Усиление балок в уже имеющихся деревянных перекрытиях

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Теоретически, момент инерции 3-х швеллеров и 2-х брусьев (в пересчете на металл) - около 5200 см4.
Но это, при условии обеспечения совместной работы всех пяти элементов такого "бутерброда"
Если там будут только шпильки, без сварки, а балки перекрытия опираются на крайний швеллер, то шпильки будут сминать древесину брусьев, изгибаться, швеллеры будут смещаться друг относительно друга, одни швеллеры прогнутся меньше других. То есть этих "теоретических" 5200 мы не получим.

Швеллер 20Б3, имеет момент инерции 2852, швеллер 20Ш2 - 3502, есть еще 20Ш3, у него 4362.
Соответственно, на пролете 5 м, при равномерно распределенной нагрузке 500 кг/м, прогиб будет:
20Б3 - 7,13 мм, 20Ш2 - 5,81 мм, 20Ш3 - 4,66 мм.
Если Вам готовы привезти один из широкополочных швеллеров, причем 6, а не 12 метров, то почему бы и нет.

Деревянные двутавры, не для таких задач. Посмотрите, что думает производитель таких балок, какие деревянные брусья он считает эквивалентом.


Да, есть еще вопрос затаскивания балки наверх. Швеллеры, грубо, по 100 кг, широкополочные двутавры - 250-300. Можно еще подумать про два швеллера 22П-22Э, на болтах или болтах и сварке - при небольшом увеличении высоты, будет почти как 20Ш3, но можно попробовать поднять без крана.

 

Позвоню. поинтересуюсь ценой и возможность поставки 6 метрового куска

У меня на даче есть электроталь (тельфер), только не помню какой грузоподъемностью - брал для подъема и опускания стройматериалов. Если что то поднимать можно поочередно каждый конец или же использовать блок для тали для увеличения груподъемности. Пока склоняюсь к балке 20Ш2 при длине 5,4м (5,0м балка + 2х0,2м по краям) она будет весить 210кг, а балка 20Ш3 5,4 метра весит 250кг.

Если не смогут привезти балку 6м, тогда буду рассматривать спарку из 2-х швеллеров 22.

 

Съездил на металлобазу в нашем городе и не получается купить кусок балки 6м - только 12м.
Это из-за того что балка не складская позиция и ее везти нужно под заказ. Со швеллерами которые в наличии проще.

Буду заказывать швеллер 22-ой и скреплять 2 половинки.

У меня еще есть вопрос, а можно деревянные лаги потом положить не сверху а встык? Как на картинке ниже. Если лагу положить сверху балки то она высоту помещения съест.

Я думал приварить уголок к краям полок, положить в стык брус и плотно к уголку и саморезами через уголок притянуть брус. Или лучше уголок не по краям полок приварить в внутри швеллера к стенке ?
Для противовеса и что бы ее не крутило с противоположной стороны думаю от ближайшей деревянной лаги поперечены также закрепить.

 

@SergeChe,
Можете помочь с расчетом шага деревянных лаг 200х100 на пролет в 5 метров и для пролета 3 метра под нагрузку 400 кг/м2?

Задавал вопрос в другой теме по перекрытиям, но там сказали что пролет 5 метров доской не перекрыть.

 

@ami98, может поможет калькулятор
https://prostobuild.ru/onlainraschet/143-raschet-balki-na-progib.html

 

Правильно сказали. Если только брусья 300х100, но где ж их взять? И то, зыбкость будет великовата, но её можно подправить полом из толстого листового материала или стяжкой.
Я бы с обеих сторон от швеллера ставил 3-метровые балки.
С шагом балок, можно поиграть здесь: https://mycalcs.ru/floor/ Он более правильный, чем большинство имеющихся в Интернете, считает соответствие физиологическим требованиям и зыбкость.
Поставьте, например, нагрузку от конструкций килограммов 180-200 на м2 (сколько получится, от балок, потолка нижнего этажа, пола и проектной толщины стяжки) и оставьте нормативную нагрузку (около 150 кг/м2).

Можно. Если хотели ставить сверху двухпрорлетные балки, а потом разрезали их и завели концы в швеллер, то по прочности одинаково, прогибы в 2.4 раза больше, зыбкость что-то вроде в 1.4 раза больше. Но, когда нет другого выбора. ...
По поводу конструкции. У Вас на рисунках, швеллеры с уклоном полок. Поищите с параллельными гранями, 22П или 22Э, с ними проще. Боковая выемка в них прямоугольная, с небольшими скруглениями, высотой 201 мм и глубиной около 76 мм.

Что нам нужно от балки: чтобы надежно, без смятия, опиралась и сохраняла вертикальное положение.
Глубины опирания 75 мм, нам хватит с большим запасом.
Можно, конечно, огород городить с приваркой уголков, но я бы просто поставил то, что в каркасниках называется распоркой.

Это просто кусок доски, например сечением 200х50 и длиной, равной просвету между балками. Поставили распорку, завели балку, закрепили гвоздями или саморезами, снова поставили распорку и т. д.
Кстати, внутри пролёта очень рекомендуется тоже поставить минимум одну распорку (а лучше две). И на противоположном конце балок, над опорой.

 

Подскажите
Есть похожие темы, но подробной информации нет.

Одно из решение усилить балку перекрытия (в моем случае доска 200*50.) -наклеить и прикрутить саморезами (или стянуть шпильками) кусками фанеры по ширине балки с двух сторон

Есть из форумчан- кто это реализовывал? Какой это дает результат?
В родаже есть (к примеру) фанера длинной 2440 мм. 9мм толщины
или лучше толще купить (21мм, но длинна 1540мм)

пролет у меня 5,8 м., всего 6 балок укрепить нужно (чердак усилить)

хочу проклеить клеем (пва момент столярный) и стянуть с двух сторон по всей длинне.
Калькулятора не нашел подходящего, в телефоне это вообще сложно мне сделать)
есть пару дней всего, пока не приступили к монтажу крыши

 

@wza71, Может просто добавить еще доски 50*200, штук этак 12 хотя бы?

 

Вариантов много, и уголки и метал. полосу, и такие же доски
Почему не хотел бы доску- на мой взгляд она жесткость не придаст, т. к. в моем случае ее уже нельзя опереть на стены. Доски конечно дабавят сопротивление изгибу, но массы прибавят значительно

 

Забейте вход на чердак, уменьшите шаг балок до 300 мм и забудьте о всяких затейнических сценариях. Они либо нереальны. либо неразумны, либо одновременно.

 

Что именно мешает опереть доски на стену, либо использовать закрытые опоры для крепления?

 

Добрый день,

Спустя время отписываюсь
Только в конце осень затащил швеллера и стянул их и сварил, до этого занимался чердаком и подвалом - делал стяжку по грунту. Сейчас теплее обычного и решил начать сезон пораньше и подготовится к основным работам.

У меня вопрос по прогибу балки - у меня спарки по 2 швеллера 22П, пролеты 5,0 метров, расчетная нагрузка на 1 балку 2650 кг - расчетный прогиб 5,56мм. С запасом прочности 30% прогиб 7,1мм.

Собственно вопрос насколько критичны прогибы 5,56 мм, 7,1мм и например 10мм?

Вроде в калькуляторах прописан предельный прогиб 27мм. Но хотелосьбы понять до какого прогиба желательно укладываться.
И что будет если прогиб будет больше предельного ?

 

Считай комфортный прогиб 1/360 пролёта.

 

Давайте посмотрим на последствия большого прогиба, на примере этих самых 27 мм.

Эстетика. Лично я, такие прогибы (27 мм на пролете 5 м) визуально замечаю. Не очень приятно, когда у тебя в новом доме потолок выгнутый.
Отделочные материалы. Если, например, потолок отделывать гипсокартоном, то для него рекомендуют прогиб не более 1/360 пролета. Тут - примерно в 2 раза больше. Результат - какие-нибудь трещинки по потолку. Для других материалов - свои ограничения.
Заделка балки. Прогиб 27 мм, означает угол наклона балки возле опор 17.3 мм на метр длины. Например, наша балка заходит на армопояс на 20 см. Тогда, она опирается на внутренний край армопояса, а ее конец приподнимается над армопоясом на 17.3*0,2= почти 3.5 мм.
Заливка стяжки. Первую часть своей итоговой нагрузки, балка получает при заливке стяжки. Под ее весом, балка прогнется (скажем) миллиметров на 12. Если мы сделаем верхнюю поверхность стяжки горизонтальной, то сама стяжка будет иметь "линзовидную" форму, с утолщением к центру помещения. Плюс, от этого утолщения, прогиб еще немного увеличится. Картинки были тут https://www.forumhouse.ru/posts/32362749/ Если в стяжке трубы теплого пола, то они окажутся на разной глубине от поверхности, тёплый пол в центре комнаты и по краям, будет работать немного по-разному.
Прочность стяжки. Залили стяжку, начали ее нагружать. Чистовой пол, (может быть) перегородки, мебель и оборудование, люди. Балка под стяжкой не очень жесткая, прогибается под этой полезной нагрузкой достаточно сильно. Как и всякий хрупкий материал, стяжка может сначала немного деформироваться, а потом, скачком,.раз - и трещина.
При каком прогибе стяжки она треснет - сказать не могу. По сути, стяжка по лагам - это такой дерево-бетонный композит, черт его знает, как его считать. Но предел прогиба, у неё явно должен быть.

Это еще у нас перекрытие. Опиралась бы на такую балку стропильная система - при её прогибе имели бы эффекты распора от крыши на верхние края стен.

Так вот. По мне, чем меньший прогиб можешь обеспечить за приемлемую цену, тем лучше. В большинстве случаев, лучше не выходить за пределы хотя бы 1/360 пролёта.

 

Добрый день. Прошу помочь с ситуацией. Имеется несущая конструкция, а именно две балки 150*150 в проеме 5 метров. На эту конструкцию опирается кровля, дом простоял зиму, все было ок, сегодня приехали посмотреть все внутри, одну балку повело и сломало, трещина косая, глубокая. Какие сейчас есть варианты усиления этих балок?
1. Взять два швеллера и стянуть ими эти балки, но опирание швеллера будет только по одной стороне на армопояс, на второй стороне все опирание будет уже от деревянной балки. (Смотреть фото, там красным выделила, что место опирания только одно)
2. Стянуть места разрывов пластинами, а так же по всей длине еще постягивать балки
3. Стянуть балки деревом, взять доску 50 и по аналогии, как с платинами
4. Взять две доски 50 во всю длину балок и связать их, т. е., как выше со швеллерами.
5. Другой вариант?