Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Где Вы в этом отрывке нашли фразу что вода диэлектрик ? Диэлектрик или почти диэлектрик это только дисциплинированная вода, обычная вода имеет примеси поэтому является проводником. Полотенцесушитель в данном примере подсоединен к металлическому стояку пластиковыми трубами, поэтому получился разрыв электрического проводника в виде металлической трубы стояка, с одной стороны полотенцесушителя стояк заземлен, с другой стороны не заземлен, потенциалы у них разные, а областью разности потенциалов в этом случае становится металлический корпус полотенцесушителя, по которому протекает токопроводящая вода.
В любом случае, если конструкция бойлера предусматривает заземление, то надо заземлять, в большинстве случаев бойлер устанавливается в помещениях с мокрыми процессами и заземление крайне желательно, хотябы с точки зрения электробезопаности. Если считаете это не важным, не заземляйте, никто ведь не заставляет, если это Ваша частная квартира или дом. Пусть каждый сам для себя решает, надо или не надо, есть ли такое понятие как блуждающие токи или это вообще выдумка и вымысел.

 

как не уравнивай, разность будет !

по моему скромному мнению такие штуки как бойлер надо больше изолировать, а не заземлять

и да, водопроводная вода нифига не диэлектрик, а вполне себе проводник, сжирающий баки изнутри

 

Только сжирает она сталь баков не за счет проводимости от солей, а растворенным в ней кислородом...

 

я не химик, верю на слово
(по идее фишка с кислородом никак не должна влиять на баки из нержа, однако в них образуется множественая червоточина)

 

Потому что там не нержа, а так, одно название.

 

"Все замкнутые емкости бойлеров и водонагревателей изготавливаются из нескольких частей листового металла путем сварки в единое целое, т. к. изготовление цельнолитого бака достаточно сложный и очень дорогостоящий процесс.

Процесс сварки нержавейки сопровождается нарушением структуры металла, повреждением оксидной защитной пленки, что делает готовое изделие не защищенным от коррозии в местах сварки, и приводит со временем, в процессе эксплуатации к течи бака бойлера или водонагревателя.

Баки из нержавеющей стали почти всех бойлеров и водонагревателей, представленных на российском рынке, изготавливаются с помощью сварки и без последующей обработки сварного шва не только изнутри (это сложно, т. к. нет доступа внутрь бака после сварки его в единое целое), но иногда и даже снаружи.

Нарушение структуры и свойств нержавейки и отсутствие обработки сварочного шва со временем эксплуатации приводит к питтинговой (точечной) коррозии, когда разрушению подвергаются только отдельные участки поверхности, на которых образуются глубокие поражения – питтинги (точечные язвы). Активно протекает питтинговая коррозия при изменениях температуры и давления, особенно, если жидкость насыщена солями.

Для того, чтобы избежать таких проблем, необходимо обрабатывать сварной шов после процесса сварки. Организация этого достаточно сложный и дорогостоящий процесс, который большинство производителей игнорируют, надеясь на то, что их продукт прослужит лишь гарантийный срок.

Таким образом, бытующее мнение о вечности нержавеющей стали и изделий из него можно поставить под сомнение, особенно когда её свойства используются в агрессивных средах и нарушается однородность металла (сварка, обработка)."

 

Ваше мнение нам ценно, но оно отличается от приведенной вами цитаты, в которой о кислороде ни слова. Наверняка какие-то факты из вашей практики привели вас к подобному убеждению. Не могли бы вы их озвучить и объяснить сам процесс разрушения металла растворенным в воде кислородом?
Мой опыт показывает, наиболее быстрое и частое разрушение резервуаров происходит от электролиза из-за применения разнородных металлов. В том числе и в баке из нержавейки присутствует аномалия (с другим электрохимическим потенциалом) в виде сварного шва. Поэтому бак, покрытый неэлектропроводной эмалью предпочтительнее нержавейки. Но для эмалированного бака должно быть большой проблемой изменение давления воды. При "раздувании" бака эмаль трескается.
Китайцы научились производить дешевый магний. Но вот что-то с ним не то, слишком быстро аноды из него разрушаются.

 

Согласен. Я у себя принял все меры по недопущению превышения давления воды в баке свыше 3 бар.

 

Может, Вы и правы касательно нержи. Тогда кислород в воде вызывает коррозию обычной стали в трещинах эмали. Похоже, этот процесс гораздо длительней чем питтинговая коррозия нержи. Особенно, при толщине стали 2 мм в нормальных баках. И для начала еще надо, чтобы сначала эмаль потрескалась...

 

Я извиняюсь, конечно. Здесь, смотрю, все о высоком, с научным обоснованием. Прямо одни академики собрались... Короче "мерение" идет по полной.)
Но я еще раз свой вопросик повторю, может кто опустится на землю грешную и ответит не столь сведущему в данном вопросе (собственно почему и спрашиваю). Вы уж извините, что отвлекаю. ;-)

"Господа, может кто поможет советом ? Пару лет пользуюсь бойлером в деревне. Простенький - Термекс (50 литров). В последнее время что- то он у меня частенько стал плеваться, т. е., я так понимаю, в бак попадает воздух. Откуда он и что надо сделать, чтобы этого не было ? И еще, при мытье иногда горячая вода стала перекрываться холодной, т. е. отрегулировал, начал мыться, поднял повыше душ и...хлоп, пошла ледяная, причем резко.) Опустил лейку, выпрямил шланг (это важно) - все наладилось. Это со смесителем что то или опять бойлер ?"
Если недосуг, или вопрос мой слишком сложным оказался, или и то и другое вместе) - пошлите сразу, чтобы не питал излишних иллюзий. Спасибо.)

 

Лично для меня этот вопрос слишком сложный. Послать не могу.

 

@varen, это не бойлер, в нём всё просто - вход/выход и нагрев, это проблемы ХВ. Но всё равно будет не лишним разобрать - проведите ТО, посмотрите трубку забора горячей воды, может повреждена и идёт подмес холодной.

 

Ставить диагноз по телефону дело неблагодарное, тут надо смотреть на месте, начиная с правильности монтажа всей системы хвс-гвс и самого бойлера как части этой системы и заканчивая проверкой каждого элемента системы и бойлера на заводской брак или износ.
Но судя по описанию проблема связана каким-то боком с давлением в системе и в бойлере в частности, так что копать нужно начинать в этом направлении. Чтобы сделал я в таком случае:
1) убедился что монтаж бойлера осуществлен правильно (отговорка что раньше работало, а теперь нет, тут не прокатит, так как работать довольно долго может и не совсем правильно собранная система). Тоесть у Вас ОБЯЗАТЕЛЬНО должен стоять манометр на входе воды в дом до фильтров, еще один после фильтров (это в том числе инструмент для косвенной оценки состояния фильтрующей системы), далее на входе холодной воды в бойлер по направлению от фильтров должен стоять, обратный клапан, аварийный клапан сброса давления, еще один манометр, кран с американкой для быстрого демонтажа бойлера и слива воды из бака ля профилактики бойлера, на выходе бойлера еще один кран с американкой.
2) Визуально проверить все магистрали и соединения, нет ли протечек, если есть устранить.
3) Проверить давление на всех трех манометрах, если к аварийному клапану подключена трубка выведенная в канализацию, временно вынуть эту трубку из канализации и вставить в любую бутылку, ну например 6литровую из под питьевой воды, убедиться что давление в норме, посмотреть есть ли вода в бутылке, если есть как много ее набирается.
4) Отключить бойлер от электросети, проверить будет ли он плюватся и т. д. если вода не нагревается.
5) Если первые 4 пункта соблюдены, наблюдения проведены и ничего не помогло, значит нужно разбирать бойлер и смотреть что творится внутри.

Теперь поясню почему так. В бойлере в отличие от электрокотла нет на верху воздухоотводящего клапана, поэтому если в верхней части бака скапливается воздух то ему деваться некуда кроме как ждать пока кто то откроет кран и воздух сможет выйти через кран. Воздух там образуется по разным причинам, во первых в самой воде он уже есть, во вторых при работе тэна вокруг него тоже образуются пузырьки воздух которые поднимаются вверх. Конец трубки забора горячей воды находится почти у крышки бака, когда там скапливается воздух давление растет и воздух может выдавливать воду ниже, при этом вода будет удаляться через клапан аварийного сброса давления. Кроме этого может быть неисправен обратный клапан, тогда если давление в системе ниже чем давление в баке, то вода может утекать обратно в вводную трубу хвс и вода в баке будет ниже конца трубки забора горячей воды. Поэтому при включении крана из него может идти какое-то время возду или он может плюваться или вода может быстро стать холодной, потому что бак был не полный а когда открыли кран воздух вышел и его объем заместила новая ХОЛОДНАЯ вода.

Я не экстрасенс, поэтому не видя пациента можно только вот такие расплывчатые советы давать. Если Вы поняли о чем я написал, то можете приступать к диагностике и ремонту, если не понятно или лень, то не мучайтесь, вызывайте специалиста по бойлерам или хотябы толкового сантехника, должен разобраться, скорее всего обратный клапан не держит, если его конечно вообще поставили при монтаже, в дешевых бойлерах он в комплект может не входить и его надо покупать отдельно.
Вот как то так

 

Спасибо.
И хотелось бы услышать ответ на второй вопрос.)

 

А где там второй вопрос? Вы имеете ввиду ту часть единственного вопроса где речь про волшебную лейку и непослушный шланг ? Так это все тудаже, проблема с давлением, манометров у Вас как я понимаю вообще НИОДНОГО нет в системе и Вы без понятия в какой части Вашей системы, какое давление в текущий момент. И если давление низкое то там вообще может быть все что угодно, по принципу сообщающихся сосудов, шланг выше поднял давление изменилось, ниже опустил тоже самое, там даже от того на какой высоте весит бак и на какой высоте эта Ваша лейка может зависеть, может у Вас душ на втором этаже , я же не экстрасенс, ну честное слово, Вы мне что не верите? . Потому как если у Вас давление в системе согласно паспорта на Ваш бойлер, допустим не выше 4,8 бар, пусть будет 4 бара и пусть даже если там одновременно начнется водоразбор с Вашим душем еще на одной двух точках и оно упадет до 3 бар, то всеравно все будет работать как шланг для разгона демонстрантов, напор из душа будет офигенный и никакие танцы со змеей (шлангом душа) вообще не на что не повлияют, даже если бойлер на первом этаже, а душ на втором. А вот если у Вас дырявая система и гдето травит или что еще вероятнее износился обратный клапан или давление в системе слишком низкое, то вот тут уже начинаются танцы со змеей и прочая паронормальщина. Так что я уже ответил на все Ваши вопросы, разбирайтесь с давлением в системе и в самом баке как части этой системы. Я даже Вам подсказку уже дал (читайте между строк), если манометра в системе нет, то подключенный шланг к клапану аварийного сброса давления опущенный в бутылку даст Вам возможность сделать хоть какие-то измерения и выводы. Если грубо говоря за несколько дней активного использования бойлера из клапана ничего не течет или очень мало, то давление в баке не превышает то значение на которое рассчитан аварийный клапан (хорошо если Вы его знаете или в паспорте написано или может на самом клапане есть его параметры), это говорит о том что давление в норме или ниже нормы, или клапан сломан. Дальше без манометра ну хотябы одного делать тут нечего, разве что применить метод тыка и например заменить не глядя обратный клапан, но тогда уж и манометры можно поставить хотябы пару штук (на входе в дом и на входе в бойлер после обратного клапан), ничего сложного там нет если уж собрались сами руки приложить. Ну собственно и все, если давление в порядке, аварийный клапан в порядке, обратный клапан в порядке, надо спускать воду с бойлера и откручивать фланец с тэном и датчиком температуры, заодно сделаете ТО и очистите бак от и тэн от накипи и поймете как часто надо делать такое ТО, после чистки внутренностей, проведите дефектоскопию на предмет износа покрытия бака, тэна, датчика температуры трубок подводки холодной и горячей воды, там может быть все что угодно, например дырки в трубках или гаситель на трубке подачи отвалился или деформировался и при большом давлении в системе в бак фигачит мощный поток холоднючей воды, а без отвалившегося гасителя, струя воды пробивает слой горячей воды и из душа в этот момент начинает идти холодная вода, так сказать вскрытие покажет, так что гаечный ключ в руки и в перед на баррикады