Трещины фундамента после заливки

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ничего подобного в данном случае делать не нужно. Данные трещины не будут раскрываться. Никакого дополнительного армопояса не нужно, обкопать и дозаливать ничего не нужно - откуда вы взяли все эти решение и, главное, зачем?

 

Песок не может давать усадку. Он может давать осадку. Но трещины в этой ленте не из-за этого. Выше я перечислил причины, по которым появляются усадочные трещины. Усадка - это процесс сжатия цементного камня в процессе высыхания, в камне создается напряжение до того, как он наберет свою марочную прочнсоть - и он трещит на поверхности. В целом это полная ерунда (в малоэтажном строителстве).

 

Не очень понял ответ, посему прошу уточнить: есть ли в природе общая марочная прочность у конструкции?

Но нормального в этом нет ничего - это все же технологическая (чаще всего) ошибка.
И целостность бетона по любому нарушена (насколько нарушена и как это повлияет на дальнейшую эксплуатацию строения - это другой вопрос).

Если под фундаментом окажется не идеальным основание (в силу подготовки или из-за сложения и свойств грунтов), то как раз эти трещины могут стать концентраторами напряжений и передавать напряжения на стены - сам фундамент при этом вполне может не разрушаться.

 

Да, конечно - можно сказать, что есть марочная прочность конструкции - сопротивление конструкции сжатию/способность конструкции нести нагрузку.

Объясняю: есть лабораторная марочная прочность - кубик бетона или кирпич или блок нагружают под прессом и в результате испытания / серии испытаний определяется марочная прочность материала.

Но есть прочность, например, кладки на сжатие.

Допустим марояная прочность кирпича м100, но прочность кладки из него будет прмерно м15, при растворе м100. Все это описанов СНИПах.

Любой конструктор может рассчитать вам сопротивление стены на сжатие и в этом расчете марочная прочность материала (лабораторная) лишь один из параметров.

Прочность конструкции из монолитного армированного бетона может быть как выше, так и ниже марочной прочности самого бетона - зависит от сечения и точки приложения нагрузки. Есть такие параметры как скалывание, опрокидывание (для балки нагруженной вертикально).

Я ответил?

То, что касается «этих» трещин - никаким концентратором напряжений они быть не могут. Да, «эти» трещины ослабляют конструкцию и если например мы вырежем 2 кубика бетона - с трещиной и без - то лабораторная марочная прочность будет, конечно, разной. Но в общей толще ленты роль этих трещин в ослаблении конструкции ничтожна. И раскрываться они не могут, как мы видим - часть из них вообще вдоль линии ленты расположена - куда им раскрываться?

Передавать напряжение на стены не разрушаясь может только гибкий фундамент. Гибкость ленты без ее разрушения определяется в том числе и наличием трещин, но в меньшую степень. В большей степени возможность работы балки на изгиб зависит от ее сечения и длины, и от типа наполнителя, от сечения и типа армирования. Например, толстая балка на граните с хорошим армированием а500 сталью - не будет гнуться, она быстрее сработает на излом - прочный, но хрупкий вариант.

Гипотетически, если лента будет работать на пределе, то в области скопления трещин может произойти разлом конструкции, как в самом слабом месте. Но если фундамент устроен без запаса несущей способности (по армированию, по марке бетона, по сечению ленты) то это случится и так, вопрос лишь в каком месте.

В общем мой вердикт: замазать эти трещины для предотвращения коррозии и забыть. Конкретно эти трещины не страшны.

Там есть другая проблема:

Высота ленты, как я понял - 130 см.

Армирование выполнено плохо. Со слов автора:

«Армирование - 3 раза по 2 прута 12 арматуры. Каждые 2 метра строители забивали 10 арматуру в землю и привязывали к ней всё это дело.»

То есть три пояса арматуры - работают тут только верхний и нижний. Средний практически бесполезен. При таком конструктиве и сечении ленты - армирования недостаточно, особенно на суглинках - пучинистый грунт. Хомутов конструктивных как я понял так же нет.

Качество армирования (расположение в ленте и выдержка защитного слоя) – под вопросом. Как выполнена перевязка арматуры в углах - вопрос.

Поэтому, дренаж и утепление фундамента – обязательно. Гидроизоляция, хотя бы обмазочная - желательна. Нагрузить или утеплить весь фундамент в этом году - обязательно. Фундамент у вас хоть и не треснувший, но это может случиться, если подойти к вопросу халатно.

Ну и стоит подумать об облегчении веса дома. Керамика не желательна.

 

Спасибо всем за ответы и рекомендации!

Защитный слой выдержан. Углы были сделаны по таким схемам.
Дом планировался из гб с последующим утеплением пенопластом в один этаж.

Цокольная часть получилась низкой, с учётом подсыпки участка, от неё вообще ничего не останется, поэтому я хочу нарастить дальше цокольную часть бетоном сантиметров 20, заодно и трещины эти закрыть. Как её правильно армировать и стыковать с имеющейся лентой?

В догонку вопрос про прокладке пнд трубы водоснабжения.
Пробурили скважину в трёх метрах от задней стены дома, поэтому воду придётся вести через дом в котельную. Первую стенку труба пройдёт под фундаментом в гильзе. А вот во второй стенке гильзы нет и желания копать под фундамент нет.
Можно ли её вывести на уровень планируемого 20см пояса и проложить в нём и в чём её прокладывать?

 

Углы сделаны неправильно

Ленту 20 см, сверху, связывать с основным фундаментом не нужно, но лучше заармировать чтобы не крошилась.

Трубу надо вести под фундаментом

 

Давайте все же (не для развития дискуссии, а чисто чтобы не подхватили это словосочетание неискушенные застройщики) определимся: у конструкции нет марочной прочности.

 

У меня точно такая-же ситуация. Фундамент лили в землю и сильно разбавили водой. Глубина от 70 до 90 (перепад участка). Трещины один в один. Заливал в прошлом году осенью. После заливки замазал трещины жидким стеклом. Зиму фундамент отстоял без нагрузки, даже не укрытый. Сейчас никакого раскрытия трещин нет. Армирован фундамент практически так-же (3x10 верх и низ и 2 ряда 2x10 в середине).

Почему на цоколе из кирпича строители больше заработают? За куб бетона просят от 3 до 3,7. За куб кладки кирпичной от 2 до 2,5.

 

Смотря какие строители, самая низкая цена за бетонные работы - 1800 за куб.
Самая низкая цена на кирпич, если в кубы переводить - 2700, но там на кладку без слёз не взглянешь.
Качество кладки от цены зависит очень сильно, а качество опалубок, вязки арматуры и т. д. от цены не зависит никак, при любой цене сделают хреново, если сам не знаешь как правильно и не проконтролируешь.

Армопояс заливал вручную, в правильных пропорциях, бетон был намного гуще, чем бетон с завода, проливал его после заливки в тот же день на следующий день - ни одной трещины.
Проблемы вызваны неопытностью, если бы был на объекте знающий человек, то бетон пролили бы и вообще бетономешалки развернули и заказали с другого завода.

 

У нас, в Московской области, с точностью до наоборот бетонные работы дороже... Клал баню из пескоцементных блоков, отдал 3.2 за бетон и 2.2 за кладку. За кирпич столько же объявили.
Вы между армопоясом и фундаментом отсечную гидроизоляцию делали? И какое армирование делали?

 

Я на трещины забил и пояс поверх ленты не делал.
Армопояс я заливал под крышу.

 

У меня такие же трещины, но всё было сделано правильно.
Бетон с проверенного РБУ - марка М300, с паспортами на каждую партию и заявленной гарантией на марку. Залит в опалубку, изнутри опалубка обита была пленкой, чтобы вода быстро не уходила. и всё равно по верху пошли такие же трещины. Залит был также в районе 18-00, температура +10...+14. На утро трещины уже были, сейчас каждый день проливаю его...
Армирование - 2 каркаса по 4 жилы 12мм, вертикальные поддерживающие стержни с шагом 800 также из 12 арматуры. весь фундамент по проекту выполнялся...

 

Я имею весьма скромный опыт работы с бетоном, в прошлом году заливал фундаментную плиту + ростверк по плите, в этом году перемычки. И хочу сказать, что подобные трещины, усадочные, образуются ВСЕГДА, как ты его не вибрируй, все равно получаются подобные трещины. И если с лентой и перемычками всё понятно, через час после заливки можно пройти и мастерком затереть эти трещины по ещё свежему бетону, то как это делать на плите? Брать виброрейку и проходить ей? Или ещё как-то? Сейчас предстоит заливать перекрытие, как сделать, чтоб не было таких трещин? Смотрятся они конечно стрёмно Хотя, понимаю, что они не глубокие и раскрываться далее не будут, но всё же.

 

Вертолет в помощь.

 

Здравствуйте, похожая ситуация! После заливки бетона в опалубку на следующий день обнаружил множество таких трещин толщиной 2 мм! Как выходили из данной ситуации?