Как правильно обвязать stropuva s15u?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Система замкнутая, поэтому расширительный бак в контуре котла. Скорость стоит на режиме 2, на режиме 1 циркуляция слабовата - температура теплоносителя в котле на уровне градусника на 5 градусов была выше чем на смесителе. На 2 режиме температура стала равна. (Ну понятно что на выходе из котла она чуть выше, градусник хоть и вверху котла, но не в самой макушке)

Здесь же фото насоса контура котла (и электрокотла, если кранами открыть его контур а контур Stropuva перекрыть)

Вот и электрокотел.

Он перекрыт краном. Изначально планировалось, что с помощью электрокотла я буду держать температуру в плюсе в периоды отсутствия.
Но... он разлагает теплоноситель за счет контактов горячих тэнов с теплоносителем. (Это мое субъективное мнение)
и для целей поддержания температуры в период отсутствия я использую бойлер и его тэн.

 

Вот собственно "сердце системы" - смеситель.
Слева вверху на смесителе ввод от котла, внизу слева обратка в котел, с отводом на расширительный бачок.
Вверху на смесителе 1 контур на батареи (1 и 2 этаж, на каждый этаж свои краны и на подаче и на обратке. На фото слева вверху видны краны обратки. Непосредственно кранами на батареях распределил равномерно температуру по всем батареям - на последней батарее полностью все открыто, остальные 7 батарей кранами "прижаты". Это на примере второго этажа). Для регулировки температуры теплоносителя на подаче в батареи стоит смеситель с обраткой. Сейчас когда дом прогрет стоит на 15% с котла, остальное обратка. Меньше поставить боюсь из-за опасности перегрева котла (старый, где-то есть подсос воздуха в котел из-за неплотности прилегания дверок, крышки подачи воздуха). Диапазон регулировки жидкости с котла с жидкостью обратки от 5% до примерно 60%..
Насос подачи теплоносителя на батареи виден вверху.
Вот его фото. Стоит на режиме 1. Мне хватает...

Справа со смесителя 2-ой контур - выход и вход на контур косвенного нагрева бойлера. В обратке стоит насос, включаемый термореле бойлера (по факту пустая штука в моем случае - то ли насос контура котла продавливает, то ли за счет разности температур, но теплоноситель сам, без насоса, циркулирует в контуре косвенного нагрева бойлере и греет воду. Регулирую краном в этом контуре. На фото видно, что сейчас он практически закрыт - достаточно для подогрева расхода воды, когда вода уже прогрета.)
Внизу со смесителя выход и вход на еще один смеситель - смеситель с авторегулировкой температуры 3 контуров теплых полов.

 

Бойлер, видно что горячий.

На горячую воду - расширительный бачок.
На тэне бойлера своя регулировка температуры воды. Использую летом, когда котлом не пользуюсь и ... для нагрева контуров батарей. Ниже напишу как.

 

Смеситель полы. Свой циркуляционный насос на 1 режиме.

Температура теплоносителя этих контуров выставлена на 30 градусов цельсия.
3 контура:
кухонная зона,
коридор,
туалет с котельной (Как оказалось теплый пол в котельной для деревни супер удачное решение)
Собственно везде где есть на 1 этаже плитка сделан теплый пол.

 

Щиток.

На фото, как в нормальном режиме:
насос котла - включен
насос батарей - включен
насос бойлера - выключен (он я писал выше почему не нужен)
тэн - выключен.
Теперь как грею бойлером дом в свое отсутствие:
насос котла - включен
насос батарей - включен (смеситель с контуром котла выставлен на максимум, то есть на 60%)
насос бойлера - включен (думаю что до 3 мороза можно и не включать). Но краны на контур косвенного нагрева бойлера должны быть открыты полностью в любом случае.
Температуру на тэне бойлера (он с терморегулятором, см фото. Мощность 3 квт) ставлю не большую - градусов 30.
При температуре на улице в среднем -5, в доме держалось около плюс 12. В месяц примерно 1500 квт накрутил. Можно посчитать, что работал тэн примерно 60-70 % времени. Выставленной температурой на тэне бойлера можно регулировать скважность включений, плюс она зависит от температуры на улице.
Вот к примрету

 

Регулировка температуры на котле сделана так:

Рейки из обрезков керамической плитки, крышка-клапан сделана из большой жестяной банки, края загнуты - ребра жесткости. Крышка-клапан приклеена термокреем к керамической рейке.
Котел нагревается крышка закрывает подачу воздуха, остывает - крышка приподнимается. Видно на фото, что при 80 градусах крышка практически закрыта.
Никаких насосов не надо, так как за счет высокой трубы естественная тяга очень хорошая.
И да, в котельной окно должно быть открыто для притока воздуха, также должна помимо трубы дымохода быть вытяжка.

Регулятор на выходе дымохода оставляю с небольшой щелью, чтобы когда котел горячий и закрыта крышка подачи воздуха воздух тянулся в дымоход в основном из этой щели, а не из негерметичности самого котла (подсос воздуха). Иначе и при закрытой крышке подачи воздуха котел может перегреться и закипеть.

 

И последнее, помимо генератора держу дома вот такие два бесперебойника (двойное преобразование, чистая синусоида. купил по бросовой цене на интернет барахолке). Постоянно включенными не держу, так как из-за не совершенства конструкции СКАТ малую реактивную нагрузку плохо коммутирует с одного режима на другой. А в остальном отлично справляется с функцией обеспечить работу основных двух насосов пока нет света в течение примерно 6 часов, хоть и включать мне придется это все вручную. На более совершенное нет денег.

Аккумуляторы 12 В хоть и сильно б/у, но очень крутые по состоянию на сейчас - 2 по 105 а/ч.Хоть и в тепле сильном стоят, но саморазряд очень мал... технологии такие сейчас имеются.
Ну собственно, если ничего не пропустил, все.

 

Хоть "Стропува", хоть какая-нибудь "Пеллетула"...
В тепловой схеме должно быть последовательное соединение котлов, короткозамкнутый котловой контур и предвключенный емкостной водоподогреватель:

​

 

Официальное руководство. Там и рекомендованная обвязка есть.