за линию реза язык. Зачем он нужен? Расход металла, создает избыточное трение - потеря мощности. Эта штука нужна для усиления эффекта самозатяга. Конструктора полагали, что фреза будет так хорошо надрезать ветку, что она будет отрываться, не успев подхватиться следующим зубом. Однако, реальные зазоры настолько велики, что и надобность в нем отпадает.
Я это вспомнил по причине ухудшения эффекта самозатяга на моем фрезере после устранения большинства люфтов. Траву, мелкие и крупные свежие ветви очень даже не плохо. Проблема с сухими раскоряками и хрупкой древесиной (боярышник, слива), когда они не хотят пролазить в приемное окно. Часто обрываются, обламываются.
Снова хочу вернуться к постановочному фото, потому как из него еще не всю информацию удалось выудить. Первое: Видно, что аппарат новый. Совсем новый. При этом стальная ось упорной плиты ржавая. При сборке ее никто не смазал. А ведь она входит в отверстия в задней и передней стенках камеры измельчения. А те сделаны из силумина. Разнородные металлы, гальваническая пара, быстрое образование солей. Как следствие быстрый износ и увеличение зазора. Рекомендую перед эксплуатацией и после каждого сезона смазывать жировой смазкой (пушечное сало, ШРБ, солидол, Циатим). Второе: видно на обратной стороне ветки сминание коры. Большое трение между упорной плитой и веткой. Это просто на заметку будущим конструкторам подобных аппаратов, что плиту было бы неплохо заменить бесконечной лентой или роликом с большим радиусом. Это значительно повысит эффективность измельчения (меньше потери, лучше самозатяг, реже регулировка). Третье: Виден огромный зазор упорной плиты сверху и что она уперлась в ограничитель снизу. Плиту явно перекосило. Получается, сначала сняли переднюю крышку, а потом в работающий агрегат запихнули ветку. Из-за большого усилия смяло отверстие под ось плиты. После такого люфт плиты станет еще больше. Яркий пример поголовного пофигизма. Кстати, на немецком Bocsh мне запустить двигатель без полностью прикрученной передней крышки не удалось - стоит блокиратор от экспериментаторов. Это просто про разный уровень с виду одинаковых агрегатов.