Термосифонная система отопления котлом-камином в маленьком доме

Могу только поздравить с таким теплоносителем! Вся грязь в этой системе берется, в основном, от накипи, не осевшей на стенках котла. Меньше кипит-меньше доливаешь свежей воды - меньше грязи. По бачку согласен,+ заглушка сверху d 32 для контроля и ручного долива/залива. По гидрозатвору на перелив-замечание. Воздуху, выходящему из бачк придется преодолевать еще и это сопротивление. Хоть 20см водяного столба. Почему я писал --на худой конец--шланг между системой и бачком. Малое отверстие шланга серьезное препятствие для выходящего воздуха, да плюс еще 20 см водяного столба. При известных условиях, особенно при запуске, когда выходящего воздуха много, он может проскочить в магистраль , со всеми вытекающими. Почему я и писал, что этот узел нарисую отдельно.


Воду предлагал залить на недельку только для того, чтобы закальцинировались, если вода достаточно жесткая , все микронеплотности стальных соединений и сварки.

 

Идея то хорошая, слов нет. Посмотрите вот это:
www . forumhouse.ru/posts/45252/

(Кстати, "Ду" так диаметр обозначают?)

Понять бы как расчитываются такие штуки... В смысле, на какой диаметр трубы и ее длину какой объем воды допустим? Это для случая подбора какого-то подходящего материала. Надо полагать, как-то прикидывается площадь теплосьема, объем теплоносителя. Или это чистая эмпирика проверенная на практике?

Это первый вопрос.

Второй: а как бы исхитрится сделать два теплообменника в одном баке? Чтобы к одному Солнечный коллектор подключить, а к другому СО. Летом то печку не топим, а горячая вода нужна. Да и солнышко облегчит подогрев котлом...

В загашниках завалялись данные по солнечным бакам - приаттачил... Вдруг на какую мысль наведёт?

И ещё, Дражице бойлеры на 80л использует площадь теплообменника 0.41м2, а для 100-160л - 0.68м2, но есть с площадьб и 1м2

Тут я пока схемы включения не понимаю...

Это было бы здорово. На ванную я даже не расчитываю. Душ, помыть посуду. Видел расчеты на двух человек около 80-120 литров.

.

Тут где-то проскакивали предложения использовать металопластиковую трубу МП для спирали. Теплоотдача её конечно хуже, зато долговечность. Но сколько её надо и какого диаметра, я так и не понял...

Мда.. надо думать...

Понимаю... В принципе я тоже сторонник простых и надёжных систем. И электронике вполне можно доверять вспомогательные функции. Все же надежнее увидеть возможную проблему уровня тормозной жидкости по лампочке в кабине, чем каждый раз поднимать капот, откручивать крышку и визуально определять количество тормозной жидкости. Впрочем так раньше и делали. Но, подумаю еще...

 

Побывал, куда вы меня послали, правда , недалеко. Есть такие, называются бойлер косвенного нагрева с трубчатым теплообменником. Например шведский Nibe Biawar W-E60, 7. Мощн.15 кВт. 60л. Обьем, 850-400-400 размер. Но трубы подсоединения у него сверху, т.е. под насосную циркуляцию. Думаю, другие вам могут посоветвать под ваши параметры. Мой кругозор не настолько широк. Вашем случае, подсоединение теплоносителя должно быть верх-низ. Тот бойлер, что я нарисовал, конечно эмпирический, и идея не моя. А еще более прошлых времен, когда не было такого великолепия, как сейчас. Можно накрутить в ручную, но проблемы будут в месте выхода трубок из бойлера. А сам змеевик накрутить я думаю, не сложно. Металлопласт. труба от 9 и больше раз меньше по теплопроводности , чем медь. Данные не мои. Насчет перекрыть кран --он показан на чертеже бойлера,на трубе снизу. При постоянно работающем отоплении и необходимости подогрева воды он открыт. Если водой не предполагаете пользоваться, его можно закрыть или отрегулировать. Чтобы тепло не уходило на излишний нагрев воды в бойлере.


Идей по гелиотермальным установкам, кроме покраски душевой бочки в черный цвет, не имею.

 

Я так и полагаю. Речь была немножко о другом: проверить работу системы сначала на воде, устранить все протечки и что бы выполнилось это, как его... "кальцинация" Поэксплуатировать недельку, а потом полностью слить со всей грязюкой и предварительно приготовленным теплоносителем заполнить систему. Кстати, производители теплоносителя это и рекомендуют:

Для разбавления ТНЭ-30 используется подготовленная или умягченная вода, рекомендуется предварительно смешать ТНЭ-30 с водой в нужной пропорции в прозрачной емкости и убедиться в отсутствии осадка. Смешивание ТНЭ-30 с водой можно осуществлять непосредственно перед заливом в систему (особенно для систем с естественной циркуляцией) или путем ее заполнения поочередно небольшими порциями.Отметим, что неразбавленный теплоноситель по своим теплофизическим свойствам хуже воды. Разбавление теплоносителя более чем на 50%, кроме повышения температуры замерзания приведет к ухудшению его антикоррозионных свойств, а также к возможному выпадению осадка солей жесткости, растворенных в воде.Для разбавления теплоносителя желательно использовать воду с жесткостью до 6 единиц. Перед заливкой жидкости в отопительную систему рекомендуем испытать работу системы на воде, произвести опрессовку системы, чтобы убедиться в отсутствии протечек, а также в отсутствии посторонних примесей. Как показали испытания, контакт с теплоносителем хорошо выдерживают прокладки, сделанные из резины, паранита, тефлона, а также уплотнения изо льна, герметиков.В системе отопления нельзя использовать элементы, содержащие цинк, в частности, оцинкованные внутри трубы. При температурах, превышающих +70°С, цинковое покрытие будет отслаиваться и оседать на нагревательных элементах котла, а если в системе залит теплоноситель, то цинк ослабит его антикоррозионные свойства.

www . ttsgas.ru/2009-04-01-02-41-08.html

Тогда уж с теплоносителем. При охлаждении системы возникнет разряжение и вода будет втягиваться, IMHO. И какой-то дыхательный клапан, думаю, всё равно нужен.

 

Я стараюсь неоднократно перечитывать ветку, чтобы не осталось не понятых моментов и повторяю вопросы, которые кажутся мне важными, а ответа на них не получил.

Это лишний аргумент в пользу открытой системы.

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ «THERMAGENT EKO -30:

"Не рекомендуется доводить ТНЭ-30 до состояния кипения, т. к. при перегреве до 170°С начнется термическое разложение пропиленгликоля и присадок."

"Следует также учитывать, что ТНЭ-30 имеет более высокий коэффициент объемного расширения по сравнению с водой, поэтому расширительный бак в системах должен быть не менее 15% их объема."

И ещё, чтобы не забылось:

ТНЭ-30 производится на основе импортного фармакологического пропиленгликоля. ТНЭ-30 не содержит веществ, представляющих опасность для окружающей среды. ТНЭ-30 изготовлен на основе очищенного пропиленгликоля (Германия). Благодаря специальным присадкам нейтрален к черным цветным металлам, пластикам и резине и обладает антикоррозионными антивспенивающими и антибактериальными свойствами. ТНЭ-30 не оказывает агрессивное воздействие на пластик и металлопластик, резину, паранит и лен, т. е. исключена возможность протечек. Однако следует знать, что он обладает несколько большей текучестью, чем вода, поэтому необходимо тщательнее осуществлять сборку всех стыковочных узлов и обязательно проводить предварительную опрессовку системы.

И, кстати, срок службы у него порядка пяти лет.

Что ещё меня смущает, так это то, что для другого антифриза на основе пропиленгликоля дают другую температуру кипения. Например:

ХНТ-20 -20 98

Интересно, а если две трубы поставить и объем чуть больше? Через одну трубу - котёл, через другую - СК. Как думаете? Или "ну его" и поставить два трехходовых крана и ручками переключать "зима -лето"? Но тогда трубу, наверное сужать надо. В смысле к 40-е приварить на 3/4. Или это ухудшит свойства бойлера?

Я понял для чего кран. Я не понимаю как он работает. Как подключен бойлер к нашей трубе 40-е? Верхний конец куда? И почему на нём резьба должна быть короткая?

А может трубки отводные меньшего диаметра делать? Как для радиаторов, к примеру?

У меня тоже. Но если летом обычная бочка 200л, даже не черная, за день весьма неплохо подогревается, что вода из кранов тёплая, так с теплообменником хуже не будет. Весь вопрос как греть? Конструкция бака, материалы, возможность изготовления. Вот что меня интересует. А работает все на том же термосифонном эффекте. Бак должен быть выше СК и все...

 

Вот текучесть этой жидкости я и имел ввиду, предлагая "закальцинировать" водой. Что такое единицы жесткости? В мое время ее меряли мг/экв. или градусами жесткости. В моих краях это около30 град. В Питере - около 2-х. Как у вас не знаю. Ну, это не так важно. Подключение бойлера прилагаю, уменьшение диаметра приведет к потери производительности по теплу, а след-но, увеличению времени нагрева. Это к вопросу выделки овчинки. Конечно, ПП опасен здесь, ибо самая большая температура теплоносителя в этом месте! Подключение обеспечит зима---лето. Исключительно по вашей просьбе выдаю идею по солнечному водоподогревателю. -Прилагаю. На мой взгляд эффективность будет небольшой, но если солнечный день, хорошая теплоизоляция труб и бойлера, то почему нет? + Хитрость по установке греющего радиатора- ящик , накрытый стеклом или обернутый прозрачной пленкой. - Парниковый эффект работает. Это уже почерпнуто из дачных журналов. Кстати, покрасить черным не забудьте. Короткая резьба - это элемент резьбового соединения, для навинчивания фитингов и трубопроводной арматуры. Еще бывает длинная -6-7 см. Короткая- 12-20, в зависимости от диаметра.

 

Сварной нагревательный элемент в бойлере перед заваркой его внутрь наглухо, надо тщательно опрессовать - проверить на герметичность давлением хотя бы 3-4 атм.

 

Пока попробуем заказать сварить первый вариант из двух труб, по Вашей рекомендации.

Про трубы 40мм тоже озаботился. Но не вполне понимаю как и чем нарезать на них резьбу? Почитал про ручные и электро "клубные клуппы". Но они же стоят безумно дорого! Может есть что-то дешовое для "бедного селянина"? Что-то пусть не универсальное, ровно под эти 40мм? Ведь технически это пара лерок, если я правильно понимаю? Не посоветуете что?

Ещё вопрос: не могли бы вы помочь определиться со всякой запорной арматурой по схеме? Я пока понял, что внизу на обратке у котла должен быть сливной краник. На каждом радиаторе по одному, а лучше по паре шаровых крана и по крану Маевского. На ГВС один шаровый на 1.5" Это всё? Или еще куда-то надо?

 

1-й Вариант. Заготовить отрезки труб удобные для транспортировки. Доставить их
туда, где их могут погнуть и нарезать резьбы на концах.
2-й Вариант. Приобрести самонатягивающуюся "трещотку" c "леркой, трубный прижим и закрепить его очень надежно. Остальное - вопрос физической подготовки. Без рычага все равно не обойдетесь. Собрать абсолютно все "c первой примерки не получится, что-то придется отрезать-добавлять. С арматурой вы правы - практически, это все. Если хотите летом топить котел для горячей воды, не пользуясь отоплением- плюс еще один шаровый кран д40 и усложнится немного разводка.

 

Это конечно было бы лучше. А то я поначитался, что резьба делается очень ответственно. Попробую как-то поискать, каких-то сантехников в ближайшем населённом пункте. Но это ближе к лету только.

В этом варианте вижу такие вопросы:

1. Как рассчитать размеры труб и задать необходимую длину резьб? Или на трубах везде короткая и всё?

2. Надо определяться с конструктивными элементами. Я ознакомился (почитав инет) с технологий монтажа стальных труб на резьбовых соединениях. Понял так, что основной элемент создающий удобство монтажа и эксплуатации - сгоны с муфтами и контргайками:

2.1. Какие муфты рекомендуете? чугунные?
2.2. Сколько этих сгонов может понадобиться? Я не вполне понимаю, как будет выглядеть все это? Где конкретно ставить эти сгоны? В уголках?

Во вложениях, я пытаюсь представить вид и название нужных мне компонент монтажа. Терминология то мне незнакома. Давайте определимся с терминами и буду привыкать.

Слева-направо:

1. Сгон с муфтой и контргайкой.
2. Угольник.
3. Муфта.
4. Сгон угловой (американка).
5. Ниппель.

Если представить, что комната квадрат 5х5 и трубы 40 по периметру, то по углам уголки, возле них сгоны с муфтами, по одной на каждую сторону? А труба из двух кусков по 2.50 м (для длинных у меня проблемы с доставкой будут) и соединяется муфтами? Или как это делают?

А как к котлу присоединиться? При помощи углового сгона? Причем у котла 1 1/4", а вертикальный стояк 40мм (1 1/2") Наверное еще какой изгиб до стояка должен быть... Какое тут соединение должно быть? Уголок с ниппелем?

И ещё мне странно, что среди фитингов к стальным трубам нет уголков, допустим под 45 град. Ведь наверное нехорошо, что с вертикальный стояк отвод от котла будет под 90 град. Или это нормально?

P. S. Позже, после понимания рекомендаций, думаю составить схему прямо из картинок. Я не сумел найти какие-то приемлемые и понятные мне описания в инете на эту тему...

 

Сначала разметить и желательно пробить в нужных местах стен и перекрытий отверстия под трубы. Из соображений прохода трубы вашей толщины, и расстояния 2-3 см между трубой и стеной. Замерить точные расстояния по осям труб. И соответственно этим расстояниям разбить по участкам (будущим кускам труб) Места установки сгонов я подскажу и весь эскиз с фитингами постараюсь нарисовать.

Часть сгонов (длинных резьб) удобнее нарезать непосредственно на соединяемых трубах.

Это тоже конкретизируем на схеме. По поводу уголков, к сож. что есть, то есть. Возможно, нужные изгибы от котла и в других местах удастся погнуть трубогибом - если будет возможность, что очень желательно.

... Предварительно можете составить предварительную схемку, с учетом ранее изображенных, которую скорректируем уже с "ценными замечаниями". Муфты, уголки, тройники только чугунные, т. к. напряжения в соединениях стальных труб велики. Изображенные вами -- это для пластика.

 

Некоторые уточнения:

Мне, в ранее уже изображенной схемке, осталось непонятным:

Мы остановились на том, что горизонтальную часть стояка по чердаку доводим до левого угла, чтобы в подчёркнутом зелёным месте на пол-комнаты не лежала двойная труба на полу. Правда такого чертёжика так и не сделали.

Но тогда непонятно куда и как будет включаться ГВС? В самом углу? Не пойму как тут лучше...

Поначалу у меня была мысль напротив дымохода выделить помещение в котором будут все эти баки и бойлеры, в одном месте...

В этом случае расположение ГВС бойлера на картинке правильное, но что делать тогда с двойной трубой на полу? Пока не сообразить..

Еще одна вводная, которая касается последовательности реализации всей этой системы.

Поначалу тратится на радиаторы второго этажа не хотелось бы. Там даже утепление не сделано и первые пару лет он будет максимум летним пристанищем, а скорее всего будет использоваться для хранения материалов и инструментов.

Можно ли запроектировать так, чтобы сначала в мансарде были только трубы, а отопление второго этажа сделать позже, уже после установки всего оборудования, утепления?

И как бы придумать это рациональнее? Я приложил изображение, как сейчас выглядит эта мансарда. Т.е. перекрытие утеплено. Мансарда отсекается люком и внизу можно жить зимой, если организовать отопление первого этажа.

Очередность работ у меня выглядит следующим образом:

1. Установить дымоход и подключить его к печке.
2. Выполнить разводку труб отопления, с расширительным баком и бойлером ГВС.
2а. Подключить маленький радиатор или полотенцесушитель в туалете. Или хотя бы всё предусмотреть для этого.
3. Монтаж вентиляционной системы, электрики.

Это необходимые условия чтобы печку можно было топить и достаточные, чтобы можно было посещать дом в холодное время, проживая в нём и продолжая работы.

4. ХВС полипропиленом.
5. ГВС на солнечном коллекторе (летом мы там дольше и чаще всего).
6. Обживание первого этажа.

И только после этого:

7. Зашивка стен, пола, утепление мансарды.
8. Развешивание радиаторов отопления
9. Подключение радиаторов мансарды и её благоустройство.

К этому моменту, наверное, уже будет практика по работе печки и станет понятно - нужны ли какие доп радиаторы на первом этаже?

Потому, уточнив для себя общий план, как оно предположительно будет в будущем, теперь мне нужно составить проекцию на его последовательное выполнение, а также проекцию на финансовые накопления, позволяющие приобрести всё необходимое для каждой фазы.

Так что, рассчитываю на понимание и помощь. Любая критика, предложения - приветствуется.

 

Предлагаю примерную схему с учетом ваших пожеланий. Опуск в санузел для обогрева трубой, в дальнейшем - либо п/с , либо батарея. Опуск в прихожую - для обогрева входа, с той же перспективой. Думаю, разводка по низу этажей окончательная, вам надо определиться с местом ГВС. Тогда будет ясна и его обвязка.

 

Я постарался на планах этажей изобразить как идут трубы. Думаю, получая указания, последовательно переносить на эти чертежи всё необходимое.

Слева-направо: разводка первого этажа, второго.

Первый этаж:

Есть два варианта отопления туалета:

1. Радиатором или полотенцесушителем, проведя перегородку от основной трубы отводом в 2/3"

2. По контуру основной трубой (обозначено пунктиром). Как Вы, насколько я понял и предложили на своей схеме.

Мне больше нравится предлагаемый Вами вариант - второй. При нем, зимой в туалете, душе будет ощутимо теплее и равномерней прогрев. Учитывая, что перед туалетом холодный тамбур, который и не должен отапливаться.

Пожалуй один недостаток, труба пройдет через порожек, но его можно как-то замаскировать. Ну и при более длинной трубе трудность удержания нужного постоянного наклона. (но это уже мелочь).

У первого варианта дороже материалы (радиатор), снижение площади и без того маленького помещения. Полагаю меньший и менее равномерный нагрев.

Будет ли дополнительные за-против какого либо из вариантов?

Второй этаж

Первичный набросок. Тут нам уже видны все размеры и балки перекрытия для учёта крепления тяжелых вещей.

Сейчас ГВС стоит на южной стороне. Предположительно рядом с ним, в зоне 2 будет еще один обменник ГВС от солнечного коллектора со своим небольшим расширительным бачком. Он может быть только на юге.

На противоположной стороне предполагается установка бака с ХВС, по уровню, естественно, выше ГВС, который будет снизу обоих бойлеров пополнять их водой по мере расхода горячей.

Бака ХВС я пока не купил. Заказал в России, но неизвестно смогу ли его доставить.. Его характеристики:

Высота, мм 570
Диаметр, мм 742
Объём 200
Диаметр горловины 300

Нет ли ошибок? Соответствует ли схема или где подправить?

 

Несколько замечаний: ГВС далеко от ванной и кухни - долго будете ждать теплую воду, сливая холодную. Сопротивления по длине - напор и так будет слабый. Зря отказываетесь от опуска у входной двери - будет по низу идти холод. Вариант нагревательного прибора в ванной нарисую с обоснованиями.