1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Термосифонная система отопления котлом-камином в маленьком доме

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем lt654, 23.11.09.

  1. lt654
    Регистрация:
    19.10.09
    Сообщения:
    816
    Благодарности:
    2.103

    lt654

    Живу здесь

    lt654

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.09
    Сообщения:
    816
    Благодарности:
    2.103
    Адрес:
    Рига, Латвия
    Хочется реализовать термосифонную систему отопления с верхним распределением, замкнутую, открытого типа для небольшого домика в сельской местности (один этаж+мансардный).

    Котельная установка - печь-камин-бойлер Olymberil:
    7kW Paladin - HFB-332. На бойлере 4kW. Параметры бойлера:

    Boiler Output 4kW 13'600Btu
    Radiator Capacity 2-3
    Boiler Pipe Diameter 32mm 1.25"

    Основная разводка отопления, ГВС, ХВС по домику планируется ПП трубами. Однако, насколько я понял, вести обвязку котла ПП в этом случае нельзя, из-за возможно повышенной температуре теплоносителя (>60 grad) вблизи котла и невозможности его регулирования как в газовых котлах.

    Потому морально готовлюсь выполнить обвязку и стояк медной трубой такого же диаметра как и у бойлера (32 мм), до чердака дома (около 5 м высота) где будет стоять расширительный бачок. Стояк теплоизолируется.

    А верхнюю раздаточную горизонтальную трубу с уклоном такого-же диаметра как и стояк (32 мм) уже из ПП, которая также теплоизолируется.

    Обратная труба непосредственно у котла и её обвязка длиной примерно 1.5 м тоже из меди, а потом переход в ПП (не теплоизолированные для увеличения разности температур и циркуляции).

    Условия работ:
    При монтаже всей системы я могу рассчитывать только на себя. Опыта подобных работ нет. Подготовка к работам должна быть максимальной. В тех местах у меня не будет возможности купить забытый фитинг, запорную арматуру, флюс или что-то еще.

    Вопросы к уважаемым форумчанам следующие:

    1. Есть ли ошибки в моих представлениях о конструкции, применяемых материалах? Может что-то можно сделать проще, дешевле?

    2. Какой припой использовать для пайки обвязки? Можно ли использовать мягкий припой? Опасаюсь, что 120 град на который он может быть рассчитан может оказаться маловато, ибо температуру трубы бойлера на выходе себе не представляю.

    Но связываться с твердым припоем очень бы не хотелось. При большом диаметре медной трубы и твердом припое требуются уж очень дорогостоящие инструменты.

    3. Какой оптимальный набор инструментов (горелка, припой) вы могли бы посоветовать, учитывая, что кроме практически одной трубы, нескольких фитингов никаких работ по работе с медью далее не планируется. А то спектры диаметров труб, типов пламени горелок, мощностей и температур как-то вводят в нерешительность по поводу рационального выбора.

    4. Что нужно для резьбовых соединений (при подключении к котлу)? Я слышал о каких-то специальных высокотемпературных прокладках и уплотнительных материалов для резьбовых соединений. Хотелось бы знать, что спрашивать в магазинах.

    Я был в магазинах, но сложилось впечатление, что они заинтересованы продать самые дорогие припои, флюсы, инструменты, а знаний у меня нет.

    5. Какой порекомендуете фитинг для перехода от стояка к двум горизонтальным раздаточным линиям и нужна ли запорная арматура на входах раздаточных линий от стояка? По идее, это что-то крестообразное с двумя американками на горизонталях? Есть что-то готовое? И как обеспечить угол наклона раздаточных линий, ведь крест наверняка 90 град?
     
    lt654 , 23.11.09
    #1 + Цитировать
  2. ZAnuda_Bob
    Регистрация:
    31.03.09
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0

    ZAnuda_Bob

    Участник

    ZAnuda_Bob

    Участник

    Регистрация:
    31.03.09
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Луцк
    Уважаемый lt654, если вы закупили указанные материалы для отопления, то Вы забыли про самую важную деталь - свечи от геморроя, а по сути :
    1) ЕЦ (естественная циркуляция) для системы отопления оптимальна только с использованием стальных треб, так как шероховатость труб и стыковка с резьбовыми фитингами не дают препятствия для циркуляции.
    2) Мягкий припой можно использовать, но смотри п.1, так как котельная установка твердотопливная.
     
    ZAnuda_Bob , 30.11.09
    #2 + Цитировать
  3. erikra
    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.386
    Благодарности:
    1.236

    erikra

    Живу здесь

    erikra

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.386
    Благодарности:
    1.236
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Понятие "термосифон" ассоциируется у меня с "тепловой трубой" (он, фактически, является ее предшественником). Речь идет об этом? Или просто о системе отопления с естественной циркуляцией?
     
    erikra , 30.11.09
    #3 + Цитировать
  4. lt654
    Регистрация:
    19.10.09
    Сообщения:
    816
    Благодарности:
    2.103

    lt654

    Живу здесь

    lt654

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.09
    Сообщения:
    816
    Благодарности:
    2.103
    Адрес:
    Рига, Латвия
    Спасибо за ответ.

    Нет, пока я не приобрел ничего, кроме самого котла. Потому и хотелось бы услышать мнения и советы.

    Насколько я понял из тех-данных, как раз у ПП самое минимальное сопротивление и шероховатось. Это одно из главных их преимуществ.

    Почему в медной трубе шероховатось выше, чем в стальной мне непонятно.

    Кроме этого, если я правильно понимаю, как раз при монтаже стальных труб массово применяются резьбовые соединения (а какая альтернатива? сварка?) как раз и увеличивающие сопротивление. Они лучше чем пайка фиттингов медной трубы? Также я слышал, что стальные трубы более подвержены коррозии, чем медные, что со временем резко увиличивает их сопротивление.

    Не могли бы Вы дополнительно аргументировать Ваше мнение?


    Хм.. Я опустил слово "гравитационной" и был непонят :) В ряде источников ее называют термосифонно-гравитационной, поскольку "естественность" ее циркуляции обеспечивают оба этих эффекта. Первый поднимает горячую воду, второй позволяет ей опускаться, что и обеспечивает циркуляцию. В целом получается то что называют ЕЦ. Так я это понимаю. Речь именно об этом.

    Ничего не слышал про системы отопления с "тепловой трубой". Такие бывают?
     
    lt654 , 30.11.09
    #4 + Цитировать
  5. erikra
    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.386
    Благодарности:
    1.236

    erikra

    Живу здесь

    erikra

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.386
    Благодарности:
    1.236
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Тогда проще. Эта тема (ЕЦ) достаточно популярна на форуме и информации очень много. А вариантов СО очень много, в том числе и тепловая труба используется, но целесообразность ее использования в Вашем случае, это другой вопрос.
    Да нет, медь, вообще, материал идеальный для любой СО, но есть один минус – цена. Этот минус сводит на нет все плюсы ее применения, если речь идет о больших диаметрах.
    Минусы полипропилена Вы обозначили сами
    Только температура будет высокой не только вблизи котла, но и в остальной подаче. Поэтому ППР и не стоит использовать в СО с ЕЦ.
    Так то оно так, но не забывайте, что в заполненной и прогретой СО отсутствует воздух и коррозия там минимальна. Обычно, правильно эксплуатируемые автономные СО, в этом смысле, очень чистые и боятся этого не нужно.
     
    erikra , 30.11.09
    #5 + Цитировать
  6. lt654
    Регистрация:
    19.10.09
    Сообщения:
    816
    Благодарности:
    2.103

    lt654

    Живу здесь

    lt654

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.09
    Сообщения:
    816
    Благодарности:
    2.103
    Адрес:
    Рига, Латвия
    .

    Если Вы не против, я изложу свои соображения, с желанием конструктивной критики в их адрес:

    Я как раз пытаюсь определить эти затраты и стою на перепутье :) Я знаю о том, что существует норматив, звучащий примерно так: "не менее метра от котла обвязку выполнять металлом". В моем случае, я предполагаю обвязку и стояк до расширительного бачка, около 5-6м выполнить медью.

    Т.е. норматив, который нужен для понижения температуры обвязки, а значит и теплоносителя соблюден до безопасного значения.

    Я не знаю насколько понизится температура теплоносителя и трубы на таком расстоянии. Нет практики, а данных на эту тему я не нашел.

    Цена такого участка (5-6м) медью могла бы быть вполне приемлимой для меня. Далее, в моем понимании, вопрос стоит так:

    Делать ли разводящую, горизонтальную магистраль этой же медной трубой или всё таки можно ПП (что было бы для меня дешевле и практичней)?

    Замечу, что для горизонтальной разводной трубы предполагается два луча от стояка. Примерно 2 и 3м.

    По моим знаниям, у ПП есть три главных недостатка:

    1. Деформация при температуре и давлении. Снижение механической прочности.

    Вроде меня это не сильно волнует. Компенсаторы ставят после трех метров ПП. А мои лучи это просто прямая труба ни во что не упирающаяся. Пусть гуляет. Давления в ЕЦ практически нет. Труба на чердаке, скрыта, так что её механическая прочность при деформации тоже волнует мало.

    2. Ограничение по температуре теплоносителя. Но если теплоноситель прошёл, пусть в теплоизоляции 5-6м, то может его температура не будет превышать допустимой? Да и давления в трубе нет. Кроме этого для типа 3 считают нормальной чуть ли не 95 град. Может имеет смысл выбрать такую и этого достаточно?

    3. Завоздушивание теплоносителя. Тут не поборешься. Ну будет немного проникать воздух, может это не так уж страшно, ведь ПП рекомендована и для СО? Система и так открыта. Расширительный бак общается с атмосферой. Значит вряд ли стоит боятся воздушных пробок.

    Но ведь теплоноситель остывает. Какой будет его температура через 5-6м?

    ППР признается годной для использования в системах отопления, согласно её документации. В обвязке котла, да - нельзя. Из-за температуры теплоносителя и высокой температуры поверхности котла в точке стыка трубы, в моем понимании. Так что тут я не вполне понимаю Вашу категоричность в неприменимости ПП для СО, извините. Возможно есть ещё аргументы?

    Для моих условий как раз наоборот. Предполагается периодический слив системы, поскольку значительное время она будет эксплуатироваться в режиме посещений, а не постоянного проживания. В этом смысле ПП выгодно, поскольку не поддается коррозии. И ремонтировать её легче и дешевле, в случае необходимости. Конечно, остаётся металл трубы бойлера, но тут я вряд ли что могу поделать, к сожалению.

    Я не против поставить горизонтальную раздачу и медью, а уже от неё вести ПП меньшего диаметра к потребителям. Но хотелось бы понять - насколько это необходимо? Кроме этого, от горизонтальной раздачи медной трубы значительно дороже будет делать отводы для ПП. Это резьбовые соединения.
     
    lt654 , 01.12.09
    #6 + Цитировать
  7. Fedoseevich
    Регистрация:
    09.04.09
    Сообщения:
    995
    Благодарности:
    272

    Fedoseevich

    Любитель всяческих идей

    Fedoseevich

    Любитель всяческих идей

    Регистрация:
    09.04.09
    Сообщения:
    995
    Благодарности:
    272
    Адрес:
    Омск
    Не в шероховатости дело.
    Просто, при естественной циркуляции трубы разводки необходимо использовать большего диаметра, чем с принудительной.
    Чем больше, тем лучше для циркуляции.
    Представляете, труба медь 32-40мм в диаметре.
    Дорого и механически не прочно.
     
    Fedoseevich , 01.12.09
    #7 + Цитировать
  8. lt654
    Регистрация:
    19.10.09
    Сообщения:
    816
    Благодарности:
    2.103

    lt654

    Живу здесь

    lt654

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.09
    Сообщения:
    816
    Благодарности:
    2.103
    Адрес:
    Рига, Латвия
    Где мне может помешать меньшая прочность, я пока не понимаю. Да, диаметр трубы стояка и раздаточной линии 32-35мм. Пока получается, что главный аргумент против меди - цена. Согласен.

    Рассмотрим вариант стальной трубы: видимо она должна быть оцинкованой иначе, срок ее службы резко снижается. Значит варить ее нельзя (цинк уйдет, да и нечем варить) и остается вариант только резьбовых соединений. Плюс сгибание трубы, которое непонятно как делать в полевых условиях не имея опыта.

    Что здесь можно посоветовать? Может есть еще какие варианты?
     
    lt654 , 01.12.09
    #8 + Цитировать
  9. lt654
    Регистрация:
    19.10.09
    Сообщения:
    816
    Благодарности:
    2.103

    lt654

    Живу здесь

    lt654

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.09
    Сообщения:
    816
    Благодарности:
    2.103
    Адрес:
    Рига, Латвия
    Хм... я сначала составляю списки чего надо, а уже потом наношу боевую раскраску и отправляюсь терроризировать продавцов. :) Попробую "приаттачить" изображения двух видов краников потребных для цели слива. Мне кажется что со съемной ручкой более подходит. Маленький. А второй вообще почему-то называется "садовым краном", что меня смущает. А вдруг его в отопление нельзя по температуре или антифриз для него не годится?

    Очень жаль... :( Чайнику трудно понять так, на словах, хотя я непременно буду пытаться дешифровать Ваше послание. Ваше предложение совсем не похоже на то, как я себе это представлял и потому хочется понять его получше. Потому приношу извинения за подробные выспрашивания:

    Да. У меня вертикальный стояк (32 мм) по боку дымоходной трубы спокойно может быть поднят до уровня чердака мансарды второго этажа (примерно 5.50 м), где и планирую установить расширительный бак или воздушник в случае закрытой системы (не решил пока, взвешиваю). Бак ГВС планируется где-то между полом и потолком второго этажа в специальной загородке(центр ГВС примерно на высоте 3.50), на высоте примерно 4.50 бак с холодной водой, питающий ГВС.

    У меня мансардное помещение примерно 5х5. В противоположных стенах (запад-восток) по окну. Вертикальный стояк (и дымоход) поднимется почти по центру помещения. Бак ГВС будет смещен к глухой стене (южный скат крыши), поскольку хочу еще обеспечить его нагрев СК так же, без насоса циркуляции.

    По моей мысли получается, что мне нужно два отопительных прибора (радиатора) под обоими окнами на суммарную мощность около 2.5-3 КW.

    По Вашему совету получается так, что раздаточная линия (32 мм) по обе стороны должны опустится после ГВС и идти по полу к двум радиаторам с нижним подключением?

    Не проще ли, раз у меня стояк почти по центру, пустить раздаточную линию по обе стороны от вертикального стояка с наклоном, прямо по холодному чердаку к стенам на которых окна? И потом спустить сверху (с потолка мансарды) две трубы, потоньше, например, 2/3". А обратка от каждого из радиаторов опускается на первый этаж, к полу и врезается в пущенную по полу, толстую и длинную трубу обратки котла (32мм), которая почти опоясывает комнату наподобие греющего плинтуса и возвращается в котлу. По центру комнаты, по дымоходу же, опускается обратка ГВС (2/3") и врубается в обратку котла.

    В итоге, на первом этаже получается чуть не греющий плинтус, в дополнение к энергии самой печки, что мне и надо. Прикрыл трубу кожухом с вент отверстиями, вот и красиво, замаскировано а учитывая, что у меня еще и вентилируемое подпольное пространство, еще и приточный воздух подогреваю (интересно, какова мощность такого "отопительного" прибора? может тогда на первом этаже и радиатора не надо?). При этом обратка хорошо остывает, что создаёт хорошую циркуляцию всей системы, насколько я понял. Но можно ли так делать? Удастся ли обеспечить нужный наклон обратки-плинтуса, который огибает комнату?

    Я понимаю, что в предлагаемой Вами схеме подключения радиаторов какая-то непонятная мне хитрость. Но пока, к сожалению, я не могу понять, что она может дать полезного для моей ситуации? Что не так в предлагаемой мной схеме двухтрубного отопления?

    P.S. Я переместил тему сюда, поскольку это уже не "конкретные вопросы" :).
     

    Вложения:

    • 139-150.jpg
    • 166-150.jpg
    lt654 , 10.12.09
    #9 + Цитировать
  10. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.491
    Благодарности:
    15.637

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.491
    Благодарности:
    15.637
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Я вас понял. Можно сделать и так , как вы хотите, но только называется эта система все равно однотрубная, с верхней разводкой но не важно. Важно, что вы получите в результате. Не буду мучить вас киловаттами, я про них давно забыл, т.к. все давно считано-рассчитано и приведено к погонному метру наружной стены кирпичного дома толщиной 1,5-2 кирпича в холодную зиму с температурой до -20 +небольшой запас. Внесите свои коррективы. 2 этаж- периметр 20м *1,5секции/на пог.метр. Итого - 30 секций делим на 2 окна - по 15 на каждое. Это если обычные чугунные, если алюм, на 30-50% больше. Но глухие стены остаются без обогрева вообще, поэтому я и писал трубу по периметру. Она отсекает холод, идущий вниз от стен +добавка по теплу 20-30 проц. Правда это работает, если трубы стальные. Пластиком не нагреешься. +железных труб еще и в этом. Ибо задача системы - быстрее и больше отдать тепла. Повышается цирк. давление, теплоотдача, в итоге - общая эффективность, так что даже излишек идет в плюс системе. Без этой трубы я бы не советовал, не дай бог, ставить кровать впритык к этой стене. По вашему варианту все тепло будет сверху а холод от стен внизу. Возникнут мысли о теплых полах. Особенно в морозы этот эффект чувствуется.

    О трубе выше ГВС это для того, чтобы подсоединение его к системе было сверху, больше незачем, низ расширительного бачка - чуть выше верх. точки системы.
    Понизу как я понял, хотите просто трубу 32. лучше 40.И подумайте о батареях. Уклон вы выдержете легко - не меньше 2см на 10м. Хитрость в том, что подсоединение радиат . таким способом обеспечивает отсутствие стояков, равномерный прогрев всей батареи снизу доверху, возможность установить на одно место до 15-18 секций, в зависимости от характ-к системы и меньшее гидравлич.сопротивление по пути разводка - батарея, что опять улучшает...


    Двухтрубной ваша система будет называться, если на первом этоже у вас не будет радиаторов - по вашему варианту.


    Добавлю к вашей ПП еще 2 недостатка 1- теплопроводность в отоплении 2- старение пластмасс.
     
    Lyko , 10.12.09
    #10 + Цитировать
  11. lt654
    Регистрация:
    19.10.09
    Сообщения:
    816
    Благодарности:
    2.103

    lt654

    Живу здесь

    lt654

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.09
    Сообщения:
    816
    Благодарности:
    2.103
    Адрес:
    Рига, Латвия
    Да уж, тут я пока не догоняю, ну да, действительно - неважно.

    Спасибо. Буду иметь это в виду, посмотрю какие чугунные радиаторы предлагаются. Есть ли смысл использовать панельные стальные? Некоторые говорят, что ЕЦ может не продавить их. Сильно сопротивление большое. Но выглядят они поэстетичней. Для женщин это важный показатель :)

    Я понял. Согласен. Действительно лучше обогревать стены снизу. Я и сибираюсь эту раздачу делать сталью. Только отвод - подвод к радиаторам, ГВС ПП. Это же небольшие участки и меньшего диаметра. Просто "в полях" стальные трубы мне будет очень трудно монтировать. Сваркой не владею. Остается только научиться резьбовым соединениям и заказать где-нибудь фрагменты - "домашние заготовки", где непременно нужно сваривать приготовив "конструктор", который сумею собрать "в поле".

    Спасибо за совет. Но ведь там впритык и не получится. В мансарде же это же скат крыши. Потому в доль глухих стен я думал поставить стенку, а простарнстов за ней под шкафчики и прочие технические вещи. Но, Вы правы, действительно лучше туда трубы, чтобы хоть немного подогревали воздух.

    Понял, спасибо.

    Про 32 я думал потому, что именно такой диаметр патрубка бойлера. Если это не мешает, то буду думать про 40мм

    Вы про какие батареи? Которые наверху, в мансарде?

    Потому как снизу у меня сама печка. И она выдаёт 3KW на корпусе по паспорту. А расчетная мощность для 25м2 около 2.1KW. Мне кажется, что этого должно хватать для отопления нижнего помещения. Потому трубу по периметру я бы хотел для доп обогрева. Если я поставлю еще и радиатор, то боюсь перегреть помещение. Всё же зимы у нас изрядно потеплели. До сих пор +5.

    Я в печали. Никак не могу объяснить, что ПП собираюсь применить только в качестве подключений там где будут небольшие диаметры. В силу удобства монтажа и наличия инструмента по работе с ПП.

    P.S. Я постраюсь как-то изобразить схему свой СО с Вашими поправками. И потом еще надеюсь помучить народ. К весне надо определиться что я делаю из чего и как. :)
     
    lt654 , 11.12.09
    #11 + Цитировать
  12. lt654
    Регистрация:
    19.10.09
    Сообщения:
    816
    Благодарности:
    2.103

    lt654

    Живу здесь

    lt654

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.09
    Сообщения:
    816
    Благодарности:
    2.103
    Адрес:
    Рига, Латвия
    Я всё ломаю голову на этим Вашим советом. Так можно подключать любой радиатор?

    Я не уверен, что правильно ли изобразил и правильно ли понимаю как такое работает, но попробовал изобразить сказанное. Обозначил элементы, чтобы легче было комментировать.

    1-2 - горизонтальный стояк по полу, направление циркуляции - 1->2, указано стрелкой.

    3 - шаровый кран.

    4 - кран Маевского.

    Я не разбираюсь в гидравлике, но получается, что часть теплоносителя потечет в левый отвод. Поскольку теплоноситель подачи будет иметь большую температуру, чем отдавший тепло в радиаторе, то он станет подниматься наверх, а остывший теплоноситель будет двигаться в стояк 1-2.

    Возможно, в правом отводе, в точке 2, будет иметь место дополнительная сила увлекающая частицы теплоносителя носителя радиатора за счет движения теплоносителя в стояке.

    Шаровый кран позволяет регулировать количество горячего теплоносителя поступающего из стояка в радиатор, что дает возможность как балансировки, так и полного отключения радиатора.

    Кран Маевского нужен для первоначального или аварийного удаления воздуха из радиатора и пуска системы. При эксплуатации небольшие пузырьки воздуха, видимо, будут удаляться через открытый расширительный бак или то устройство, которое вы называете "воздушником" в высшей точке системы.

    Правильно ли я понял? А в какую сторону должна иметь наклон эта система? Мне кажется, что 2 должна быть ниже, чем 1 для меньшего сопротивления циркуляции. Но тогда, кран Маевского лучше располагать именно слева, там скопится больше воздуха. Но может я и не прав и влияние такого расположения незначительно и его следует выбирать лишь из удобства.

    Хм... И вот такая конструкция обеспечивает нормальную работу радиатора и качественную теплоотдачу?
     

    Вложения:

    • bat-01.png
    lt654 , 11.12.09
    #12 + Цитировать
  13. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.491
    Благодарности:
    15.637

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.491
    Благодарности:
    15.637
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Мне нравится ваш подход к делу. И рисуете вы отлично. По другим радиаторам вместо чугунных, может другие подскажут. Цель - получение макс.тепла и для меня имеет значение только физическая поверхность теплоотдачи в области теплоноситель - стенка прибора - воздух. Всякие оребренные штуки и их разновидности оцениваю только по этому показателю, невзирая на заявленную производителем мощность и новейшие разработки. Уж извините.


    Сам лично вышел на эту конструкцию очень давно, проверено и в домах типа вашего и до 250-300м.кв.Так что не извольте беспокоиться, тут без обману. Насчет уклонов -по ходу воды, как всегда, а вот батарее лучше висеть ровно и все чему надо, из нее выйдет. По секрету скажу, что воздух из нее весь не выйдет. Ну это для информации. Еще более секретно - через какое то время -дней, недель он исчезнет! Не знаю куда. Тут уже чистая физика.
     
    Lyko , 11.12.09
    #13 + Цитировать
  14. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.491
    Благодарности:
    15.637

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.491
    Благодарности:
    15.637
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ...А я не разбираюсь, как мне ответить вам с мульти...тицированием, извините. Сам процесс вы описали правильно. Насчет дополнительной силы, увлекающей частицы, скажу - нет. Нет там дополнительной силы, одно завихрение, мешающее потоку в основной трубе. Все решает свойство легче - тяжелее. Хотя во --взрослых-- системах централизовонного теплоснабжения, проектировщики предусматривают сужение диаметра между врезками - видно боятся, что вода туда не пойдет.
     
    Lyko , 11.12.09
    #14 + Цитировать
  15. lt654
    Регистрация:
    19.10.09
    Сообщения:
    816
    Благодарности:
    2.103

    lt654

    Живу здесь

    lt654

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.09
    Сообщения:
    816
    Благодарности:
    2.103
    Адрес:
    Рига, Латвия
    Спасибо. Если желаете я могу дать вам ссылку на бесплатную программу с векторной графикой которую использую. Она достаточно простая. Просто берешь картинки, масштабируешь до желаемого размера, делаешь несколько линий и потом экспорт выделенной области в png, которую и вставляю в сообщение.

    Вы считаете чугунный радиатор лучшим для этой цели, насколько я понимаю. Поищу, что за предложения есть с чугунными радиаторами. Кроме старых, советских, я их в глаза не видел. Как устроены и что за работы с ними, не очень пока понимаю.

    Есть вопрос: а есть ли смысл добавить со второй стороны какой-нибудь, шаровой краник? Не получится так, что радиатор надо снять, починить чего, заменить, ещё что-то? Или нет смысла, ибо систему все одно сливать надо?

    И будут ещё вопросы по монтажу такой схемы. Как я уже сказал, на месте я не смогу сделать никаких сложных сварных работ. В моём случае нужно изготавливать конструктор, детали которого я бы смог соединить несложным инструментом "в поле".

    Не поможете ли идеями, как это рациональней сделать? Например, я мог бы заготовить двухметровый кусок трубы 40 мм (1-2) со всеми отводами под некий размер. Пусть даже неизвестного пока радиатора. Заведомо вварить чуть шире эти 20 мм отводы. А потом сделать некую короткую трубку с длинной резьбой, по месту отпилить лишнее и прикрутить. Имеет право на жизнь такой подход?

    Может эти отводы какими гибкими трубками делать: МП какая или ещё что-то?

    Поставлю дочке задачку, как будущему PhD в области экспериментальной физики .:) Может согласится исследовать. :)

    А при какой системе исчезает? При открытой, закрытой, любой?

    Сразу скажу, что предлагаемая Вами конструкция этого узла мне очень нравится. Она красива. И я непременно её опробую. Спасибо что подсказали эту идею. А какой примерно длины радиатор в 15 секций, которые мы с Вами посчитали?

    И как Вы думаете, может я не прав и радиаторов лучше поставить три или четыре, по одному на каждую стенку? Или по одному под окно достаточно?
     
    lt654 , 12.12.09
    #15 + Цитировать