Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вскрывайте всё изнутри, сушите стропила. Обрабатывайте антисептиком. Смысла срезать эту плёнку Д нету. Хотя она должна быть вся в дырках от кровельных саморезов. С отступом на вентзазор монтируйте трёхслойную мембрану (типа Изоспан АМ). Этот способ, конечно, не даёт твердой гарантии того, что стропила не будут гнить вообще.
Но можно риск свести к минимуму. Надо гидроизолировать пятно контакта мембраны со стропилами. Например, крепить полосы гидроизоляции типа рубероида с излишком с верхней стороны, чтобы этот излишек создавал бортик. Это чтобы влага с мембраны не контактировала с древесиной стропил.
Мембрану вместе с рубероидом прижимать рейками.
После этого оставшуюся часть стропил (например, 10 см) закладывать утеплителем минватой. Остальную толщину слоя добирать перекрёстным утеплением снизу. Удобнее будет, конечно, на стропила наколотить/прикрутить бруски, чтобы следующий, четвёртый слой утеплителя шёл поперёк уже. Это удобно тем, что направляющие отделки можно будет ориентировать вертикально.

 

День добрый.
В моём случае стропила будут видовые (бревенчатые) и земляная (тяжелая) кровля да и упростить и ускорить монтаж.

 

Вариант с ППУ плохой? с пленкой Д без контробрешетки вентиляция между пленкой и металлочерепицей будет достаточно?
Очень не хотелось бы наращивать утеплитель "в внутрь" на скате, поэтому думал о варианте с PIR плитами, если сделать утепление со стороны холодных треугольников минватой с вент зазором, а на скате PIR-100мм меж стропил с вентзазором? Спасибо

 

Добрый день, уважаемые знатоки.
Подскажите пожалуйста.
Есть часть мансарды которую необходимо утеплить.
Пирог такой на данный момент. Снаружи внутрь. Шифер рубероид, обрешётка стропила.
Расстояние между стропилами 1200 см. Толщина стропил 14.5 см. Нужно утеплить этот участок что бы летом было не жарко и зимой было тепло. Хочу использовать рулонный утеплитель 100 будет ли его достаточно? живу в Саратове. Нужно ли дополнительно между стропил ещё доску прибить что бы 60 утеплитель помещался? Или 120 будет держаться нормально враспор?

а вот так верх выглядит


Ещё дело в том что утеплять я буду только участок кровли.
правый треугольник на картинке

Могут из за этого возникнуть какие то проблемы с конденсатом? То есть я понимаю горячий воздух будет зимой подниматься и уходить в холодный треугольник. И оттуда на улицу пассивно через решетки вентиляции
Как правильно сделать утепление?
Сначала пароизоляция. прямо на обрешетку и стропила степлером.
потом утеплитель.
опять пароизоляция
потом фанера какая нибудь.
поправьте если что не так.

 

100мм не достаточно явно, пароизоляцию на обрешетку нельзя, нужна мембрана. Либо если хотите именно пароизоляцию то надо устраивать вентзазор между пароизоляцией и утеплителем

 

В том году строители сделали под контробрешетку Изоспан д, говорят что все правильно, хотя я сомневаюсь (это же вроде пароизолятор) будет жилая мансарда утепленная ППС, подскажите пожалуйста или дайте ссылку на страницу с ответом как правильно и проще организовать вентзазор (если требуется) между изоспаном д и утеплителем (ППС)

 

Ответ простой - если нужно правильно то никак.
Советую начать с выбора другого утеплителя.

 

Не будет. Достаточно это - 200-240 мм толщины.

 

Рубероид я бы удалил. Так как контрбруска для вентзазора нет, то хоть по волнам будет проветриваться.

Нормально держаться враспор не будет. Надо внедрять дополнительные доски между стропилами.

А потолочек и стенки не будут утепляться, что ли?

 

Господин ведущий, досрочный ответ, отвечает Федор Двинятин: ээээ, мэээ, ууу, аа, мы, в общем ... как-то так.

лишнее, как и

 

А чем утеплитель повлияет на ситуацию, и на какой по вашему мнению лучше? А если набить нейки вдоль лаг ближе к изоспану, по ним пустить ветрозащита, с зазором, и на свечах сделать продухи. Ещё ничего не утеплено, но и кровлю разбирать не хотелось бы, спасибо

 

Озвучу своё видение по утеплителю. Было замечено, что пенопласт с годами усыхает. Вследствие этого могут появиться трещины по местам прилегания к стропилам и, соответственно, мостики холода. Вторая причина не применять его внутри помещений - его горючесть и выделение ядовитого газа в процессе горения.
Решить вопрос выведения влаги можно с помощью устройства второго зазора посредством установки паропроницаемой мембраны по рейке. Тут главное - не перекрыть этот вентзазор, передавливая в него утеплитель. Мы делаем корсет из капроновых нитей.

 

Такой вариант сделать второй зазор имеет право на жизнь или есть что то лучше и проще. Про капроновые нити загуглю, пока незнаю что это. Другие утеплители банально боюсь использовать из-за гигроскопичности, наберёт влагу и сгниет все к чертям, может паранойя. Да и ОСБ общили уже без вентзазора, назад дороги нет. ППС с завода узнавал, вроде по ГОСТу, вроде нет горит...Спасибо большое на ответ

 

ППС горит, как и любой материал, все зависит от температуры, при горении выделяет стирол, это яд. Примеры можете поискать в интернете, только сразу предупреждаю, зрелище не для слабонервных.
Что касается гигроскопичности. Утеплители не вырабатывают воду, влагонакопление происходит по причине того что воздух проходя через конструкцию остывает и водяной пар в нем содержащийся конденсирует. Т. е. если должен выпасть литр конденсата, он выпадет не зависимо от того какой утеплитель вы использовали. В случае ППС/ЭППС и других жестких плит, не получится обеспечить плотное пролегание утеплителя к деревянным элементам, появятся щели, как уже писали выше. Конденсировать будет именно в этих неплотностях, т. е. на стропилах. В общем если возникнут условия для влагонакопления, все сгниет еще быстрее чем с минватой. Одно утешение, с ППС от этого ничего не произойдет, сможете еще разок наступить на те же грабли)