Обсуждение газогенераторных котлов Мотор сич

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Экономят буржуи.

 

Потому что не нужная вещь. И без футеровки отлично горит, если смесь правильная. А если неправильная, то никакая футеровка не поможет. Футеровка нужна для защиты металла при большом теплонапряжении топки и горелки. В бытовых котлах нет таких значений.

 

Если смесь правильная и если температура правильная. Футеровка нужна больше не для защиты металла (ни хрена с ним не будет в водяной рубашке), а для защиты этой самой смеси от понижения температуры холодным металлом.
Я сейчас экспериментирую с новым пиролизником - можно конечно топить и без футеровки (как в моём случае), но при падении температуры или если мощность прикручу, дожиг пропадает. Так что футеровку очень неплохо было бы, но технически делать проще без футеровки (размеры котла меньше, отбор тепла лучше). Т. е. для производителя лучше без футеровки, для пользователя - с ней, если он готов за это платить.

 

Т е тоже самое с футеровкой не пробовали? Как определили что с футеровкой лучше догорает и главное насколько.

 

С футеровкой пока не пробовал - не задумывалась она изначально, сейчас тулить абы-как не хочется.
Не нравится как котёл выходит в режим, но это может быть связано с моей неопытностью (мало практики с именно такими котлами), но по факту получается так - только поджал котёл и он сразу гаснет (точнее гаснет факел дожига).
Как определил, что с футеровкой лучше? Логика - газы дожигаются при определённой температуре и достаточном количестве воздуха (т.е. при "правильной смеси"). Если футеровки нет, то колебания состава смеси (не всегда ж смесь будет идеальна) может привести к затуханию. Потом температура опускается, приходится открывать заслонку сильнее, чтоб раздуть (из практики эксплуатации своего котла). Сегодня вообще не трогал котёл после запуска - вроди сгорело всё без проблем, но наблюдать не получилось (работы много было). Правда регулярно посматривал на дымоход - дыма не было (или почти не было) и это пир горении соснового брикета (один из самых "дымных" видов древесного топлива). Насколько будет лучше с футеровкой и стоит ли оно того у меня точно не получится определить - нет возможности производить замеры (состава газов, их температуры и т. д.).

 

Газы поджигаются и горят только при определенной концентрации и правильном смешении горючего и окислителя. Футеровка тут не поможет. Очень часто и пламя присутствует, а горения нормального нет и дым нехороший. Потом бах- и все отлично загорается, температура дымогазов скачкообразно растет и дым исчезает. И при чем здесь футеровка и температура. И срывает пламя точно так же. И никакая температура и футеровка не поможет, если нет правильного состава.
Кстати, почему решили делать пиролизный, а не шахтный.

 

Ещё раз акцентирую на том, что не только состав смеси должен быть оптимален - нужно ещё и температуру соответствующую обеспечить.
Иначе (руководствуясь Вашей логикой), резиновые колёса не давали бы чёрного дыма при горении в открытом пространстве - окислителя ведь валом, горели бы без дыма. А нет - дымят чёрным, т. к. не хватает температуры для дожига углерода (хотя и огонь есть). В котле или печи с достаточным количеством воздуха и ТЕМПЕРАТУРЫ резина может гореть вообще без дыма.
Как показывает личная практика, более чистое горение зачастую достигается без водяной рубашки, т. е. в печи. Соответственно невысокая температура стенок водяной рубашки котла играет отрицательное значение на качество горения.

 

Выражаясь "народным" языком, у меня всё-таки "шахтник", но более правильно его называть пиролизным котлом с построением топливника по принципу "нижнего горения". Более детально о принципах построение топливника можно почитать здесь http://www.stove.ru/index.php?lng=&rs=116

 

Резиновые колеса горят черным дымом не потому что температуры не хватает, а именно потому, что лкислителя не хватает, там где он нужен, смешение плохое. Подайте воздух наддувом в правильное место и дым исчезнет и температура как будто сама собой придет.

 

Запалите колесо на открытом воздухе и окислителя будет более, чем достаточно.
Врядли Вы не понимаете физиологию процесса, но я попробую детально расписать: резина начинает гореть, выделяется большое количество горючих веществ, которые перемешиваясь с воздухом воспламеняются. Горючих веществ действительно выделяется очень много и окислителя не хватает возле самого источника смеси, но смесь ведь не сразу превращается в "обеднённую" - на определённом этапе она может успешно сгорать, но остывает к этому времени уже настолько, что не хватает для этого температуры (особенно для углерода, которому нужно 609 градусов для воспламенения, если не ошибаюсь, он и даёт чёрный дым). В пиролизных котлах как-раз и стоит задача превратить топливо в газ и качественно его дожечь, т. е. создать условия (в т. ч. температуру), чтобы даже разбавленная смесь успешно дожигалась). Если же стенки котла интенсивно остужают зону горения, не давая качественно дожигать полученную газовую смесь, то горение будет неполным. Сложно сказать сколько в процентном соотношении сгорит с футеровкой и без (нужно пробовать), но однозначно качество горения будет с футеровкой лучше - это для меня факт. В то же время факт, что при наличии футеровки мой котёл даст ещё более высокую температуру отходящих газов, которая и без футеровки нагревает поверхность дымохода до 190 градусов в максимальном режиме (для меня это очень много).
Ещё раз подчеркну, что наличие футеровки улучшает качество дожигания полученных газов. В то же время нужно учитывать, что закрытую футеровкой часть теплообменника нужно дополнительно компенсировать (это дорого и сложно), иначе улучшение качества сгорания может привести к ухудшению КПД котла в целом (отбор тепла ухудшится больше, чем улучшится качество сгорания).
Поэтому я и написал: "Экономят буржуи". Единственное оправдание отсутствия футеровки для меня - это меньшее гниение стали за футеровкой. С одной стороны кажется, что футеровка защищает сталь от прогорания, но на самом деле сталь с водяной рубашкой не прогорит (по крайней мере в бытовых котлах вода не даст нагреться до такой температуры), а вот под футеровкой однозначно будет выделяться конденсат - оксислитель, который по-тихоньку будет "точить металл" (а может и не по-тихоньку). Так что может ещё вопрос в долговечности эксплуатации котла...

 

Я слов еще больше могу написать. Есть сравнительные эксперименты или ссылка.

 

Вставлю свои 5 копеек.
Полностью согласен с рассуждениями Iven, но хочу добавить, что дополнительно футерованная, а следовательно частично теплоизолированная камера газификации, должна более устойчиво работать в режиме низких мощностей котла, а то в обществе "котлостроителей" бытует мнение, что пиролизный котёл практически невозможно сделать на мощность менее 15-20 КВт, Что для ряда потребителей избыточно. Вот и ставят ТА и загоняют котлы в "старт-стоп" и всем доказывают, что это именно то, что должно быть. Также (надеюсь) теплоизоляция камеры газификации должна снизить образование в ней конденсата в виде смол и дёгтя, ну а попутно несколько повысить у котла терпимость к влажному топливу. Механизм в обоих случаях один и тот же, для устойчивой газификации необходимо поддерживать стабильно высокую температуру очага горения. А для этого все пути теплоотвода являются исключительно вредными. То что так производителю проще обеспечить технологичность изготовления котлов и не особо заморачиваться со сроком его эксплуатации и объясняет поголовное изготовление водоохлаждаемых "голых" камер газификации и почти голых камер дожига, где футеровка реально работает для защиты металла котла от локального перегрева (который рано или позно наступит в связи с более интенсивным образование накипи в наиболее теплонагруженном месте, и приведёт у ухудшению теплоотвода данного места и как следствие к его перегреву и более интенсивную коррозию)
Сам я сейчас нахожусь на "финишной прямой" изготовления пиролизной приставки к твердотопливному шахтному котлу, который будет использоваться как камера дожига и теплообменник. Камера газификации у меня неохлождаемая, футерованная внутри и теплоизолированная снаружи. Камера дожига тоже будет футерована, но совсем немного, огнестойким листом FIAMM. Сделано это будет только для поднятия температуры внутренних стенок камеры до "оранжевого цвета", т. к. было замечено что при этом сажи на этих стенках нету, если что и появляется, то легко выгорает. Также я считаю, что при этом и дожиг твёрдых летучих производится более полно.
В процессе помаленьку снимаю видео, и через некоторое время буду его выкладывать, а попутно комментировать что у меня получается.

 

Сами себе противоречите. Так сажа на вдооохлаждаемых стенках или перегрев металла?

 

Смола на водоохлаждаемых поверхностях в камере газификации, и перегрев металла, в камере дожига. На тех водоохлаждаемых поверхностях, которые по тем или иным причинам, стали недостаточно охлаждаемыми.

На мой взгляд, оптимальный вариант "мухи отдельно - котлеты отдельно" Т. е. интенсивный теплосъём должен осуществляться там, где понижение температуры среды уже ничему не вредит. Т. е. после окончания процесса горения и дожига. Но данная схема усложняется тем, что конструктив активной части котла должен быть достаточно термостойким, для длительной работы при достаточно высоких температурах. Как простейший вариант охлаждаемое всё, и футеровка (она же теплоизоляция).
Среди маститых производителей конструкцию, отвечающую моим представлениям видел только у одного. Правда вспомнить (и найти) производителя пока так и не смог. Особенности, на которые акцентируется внимание - большая и хорошо утеплённая камера газификации на 300л. Номинальная мощность 15КВт. Загрузки дров хватает на сутки работы на номинальной мощности. Исполнение вроде как уличное.
Так вот данная конструкция - большая, неуклюжая, дорогая, но весьма интересна. Основная масса производителей идёт по пути минимизации. Как цены, так собственно и функциональности.
"Волшебная рука рынка"

 

Мне почему-то хочется верить, что это ещё и технологические моменты - нельзя до бесконечности увеличивать камеру газификации, потому как если возгорятся газы в самой камере (при старте или при догорании закладки), может крепко гахнуть.
А самая большая камера загрузки из "маститых" производителей я видел на СТС, но и там меньше, чем 300 литров на 15 кВт/ч мощности. К примеру у Атмоса 25 кВт серии DC (если с буквами ничего не напутал) объём загрузочной камеры около 85 литров, т. е. в номинале часа на 4 при плотной уложенной камере абсолютно сухих дров.