Банная печь "Россиянка" и банька из бруса - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Предыдущая Банная печь "Россиянка" и банька из бруса

 

Постараюсь ответить на ваш вопрос цитатой из книги Ю. М. Хошева "Теория бань"
"Важно подчеркнуть, что энергетическая мощь струи пара из каменки практически полностью определяется количеством пара, а не его температурой (вопреки мнению многих любителей бань). Действительно, энергосодержание 0,5 кг пара при температуре 100 °C (при объёме пара 1 м3) составляет 0,32 кВт час, а при температуре 400 °C (при объёме пара 2 м3) -0,38 кВт час. Иными словами, разогрев пара, исходящего из каменки, от 100 °C до 400 °C даёт прибавку к энергосодержанию пара в струе не более, чем 15 %. "
Это я к тому что на стадии прогрева парной, по моему мнению, важнее подать больше пара в парную и особой роли играть не будет на сколько сильно он перегрет.
У вас на данный момент в парной очень много теплоёмких конструкций, массив кирпича и стеклянная дверь.
Для большей температуры пара вам приходится уменьшать уровень воды в рубашке, а следовательно и мощность печи на испарение, производительность по пару становится меньше.
Перегрев увеличивает энергетическую мощность струи пара на 15% прмерно.
Но пара при этом ваша печь выдаёт % на 40 меньше на вскидку.
Так как вам вместо того чтобы держать уровень в рубашке почти под завязку приходится уменьшать уровень до 1/2 высоты рубашки, тем самым уменьшив площадь рубашки участвующую в парообразовании практически в 2 раза.
Соответственно для более быстрого прогрева нужно подать большее количество энергии, а для этого я бы увеличил парообразование.
Речь идёт именно о стадии прогрева парной.
На стадии принятия банных процедур напротив, я бы уменьшил уровень воды в рубашке (уменьшил паропроизводительность, но при этом увеличив перегрев).
Хотите уменьшайте уровень воды просто меньше наливая или дав выкипеть воде до нужного уровня или попросту слив лишнее из рубашки.
А хотите, можете как Евгений Мальцев и его последователи, просто придавите кранами или ешё как выходы пара (что бы из рубашки выдавило часть воды и её уровень стал меньше). Испаряться и в том и в другом случае будет меньше а перегреваться сильнее (при той же интенсивности горения дров в топке).

 

Интересно, но непонятно.
По Вашим словам выходит, что выгоднее нагревать парную вообще паром из рубашки, т. к. по количеству его будет больше, чем сырого или перегретого, на пути которых есть дополнительные сопротивления.
Если воды в рубашке много, то почему должно возрастать количество пара?

 

Ну можно для сравнения протопить на сыром пару и макс уровне воды в баке при тех же вводных

 

Не совсем так. я имел ввиду что выгодней нагревать парную паром из ППГ 2 если это не приведёт к повышению давления в рубашке и выдавливанию воды в бачок. Если будет давить в бачок то стоит приоткрыть кран сырого пара.
Перегревать можно и нужно на стадии прогрева, но не в ущерб паргенерации. Так яснее?
По поводу больше или меньше воды и количеству пара.
Тут играет роль площадь тепловоспринимающей поверхности. То есть чем выше уровень воды тем с большей площадью нагрева она контактирует и больше испарение. О чём косвенно можно судить по тому признаку что у вас при максимальном уровне в рубашке температура перегретого пара около 200, если я не путаю, при том что кран "сырого " пара закрыт и весь пар идёт через ППГ. То есть рубашка полностью работает на испарение, А ППГ на перегрев, И весь пар проходя через ппг способен нагреться только до 200.
При уменьшении уровня часть рубашки не заполненная водой на испарение не работает, а работает на перегрев, (испаряется меньше и начинает перегреваться в рубашке) следуя дальше через ППГ пар ещё сильнее перегревается и на выходе уже 500.
Если совсем по простому, у вас объём воды в рубашке при увеличении уровня возрастает незначительно а подводимая мощность возрастает достаточно сильно, так как увеличивается площадь контакта воды с нагреваемой поверхностью.

Лучше просто протопить с полной рубашкой и весь пар по возможности пустить через ППГ.
Если не выйдет и будет давить в бачок, то приоткрывать кран сырого до тех пор пока выдавливание не прекратится и уровень не станет прежним, отрегулировать чтобы печь работала на грани выдавливания и в тоже время пар, его максимальное количество шло через ппг, а его избыток шёл бы через кран сырого.
1) максимальный уровень в рубашке.
2) нужно следить чтобы аварийный не сработал
3) если это возможно весь пар пустить через ППГ, (не допуская чтобы давило в бачок).
Если будут вопросы, давайте вместе пытаться на них искать ответы, вместе легче и интересней,

 

И ничего не получишь вообще. Все это умозаключения применимы к парным с обычными печами, где парная нагревается от горячей печи, не от пара.

 

Нескромный вопрос, Вы практик или теоретик? Есть парная с печью "НПГ"?

 

Я наполовину практик, на половину теоретик.
Есть самодельная печь НПГ, и недоделанная парная.
То есть как работает печь типа Россиянка я знаю не по наслышке, а вот протестировать в полной мере и попариться пока не удалось.

А что именно может не получиться?
Выразите свою мысль более развёрнуто.

 

Паром из рубашки не прогреешь парную. По крайне мере так как перегретым паром. Будет сыро и холодно.

 

Во первых Видимо blarey просто меня недопонял, Я не предлагал греть одним только паром из рубашки.
Во вторых

Вы о какой сырости и холоде?
даже если греть из рубашки 100-110 градусов пар. Им что стены не нагреть до 50 на уровне полка?
Я же предложил греть паром из ППГ, тот при максимальном испарении у blarey 200 с копейками.
Стена при нагреве сама себя подсушит, да и blarey писал что при достижении определённой температуры в парной становится "суше" и комфортнее.
Так о какой именно сырости вы пишете. Если про избыточное увлажнение стены так по мере прогрева оно стабилизируется и стена подсохнет так как она нагрета.
А если вы о том что в воздухе будет избыточно влажно, так это вообще форточкой можно поправить.
И в том и в другом случае проблема преувеличена.
А о каком холоде вы толкуете если парная нагреется.
А не нагреться у неё вариантов практически нет.

Опять же не будем забывать что прошлую протопку blarey грел парную именно перегретым паром. Если мне память не изменяет, то нагреть до 45 получилось только утеплив дверь.
Следовательно не хватало мощности .
А мощность паровой печи именно в количестве выдаваемого пара.
Ваше утверждение будет справедливо

только в том случае если и перегретого и сырого пара будет одинаковое количество (испарили одинаковое количество воды) только в первом случае пар не перегревали или перегрели меньше, а во втором случае перегрели сильнее.
Тогда сравнение будет корректным и вы совершенно правы.

А если как я уже писал

Тогда как бы это странно не звучало чтобы повысить тепловую мощность отдаваемую печью в парную, нужно увеличить парообразование.
Пусть даже пар будет не 500 а 200, но при этом количество тепловой энергии поступившее в парную в еденицу времени будет больше.
Как не крути а потери на нагрев массива кирпича и потери через стеклянную дверь нужно не только компенсировать но и подавать энергии в парную больше чтобы она нагрелась сильнее.

 

В таком случае можно заужение с ппг2 убрать и поднять уровень воды до верх рубашки минус 8-10см, тогда количества пара будет поступать больше.
Расширения в бак практически не будет, т. к. оно достигается в моем случае только сужение выхода ППГ2

 

Закрыть сверху листовым железом утеплитель чтобы не летал?
Есть у меня 3мм лист.

 

Я думаю что убирать заужение не обязательно, можно оставить так как есть. Просто излишки пара пускать через кран сырого пара и гофрой подавать параллельно вдоль пола парной, тем самым прогревая и верх и низ парной, при таком уровне воды в рубашке пара у вас должно быть море.
Не убирать ещё и по тому что это заужение вам пригодиться если будите рулить перегревом во время процедур по методике Мальцева.

Я бы прикрыл, хуже точно не будет. Это у вас Суперсил?

 

Да, он.

 

Вообще, по идее это не должен быть апгрейд печи, эта опция ведь улучшает параметры печки, по хорошему при производстве печи это по умолчанию нужно было делать: прокладывать слой утеплителя и сверху закрывать еще одним листом при такой конструкции