Нагрузка урожаем. Как рассчитать?

Есть методики расчета плодоносности лоз (расчеты, показывающие нам осенью сколько почек оставлять при обрезке). И существуют некоторые ограничения для однолетних плодоносных побегов-лоз по длине плодоносящей части. Есть еще и сортовые ограничения (возможности).

Все методы направлены на то, чтобы не перегрузить кусты и не сделать их жирующими. Сам пользуюсь методикой Воробьевых из Волгограда, очень нравится, так как по их методике много думать не надо Правда, вношу небольшую поправку на климат.

Интересно, кто какой из методов определения нагрузки применяет?

 

Да, как ориентир, описание сортов имеет ценность даже для нас, северян. Но только как ориентир.
К сожалению, описания предусматривают привязку к регионам традиционного виноградарства. Это не наш климат. Даже методики расчетов нагрузки привязаны к нормальным для винограда климатическим зонам. Поэтому считаю, что нужна корректировка. Как мы ни старайся, а нагрузить куст так, как это можно сделать в Волгограде, Херсоне, Ростове, Запорожье или Краснодаре, у нас вряд ли выйдет.
Вернее, нагрузить-то мы можем, поскольку цветение бурное и мощное. Но кусты всю генетически заложенную нагрузку просто не вытянут. Не хватит и теплонапряженности, и времени.
Поэтому нам приходится снижать нагрузку побегами и гроздями. Побегами, потому что мало смысла в холостых (кроме необходимых кусту в будущем), а гроздями, потому что, по многочисленным данным, они в приоритете у кустов в плане затрат питательных веществ на их вызревание.
То есть, можно навесить по 3-4 грозди, например, на каждый побег Чарли (а он выдает именно столько соцветий), но эти грозди либо не вызреют, либо вызреют в ущерб вызреванию побегов. Тогда следующий год будет пустым. А нам надо чтобы плодоношение шло каждый год, да еще и куст не ослабевал.
Южане, конечно же, могут ориентироваться на характеристики сортов, про которые Вы написали. Климат позволяет, и это хорошо! Хотя и для южан методики расчета (или определения) нагрузок для конкретных кустов - не лишние.

 

Действительно интересно.
Я вот как начинающий виноградарь любитель пока особо не задумывался как это делать.
В этом году был первый урожай. Кол-во побегов плодоносящих оставлял по месту на шпалере, чтобы загустения не было, а грозди - с подстраховкой, по одной на побег чтобы не перегрузить. На трех побегах оставил по две грозди, но в процессе наблюдения заметил что один побег из трех стал явно отставать в развитии, вторую гроздь на нем удалил, постепенно он догнал остальные. Как то так.
К сожалению сортовые характеристики недоступны.

В чем она заключается?

 

Эвелина уже дала ссылку. За что ей огромнейшее спасибо
А я покажу фото личного оптимера.

Обязательно предупрежу, что обрезка по замечательному оптимеру связана с вызреванием побегов замещения. То есть будущих лоз.

А также, что первая шкала - для сортов (г/ф) до 500 грамм веса гроздей, вторая до 1 кг и более, а третья для любителей пользоваться сучком замещения. Сам уже перестал им пользоваться в северном виноградарстве, но отрицать его возможности не собираюсь. На Юге он прекрасно работает. У нас иногда тоже. Всё смотрим по месту.

 

Надо тоже шаблончик смастерить, подыскиваю подходящий материал. Из дерева не хочу, слишком нестабильно, подыскиваю пластик.

 

Любой пластик подойдет. Хотя бы, к примеру, даже поликарбонат, как временное решение. У меня теперь оптимер из так называемой террасной доски. Но не широкой, а узкой, декоративной боковой. От крыльца оставался, вот сделан теперь постоянный вариант. Поликарбонатным пользовался, но он все же мягче, и легко сносится ветром. Но на первых порах для предстоящей осенней обрезки пойдет любой.
Еще раз напомню, желательно знать вес гроздей. И вносить поправку на наш климат. Для себя вывел пока поправку с коэффициентом 0,8. С учетом подрезки гроздей.

 

Ваш шаблон уже с учетом поправки на коэффициент? Смотрю, циферки отличаются, от тех, что в статье.

 

У меня оптимер по данным, которые выставляли на виноградном форуме Е. Полянин и Г. В. Беликова. Там были еще и графики для расчетов, и разжевывание формул, выведенных Воробьевыми.
Как писала Галина Владимировна Беликова: осенью куст может показать что способен вытянуть огромную нагрузку. Только учитывайте, сможете ли вы ее прокормить.

Почему в статье по ссылке есть небольшие отличия от таблиц и других статей по-моему поясняется вот этой цитатой: "Для климатических условий нашей республики по их методу для оптимальной нагрузки мелкоплодных сортов винограда на один плодовый побег необходимо 10 мм2 площади поперечного сечения обрезаемого побега у основания и 12 мм2, соответственно, для крупноплодных. Для сучка замещения за единицу расчёта берётся величина 14 мм2."
Наверняка автор (В. Скачко) тоже потратил время и усилия на вывод собственных поправок для своих условий.
Потому что если взглянуть на патент Воробьевых, можно заметить небольшие отличия в цифрах https://patents.su/3-1454314-sposob-obrezki-vinogradnogo-kusta.html
Например, в патенте для гроздей до 500 г расчет по 1/8, а не 1/10 от площади сечения лозы, а грозди более 500 г 1/10 а не 1/12.

Касательно моего варианта оптимера, то он не отличается от южного. Когда-то сохранил для себя вот такой рисунок, по нему и делал.
Как справедливо пишет в своей статье В. Скачко, осенняя обрезка делается с запасом почек. А нещадная нормировка (о чем и я постоянно пишу) делается весной после оценки перезимовки, с учетом дополнительно измеренной возможности энергии роста (то есть, в нашем случае - диаметра побегов (лоз).
По сути вся задача оптимера - измерить диаметр в установленном месте и сообщить ориентировку количества возможных к росту побегов на конкретной лозе. И попутно избавить нас, любителей винограда, от измерений штангенциркулем и проведения расчетов по формулам или по графикам.

Чуть попозже можно поговорить о том, почему хорошо оставлять рукава и лозы параллельно друг другу, и так же в параллель их подвязывать.

 

Если в первый год вызрело около 1 м погонного или больше при приемлемой толщине побега в 6-8 мм, то можно и на первый небольшой урожай замахнуться. Если вызрело меньше, то смотрим по перезимовке, и по старту. На второй год, конечно, обидно и не нужно резать на обратный рост, если весной виден хороший старт из выросших и вызревших в первый год лоз.
Еще важный момент. Кусты имеют разную силу роста, заложенную генетически, и зависящую от создаваемых нами условий. Иногда слаборослик требует двух сезонов до сигналки, а иногда относительный слаборослик на второй год дает сигналки, и не кашляет.
Не сохранились, к сожаленью, в телефоне фотографии гроздочек на прошлогодних двухлетках, а они их вытянули. Тоже, конечно, подрезанные снизу, и не по 6-10 штук, но все-таки тянули.
На Юге тем более удивительно лишать себя возможности параллельно завершать формировку и получать первые грозди.

 

Спасибо. Я тоже склоняюсь принимать решение по весне. Мои хвостики очень туго сидели всё лето и только под самый конец показали рост. Думаю корешки обживались. (наверное не совсем правильно везти саженцы с юга. Тяжело им у нас ИМХО) Теперь буду стараться найти желаемый сорт у нас.

 

Почему он будет пытаться развивать побеги с более высокорасположенных глазков, если Вы, к примеру, уложите побег горизонтально? Или вообще уложите его дугой? Полярность будет почти полностью подавлена в обоих случаях, причем в случае дуги наиболее сильные выстрелят на вершине дуги, ведь так?
Наконец, у нас есть такой инструмент, как выломка на самом старте.
Так что можно гнать рукава без обязательной обрезки. Рост при нормальном корме и уходе будет обеспечен и гарантирован.
Наконец, мышиный мышиному хвосту рознь. Для Аркадии толщина 6 мм - мышиный хвост, а для Эвы 3-4 мм. Да и то, 4 мм черенки Эвы у меня прекрасно укоренялись. Она когда с гроздями, то диву даешься, как такая лозиночка их тянет. Сортовая особенность. У Лоры почти так же, еще у некоторых.

С чем обязательно соглашусь, так это с тем, что откровенные тонкомеры в 2-3 мм - это не лоза для плодоношения. Такую можно на обратный рост.

 

Попробуйте не резать на 4 почки. И подгрузить по возможности сигналками. Хотя бы для эксперимента. После сезона поговорим на одной волне У Вас же Юг. С большой буквы Юг. Чего же делать для столового винограда как для технарей по-старинке?

 

@Arsenal&Natalya, спасибо за интерес и доверие), проблемой малого прироста этого года вижу несколько - слишком много рукавов и не способность корней нести эту ношу, рукава надо удалять, по какому критерию выбрать кого именно?
вторая причина, не было достаточного внимания на ранней стадии формирования гроздей, рукава смотаны и стянуты в косу, соответственно большая часть завязей ущемлена не только светом но и местом...поздно раскрыт был по весне, при позднем раскрытии как это обычно и бывает значительная часть почек, а точнее это уже были соцветия были сломаны. Многие ошибки мне очевидны конечно, дилетантство, продолжаю впитывать азы высоких полетов)

пару обрезков таки дали корни, простояли в простой воде без всего с момента подреза ~май до настоящего времени, высажены в горшок на окно, интересен перелом фаз в жизни пасынков, для которых устой жизни сформирован давно, что будет и будет ли является самым интересным для меня)

есть другая интересная практика, обрезанные побеги были положены в холодильник на зимний период, после чего по весне высажены в открытый грунт, укоренение в открытом грунте прошло успешно без лишних движений, приплод эти кусты показали не хуже чем те от которых они были взяты, сразу в первый год, но всегда результат не воспроизводим, отсюда не очень понятно на какой стадии что-то было не единообразно и в чем конкретно имеется разница

 

Да, это важная возможная причина - избыток побегов при нехватке корневой. Для того чтоб поточнее определять нагрузку нам даются в руки формулы расчетов нагрузки или же оптимер.

Критерии выбора рукавов предлагаю определять так:
1) удобство размещения на шпалере;
2) удобство подвязывания весной и укрывания осенью;
3) максимальная эффективность фотосинтеза (на Севере это очень важно, на Юге важно для тех, кто зарабатывает на винограде деньги);
4) удобство обработок и листовых подкормок;
5) продуваемость листовой поверхности;
6) достаточная сила роста выбираемого побега-рукава;
7) плодоносность выбираемого побега весной (это в случае наших далекоидущих планов, когда побег может стать будущим рукавом, но в этом году еще зародыш).

Вроде все учли?

 

Опасаюсь, что совет уже опоздал. Но на всякий случай напишу.
Когда мы смотрим на оптимер, измерив диаметр лозы и видя сколько нам оставлять почек (побегов с гроздями) при обрезке, это значит, что столько надо оставлять почек (читай, будущих побегов) в выбранной нами зоне плодоношения.
При качественном вызревании побегов зона плодоношения на лозе может быть смещена относительно ее начала. И именно в зоне плодоношения мы оставляем побеги по их расчетному количеству, а не считаем от самого начала лозы. Там можно весной почки попросту ослепить, выломав их в начале пушения.
На фотках: 1) оптимер; 2) зоны плодоношения. Расчетное к-во почек (побегов) будет оставлено именно там.
Выделил предполагаемые зоны плодоношения дугами разных цветов: красная, зеленая, желтая, синяя.
Осенью меряю оптимером допустимое и достаточное к-во почек-побегов, и мысленно представляю как они лягут, и хватает ли длины вызревших лоз.
Весной будет дополнительный замер, для уточнения количества оставляемых для роста и плодоношения побегов с учетом начавшегося пушения почек. И выломка ненужных с оставлением расчетного количества. важный критерий - достаточность диаметра (пропускного сечения) побегов для несения нагрузки. Его-то и меряем. И держим кулаки за качество зимовки.
Если не понятно написал, спрашивайте, уточню.