Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Заметил что если спустить давление (закрыт вводной вентиль, открыт «горячий»), а потом открыть вводной вентиль (горячий закрыт), то при наборе давления, особенно левый штуцер, изменяет свое положение буквально на 5мм !
(уходит левее)

из чего там баки сделаны, фольга ?

стоит боятся ?

Electrolux Centurio IQ 2.0

 

Толщина "нержи" вроде 0,8 мм. Почти фольга. Бояться стоит...

 

А еще датчик температуры установлен непонятно где (предполагаю что из за двух баков такой эффект)

грею накопитель ночью, до 65
хватает на весь день !
вечером откроешь кран - льется горячая вода, но если его включить то на дисплее 17-18 градусов и в течении нескольких часов эта температура медленно вырастает до 65

 

ну то есть эти видимые и пугающие взор расширения (при изменении давления от нуля до магистрального) это норма для такого типа изделий ?

 

Да, это норма для бойлеров с баком из"нержи". Но я не могу сказать, что это хорошо.

 

Мне кажется что анод будет расходоваться в любом случае, количество трещин эмали на баке второстепенно, если размер анода и химический состав рассчитан правильно и пока анод сохраняет свой объем, вот когда анод умрет или изначально не будет справляться (по тем или иным причинам) тогда качество покрытие бака станет играть свою роль.
Насколько я понимаю процессы износа в некоем условном замкнутом баке, в который установлен магниевый анод то это в теории выглядит так: Электрический потенциал магниевого анода обеспечивает катодную поляризацию всех частей водонагревателя и стальной бак и медный тэн (если погружной) бойлера становятся катодом (положительно заряженный) и перестают разрушаться. Разрушению поддается магниевый анод (который становится отрицательно заряженным). Кроме того, взаимодействие ионов кальция (Са+) и карбоксильных групп с магнием (Мg) приводят к образованию карбоната магния (MgСО3), который оседает в местах микротрещин защитной эмали, что в свою очередь является дополнительной защитой стальных поверхностей от коррозии. Тоесть соли тяжелых металлов осаждаются не на тэн и поверхность внутренней колбы, а на поверхность анода, тем самым приводят к его разрушению, а бак и тэн остаются целыми, так как электрохимический потенциал магниевого анода ниже. Но это в теории, на практике ситуация может быть намного сложнее, например из за химического состава воды и частого использования бойлера количество образующихся солей может быть настолько большим что анод не будет успевать с ними справляться или например бойлер будет подключен в двухпроводную сеть без заземления тогда из-за токов Фуко (блуждающие токи) бак может быть пробит сквозной коррозией, причем материал неважен, нержавейка тоже будет пробита и анод не спасет. Из за постоянного нагрева и остывания (все материалы расширяются и сужаются и конечно же степень расширения у разных материалов разная) эмаль (или любое другое покрытие) рано или поздно должна покрыться микротрещинами. Не хотел углубляться в эти рассуждения, слишком много нюансов, еслибы на практике все было как в рекламных проспектах лидеров индустрии на выставках, то самые крутые бойлеры были бы у самых крупных фирм, но это как мы видим далеко не так, это как аллергия у некоего человека который перепробовал все самые крутые таблетки и ему они помогали, но не особо, а потом он приехал в глухую деревню по стечению обстоятельств и таблеток под рукой не оказалось, спросил у местных что они пьют от аллергии и ему заварили чай с парой самых обычных травок и этот чай помог ему гораздо больше чем все ранее выпитые таблетки. И фиг его знает почему, потому что он раньше пил и травки и таблетки с похожим составом и не помогало, а вот тут помогло, возможно дело в пропорциях трав или в том как заваривать...
Вот с бойлерами современными таже фигня, вроде все у всех теоретически одинаковое с точки зрения технолгии, вроде теже материалы или аналогичные, но одни при этом быстрее дохнут, а другие работают гораздо дольше при одинаковых условиях. Тоесть дело в каких-то неуловимых мелочах, может покрытие более эластичное и оно меньше трескается, может состав анода с какими-то примесями (не обязательно специально добавленными, просто на местном металлургическом заводе такой сплав сам собой получается), может действительно ТЭН во всем виноват, или тупо впендюрили анод в два раза толще чем у других... Не знаю, могу только гадать, но по большому счету уже не важно, нашел удачного производителя и ладушки, буду брать его, раз есть возможность заказать. Все меняется, возможно через несколько лет другой брэнд окажется лучше...

 

А можно этот момент поподробнее=) Мне тут доказывали, что в ЭВН блуждающие токи исключены...

 

как их исключить при двухпроводной схеме вроде понятно, лишь мизерная емкостная связь спирали тэн с его корпусом будет хоть как то связывать водопровод с электросетью

а вот как исключить разность потенциалов между землей и водопроводом, при подключении с заземлением, вот это загадка

 

Эх, не хотел я в это лезть, но как говорил один известный персонаж "заметьте не я это предложил".
Дабы не изобретать велосипед, просто приведу отрывок из статьи в которой как мне кажется, вполне адекватно без заумничества (на пальцах) объясняется, что такое блуждающие токи и в качестве примера негативного воздействия на объект, выбран банальный полотенцесушитель...

итак отрывок из статьи
"Природа блуждающих токов кроется в разности потенциалов заземленных констукций в разных частях здания. Т. к. все металлические конструкции, должны иметь гальванический контакт с нулевым проводником во ВРУ (вводно распределительном уст-ве) или ГРШ (главном распределительном шкафу). Это называется системой уравнивания потенциалов. Для чего это делается - для того что бы взявшись за трубу и заземленное оборудование не получить удар током. Труба будет где то далеко иметь свое заземление, а, скажем, кухонная плита, в подвале дома свое и между этими 2 "землями" будет небольшая разница потенциалов, скажем 4-6В.

При расчетах сопротивление человеческого тела принимается 1000 Ом. Таким образом получается ток 5мА, что чувствительно. При 50мА наступает фибриляция сердца, а 100мА убивает. Опасно не напряжение, а ток. Описаны случаи, когда в ванной убила разность потенциалов в 4В.

Теоретически, при правильном строительстве, разности потенциалов быть не должно. Но на практике по-другому. Где-то сварное соединение заменяют на сгоны и вносят дополнительное сопротивление, а где то вставляют кусок из металлопласта... Все это приводит к возникновению разности потенциалов в разных концах или этажах трубы, которая в конце и приводит к электрохимической коррозии. Электрохимическая коррозия особо злостно ведет себя с подземными коммуникациями, проходящими через грунты с разной кислотностью, или если где то рядом есть трамваи и поезда.

Проблема коррозии смесителей и полотенцесушителей именно в том и состоит, что к ним подходят пластиковые трубы. Стояк, конечно же, из металлических труб. Металлические трубы все заземлены, в новых домах через систему уравнивания потенциалов, в старых - в подвале к контуру заземления. При использовании пластиковых труб разрывается металлосвязь между трубами стояка и металлическим полотенцесушителем. Следовательно разрывается потенциал: на стояке у вас один - земля, на смесителе (полотенцесушителе) - другой.

Такое явление называется - разность потенциалов (физика за 8 класс). Между разными потенциалами появляется электро ток, при условии появления между ними проводника. Таким проводником и является текущая вода. При движении воды по трубам происхоит микротрение различных сред: воды и металла, а при трении возникает - напряжение! Т. е потенциал, тот что в стояке равен потенциалу земли (заземлено), а тот что в полотенцесушителе - сам по себе, а через воду между разными потенциалами и возникают "блуждающие токи", и, как следствие - коррозия. Вода обладает отличной токопроводимостью.

Всё что вам необходимо сделать, - это обеспечить надежную металлическую связь между трубами стояка и металлическими оконечными устройствами (смесителем, полотенцесушителем). Проще говоря - заземлите свой полотенцесушитель на металлические трубы стояка и все блуждающие неприятности вас покинут тотчас, потенциал выравняется и току неоткуда и некуда будет течь. Пока трубопроводы холодной и горячей воды, а также отопления выполнялись из стальных труб - вопрос о заземлении каждой батареи просто не мог возникнуть: в подвале каждый трубопровод заземлялся в двух местах (как протяженный элемент). Обратите внимание: каждая ванна также заземлялась (на трубопровод) отдельным проводником, т. к. иначе у нее нет электрической связи с водопроводной трубой.

Когда начали повсеместно использовать пластиковые или металлопластиковые трубы - о заземлении как-то мало кто задумывается. Казалось бы, металлопластиковая труба - сродни стальной (по проводимости). Но - вы где-нибудь видели соединительные елементы, которые обеспечивали бы электрический контакт с алюминием внутри стенки металлопластиковой трубки? И получается так: вода - достаточно проводима, чтобы подвести опасное напряжение в ненужное место, но недостаточно проводима, чтобы защитить человека от удара током. Плюс при движении вода за счет трения о стенки (диэлектрик) электризуется, и статический заряд накапливается на металлических элементах (своего рода Лейденская банка).

При прикосновении - бьет ощутимо. Человека с больным сердцем может и убить. Есть еще одна опасность: среди соседей может найтись не совсем "умный человек", который с целью экономии решит установить жучок, чтобы счетчик в обратную сторону крутился. И не придумает ничего лучшего, чем подключиться к системе отопления. Тогда к батарее лучше не прикасаться (даже если трубы стальные). В ПУЭ (Правилах устройства электроустановок), глава 1.7 (дополнительная система уравнивания потенциалов), говорится: "...Все металлические элементы должны быть заземлены".

Вывод

При применении пластиковых и металлопластиковых труб ВСЕ металлические элементы системы (батареи отопления, полотенцесушители, металлические мойки, ванны, смесители, и даже чугунные бачки унитазов) необходимо заземлять. В остальном, каждый вправе решать сам: продолжать лабораторные исследования на тему "заземление как мера борьбы с электрокоррозией" или плюнуть и купить электрический полотенцесушитель."

P/S - вот и вся любовь, в неправильно смонтированном полотенцесушителе блуждающие токи значит могут быть (если есть разность потенциалов и проводник в виде воды) а в бойлере нет ? Конечно и в неправильно смонтированном бойлере будет таже самая картина. По крайней мере лично я думаю именно так и как обычно никому свою точку зрения не навязываю

 

Добрый день! Голову сломал, что брать. И поняв, что все у нас китайское решил взять Китай, Haier.) Вопрос. Если бойлер будет работать только в летнее время, в основном в выходные, то через какое время нужно озаботиться состоянием анода? Если есть истории про выбранного мной производителя, поделитесь

 

Мне кажется, что решение проблемы надо рассматривать как комплекс мер по ее устранению, в данном случае, заземление это не сферический конь в вакууме, нужно делать систему уравнивания потенциалов, заземление это часть этой системы. Нет разницы потенциалов, нет и блуждающих токов, по крайней мере на бытовом уровне.

 

Господа, может кто поможет советом ? Пару лет пользуюсь бойлером в деревне. Простенький - Термекс (50 литров). В последнее время что- то он у меня частенько стал плеваться, т. е., я так понимаю, в бак попадает воздух. Откуда он и что надо сделать, чтобы этого не было ? И еще, при мытье иногда горячая вода стала перекрываться холодной, т. е. отрегулировал, начал мыться, поднял повыше душ и...хлоп, пошла ледяная, причем резко.) Опустил лейку, выпрямил шланг (это важно) - все наладилось. Это со смесителем что то или опять бойлер ?

 

В паспорте на бойлер должны быть прописаны условия его ввода в эксплуатацию (чтобы гарантия не слетела), а также правила эксплуатации и срок через который конкретный производитель рекомендует выполнить первое ТО, тобишь проверить состояние анода, количество накипи и т. д и сделать на этом основании выводы, как часто надо будет делать последующие ТО. Так как все сильно индивидуально в каждом случае, вода ведь у всех разная по химическому составу, тем более на даче. Обычно первое ТО надо делать через 1-2 года после запуска системы. В Вашем случае есть еще нюансы, если дача зимой отапливается, то воду можно не сливать. Если не отапливается и в доме будет минусовая температура, то воду по любому надо будет сливать. Если судить по тому что происходит с металлическими радиаторами системы отопления если с них сливать воду, то они ржавеют изнутри гораздо быстрее чем тем с которых воду не сливают. Поэтому у Вас в любом случае будет свой уникальный опыт эксплуатации и износ бака и прочих элементов бойлера будет индивидуальным. Для продления жизни бойлера выполните правильный монтаж, сделайте анализ воды источника из которого будет браться вода для бойлера, на основании анализа сделайте выводы о необходимости установки конкретных фильтров очистки, вовремя меняйте фильтры, установите на входе в бойлер манометр, давление на подаче не должно превышать указанного в паспорте (не максимальное давление которое бак выдерживает, а рекомендованное давление в системе) если превышает, установите редуктор давления, используйте щадящий режим работы бойлера (на регуляторе значек эко или оптима) тоесть в штатном режиме не кипятите бойлер, оптимальный режим как правило 55-60градусов, если объем бака явно больше Ваших ежедневных потребностей, понизьте температуру еще ниже, например 40 градусов, так и энергии потратите меньше при постоянном включении и люфт между условно холодным баков и условно горячим будет меньше, тоесть эмаль потрескается позже и трещины будут меньше, накипи будет меньше. Кипятить бак имеет смысл в двух случаях, если надо убить легионеллу или если бойлер работает только по ночам и за отведенное ему на работу время он не успевает нагреть воду до той температуры при которой ее хватило бы до следующего ночного окна.
Ну как то так, если в двух словах

 

Думаю, через несколько лет.

 

Вот умеют люди из пустого в порожнее так перелить, что иной голову сломает, концы найти пытаясь. То вода проводник, то диэлектрик. То убивает ток, то статическое напряжение. Откуда взялся потенциал на полотенцесушителе? Ясен пень - вода (диэлектрик) об трубу потерлась и натерла на трубе потенциал. А дырка откуда взялась? Ну так разность же потенциалов и вода (проводник), следовательно электроток и электрокоррозия. Раз дырка всегда в полотенцесушителе, а не в стояке, значит вода наводит на полотенцесушителе положительный потенциал. А в стояке - отрицательный? Но вряд ли вода может отличать стояк от остальной навески и только из него делать катод. Тогда получается вода и на стояке наводит положительный потенциал. Но он заземлен. Значит вместе со стояком вода наводит положительный потенциал и на всю Землю. Т. к. емкость Земли не очень большая (~ 1 Ф), а стояков на ней всё больше и больше, то потенциал Земли уже должен перевалить за миллионы вольт. Как бы чего не вышло за пределы нашей галактики...