РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сразу прошу прощения за небольшой оффтоп, не нашел более подходящего раздела для важного мне вопроса. Итак, имеем квартиру в многоквартирном доме. Два стояка с идентично выполненной разводкой (см. фото). Важно, что от стояка до счетчика включительно все опломбировано и переделке не подлежит. Коллектора г..., знаю, уже купил другие на замену, но притормозил, поскольку смущают некоторые моменты: 1) Как видно на фото, у меня установлено по два регулятора давления - Valtec и HoneyWell. Оставить как есть или убрать HoneyWell? Valtec убрать не могу, опечатан. 2) Давление в стабилизированной статической системе примерно по 3 очка, но при открытии одного потребителя (кран) давление падает сразу до 0.3-0.5 атм. Что это означает? По факту если слить унитаз, то в душ лучше не лезть, т. к. сначала будет кипяток, потом холодрыга. Аналогично при включении стиралки. Можно ли в текущих моих реалиях эту ситуацию улучшить или лучше смириться и приспособиться? 3) Стоит ли заменить все, что мне доступно для замены на 3/4 вместо 1/2? Даст ли это увеличение потока в потребителях? 4) Стоит ли сократить количество углов? Планирую сократить до одного угла на хол и гор воду, разместив все оборудование друг под другом. 5) Есть ли резон мутить байпас для обратной прочистки фильтров или сразу отказаться от этой идеи в пользу разборки и ручной чистки? Может кто-то просто что-то посоветует в плане улучшения конструкции. С благодарностью приму любые советы и критику. Спасибо!
Ошибаетесь, это возможно. РДВ ставится только после фильтров всех видов - это важно. При любой открытой точке разбора система перестает быть статической и давление падает. По одному фильтру и по одному РДВ смело выкидывайте. лучше оставить хонивел. Грязевики можно даже не снимать - выкрутить заглушки и удалить сетки. Какое давление в стояках?
Не вижу смысла дублировать, если установленные редукторы со своей задачей справляются. Где-то ограничение/заужение по протоку воды. Прям по порядку... Заужение/запайка в соединениях полипропилена. Засор (или отложения солей жесткости на сетке) в косом фильтре грубой очистки. Зарос отложениями, и соот-но не полностью открывается, редуктор давления. Засор на сеточке водомера. Засорен (не полностью открывается) встроенный клапан водомера (если он там есть). Аналогично с обратным клапаном после водомера. Дополнительный редуктор и самопромывной фильтр - аналогично вышесказанному. Берете аналогичный Вашему установленному косой фильтр грубой очистки, а именно заглушку от него. Сверлите отверстие, врезаете штуцер, ставите доработанную заглушку вместо штатной, открываете кран, проверяете напор. По другому заужения/запайки в трубах Вы вряд-ли выявите. Проверяете сетку фильтра грубой очистки, причем не просто на наличие мусора, а еще и на просвет - на предмет отложений солей жесткости. Заглушка фильтра обычно не пломбируется, т. к. должна быть возможность чистки фильтра без снятия пломбы и вызова соответствующих служб. Разбираете редуктор давления и очищаете его от отложений (бытовая химия от накипи и консультация жены здесь в помощь). С водомером, без снятия пломбы, Вы нифига не сделаете. При монтаже с нуля обычно сразу убирается пластиковая сетка-фильтр и встроенный обратный клапан. Они очень неплохо тормозят поток воды. В фитингах к водомеру, внутри обычно даже убираются всевозможные бортики/заужения. Не знаю прокатит или нет (нужно уточнять), но иногда вместо фитингов можно сразу "сесть" на 3/4" резьбу водомера. Фитинги предназначены для выравнивания потока воды (и соот-но правильности отсчета показаний), соот-но могут вполне придраться что должно быть штатное включение водомера. Если на выходном штуцере водомера накидная гайка не опломбирована, то можно откинуть обратный клапан, подключиться сразу после водомера и посмотреть поток воды. Это может помочь определить участок с заужением и без снятия водомера (и пломбы). Дополнительный редуктор можно или временно убрать, или вскрыть и почистить (если подозрение на него). Самопромывной разобрать и проверить сетку на просвет. Всё! Если разрешит эксплуатирующая организация. Речь о водомерном узле. После него, ес-сно, Вы можете и без спроса всё заменить. Ну и если заужен отвод от стояка, то все телодвижения бессмысленны. Можно, но пара углов особой погоды не сделают. ИМХО. Вода вряд-ли кристально чистая, поэтому саму сетку всё равно придется проверять и чистить. https://www.forumhouse.ru/threads/51312/ лучше самостоятельно почитать и найти ответы.
Конечно возможно, но для этого надо что-то предпринимать с неизвестными последствиями. Наверное, надо вызвать кого-то из УК, чтоб зафиксировали текущие показания и дату, потом демонтировать что надо, пересобрать и позвать снова, чтобы опломбировали, ну и понятно что промежуток должен быть минимальным по датам, чтоб не было проблем. А вот не возникнет ли при этом у меня какой-то доп ответственности, например, в случае выхода из строя чего-то из опломбированного? Или все, что опломбировано, читай - проверено и они это себе на баланс берут под свою ответственность? Не думал, что сеточка первая как-то влияет, там ячейка то наверно с 1мм, только камни ловит. Неужели правда влияет так сильно на работу системы? РДВ первый убирать целесообразно? а может просто его потроха изъять? Или там каналы узкие и он сильно ограничивает поток? Типичное давление устоявшееся - 3 бар, минимальное - 2 бар, максимальное - 5 бар (редко, но 4бар часто). При открытии крана давление падает сразу до 0,3-0,5 бар. Вроде как, если я правильно понял, при проверке загрязненности фильтров проверяют давление с закрытым потреблением и открытым одним потребителем. Разница должна быть больше 0.5 бар. А у меня получается огромная разница и полное непонимание в башке. По поводу загибонов и диаметра углов и прочих железяк есть смысл запариваться или 1/2 должно хватать? Нужно ли пытаться избавиться от присоединительных фланцев фильтров? Если да, то как с учетом ограниченности пространства (близко к стене, крутить вокруг оси не вариант)? Обратку могу снять без проблем. А как проверить напор и оценить поток воды? Чисто визуально по струе? Так я когда промываю фильтр через его дренаж, там вполне себе нормальный поток. Причем в одном санузле он визуально больше, чем в другом. И вот в том, где поменьше, там как раз не ахти с выходом воды, а в другом в принципе нормально, не супер, но нормально. Если на пальцах, то там где сильнее напор, если унитаз спустить, то в умывальнике при открытом полностью смесителе поток воды уменьшается визуально, но все еще можно комфортно помыть руки, в том числе температура не сильно меняется. А вот во втором, где послабее напор, там все сильно друг на друга влияет. В частности, если кто-то принимает душ, то унитаз спускать нельзя, стиралку включать нельзя - резко падает подача холодной в душе и соотв идет кипяток. И даже если просто открыть параллельно смеситель в рукомойнике, то заметно падает поток в душе и вода наоборот становится холодной, а в умывальнике напротив более горячей при типичном положении ручки смесителя для теплой воды. Причем, сразу после ремонта (4 года назад) при давлении в стояках всего 2 бар ситуация была лучше. Видимо, мне надо все перетряхнуть, промыть, прочистить, убрать половину ненужных девайсов и попытаться со всем этим взлететь. Ну и редуктор после фильтра поставить, да, сейчас посмотрел в мануале от ханивела, действительно так надо делать, хотя у валтэка видел другую схему.
Могу ошибаться - но если выложите фото большим разрешением, то точно скажу. скорее всего, все можно разобрать и собрать БЕЗ СНЯТИЯ ПЛОМБ. говорю как человек, который это делал своими руками. упрощайте систему - может все и разрешиться само собой.
Мерная емкость (например ведро 10л) + секундомер (программа есть в любом телефоне). Дальше обычная математика. Ищем пропускную способность водомера, или фильтра, или редуктора и т. п., но желательно у кого она ниже, и на неё ориентируемся. Соот-но на всех "участках" проверки она должна примерно соответствовать установленной через фильтр. Значительное снижение свидетельствует о заужении/засоре. Во... появляются новые детали повествования... А это уже похоже говорит о том, что у Вас возможно где-то в трубах заужение. Но тут уже нужно а) по любому исключить водомерный узел из подозреваемых, б) знать схему разводки.
Нет, нельзя, к сожалению, какой-то придурок не пожалел проволоки и подобные РДВ часто летят. Поэтому я бы выкрутил верхние редукторы на всю и забыл про них. Счетчик обычно рассчитан на 16 атм, на ПП стояках давление вряд ли будет больше 8 атм., а вот после штуцеров счетчиков реально перебрать весь металл на 3/4 - можете и на дюйм.