Конструкция стен парилки в кирпичной бане

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Здравствуйте. Планирую конструкцию стен парилки в кирпичной бане: стена из керамического полнотелого кирпича (оштукатурена), на нее монтируется каркас из бруска 40х40, между брусков монтируем утеплитель базальтовый 4 см (крепим его к стене на грибы), следующий слой - пароизоляция Изоспан FB, на него обрешетка и отделка липовой вагонкой. Вопрос: нужен ли слой базальтового утеплителя или достаточно Изоспан FB ?

 

Конструкция пирога внутри кирпичной бани будет зависеть ТОЛЬКО от условий эксплуатации. Если летняя эксплуатация, то утеплитель вообще не нужен на стенах, только на потолке, если зимняя, то нужно стены утеплять. При этом если зимняя эксплуатация, категорически нельзя утеплитель к кирпичным стенам вплотную делать - всё намокнет, для данного случая нужно делать вент зазоры от кирпичной стены и продухи (желательно).
И вентзазоры между вагонкой и фольгой - дело житейское. Многие его не делают.

 

У меня конструкция наружной стены такая: облицовочный кирпич (полкирпича) - ППУ наливной 15 см - несущая стена из керамического полнотелого (1.5 кирпича). Зимой эксплуатировать планирую обязательно. При такой конструкции стены надо утеплитель в парилке? В бане всегда поддерживается +20 температура.

 

SmartCalc в помощь https://www.smartcalc.ru/

Вообще для ЛЮБОЙ зимней эксплуатации (как в прогреваемой бане, так и в промораживаемой) нужна теплоизоляция = утеплитель. Иначе ваши стены так заплачут, так заплачут, что Таня, уронившая в речку мячик позавидует.

Утеплитель потолка 200 - 250 мм, стен 150 мм. Пароизоляцию - фольга в 100 мкм.

 

Покрываете стены влагостойкой шпатлевкой. Утепляете плитами PIR. Швы пароизолируете.
Вертикально рейка вентзазора и по ней горизонтально крепите массив дерева - доску, блокхайс, горбыль. Оставляя внизу стены и вверху у потолка входы и выходы вентзазора.

 

А зачем этот "вент зазор", если горизонтальное крепление доски сзади создаст ТАКОЕ сопротивление воздушному потоку, что даже вентилятор за доской не все полости и препятствия будет продувать.

Да и сам воздушный зазор между пароизоляцией и доской должен быть в таком случае как можно шире - наверное от 50 мм и больше. Иначе смысла в нём - НОЛЬ.

Далее, если рассматривать режим сушки после банных процедур - воздух в помещении при проветривании не имеет перепада высот, и (особенно) перепада температур верха и низа помещения, способных перегонять воздушные массы за доской на стенах. Иными словами - воздух в помещении стабилизируется и его движение будет зависеть сугубо от температур, давления и ветра в зоне проветривания - улицы.

Поэтому если тс стабилизирует температуру фольги (пароизоляции) до начала процедур, а он как раз хочет держать плюсовую +20 температуру, то делать воздушный зазор фольга/вагонка по идее вообще не надо.

 

Конструкция такая: на штукатурку наносим влагостойкую шпатлевку, крепим ПИР плиту на грибы, швы заклеиваем алюминиевым скотчем, крепим вертикальные рейки через ПИР плиту с помощью дюбелей и шурупов к кирпичной стене, потом отделка вагонкой?

 

@Sergey17011981, да все верно, только в парной не вагонкой, а массивом потолще. Доска внахлест или блокхаус. В парной ни чем не красить.

 

@всесилий, смотри, если рейка 50 мм вентзазора вертикально и потом закрыть доской горизонтально. То за обшивкой получим вертикальные каналы. Отверстие снизу, отверстие сверху. Входы и выходы этих каналов.
Когда будем проветривать для просушки и будет открытая система, за обшивкой будет тяга воздуха. И раз вверху теплее, значит забор будет в канал снизу, а выход сверху.
Таков природа.
Я же все расписывал в своей теме про вентзазор. С картинками.

 

Я понял, что вертикальный вентзазор и горизонтальная обшивка. Момент истины таков, что в данном вентзазоре будет тяга ТОЛЬКО во время работы печки. И то тяга будет в вентзазоре настолько по кубатуре, насколько она сама способна по кубатуре пропускать воздуха минус сопротивление вентзазора. Плюс сечение будет прямоугольное, а это самые БОЛЬШИЕ коэффициенты сопротивления движения газов.

Итого на 50 мм вентзазора будет создаваться при идеальных условиях когда ничего не мешает физически (sic!) тяга воздушного потока при работе печки, при непосредственной работе которой будет создана температурная разница плотностей воздуха под потолком и внизу помещения. Нетрудно посчитать, что по кубатуре на 50 мм зазора тяга если и будет создаваться, то будет настолько МИЗЕРНАЯ, что ею можно принебречь.
Кроме того! Если тяга и будет, то будет охлаждать поверхности. А на охлаждённой поверхности в замкнутом контуре необратимо будет образован конденсат.

Итогом действительно работающий вентзазор будет лишь собирать конденсат. И мы его УВИДИМ!

Люди, которые не делают вентзазоров - не стремятся дополнительно охладить поверхности с низким температурным расширением, например фольгу. Таким людям не нужно "видеть" конденсат. Они просто подшивают вагонку на фольгу и всё отлично.

Ну раз уж выяснили, что вентзазор не главное. То что же? А ГЛАВНОЕ, чтобы вывести фольгу из точки росы. Элементарно - её нельзя ставить вплотную на холодные стены. Или нарочно открывать для воздушных холодных масс. Тогда и конденсата не будет никогда.

 

Это не верные рассуждения!
Для проверки, номочите две доски и сложите доуг га друга. А потом пооверьте, когда между досками высохнет.
Тоже происходит с доской, плотно набитой на стену с фольгой. Влага под доску попадет, за счет давления в парной при испарении воды. А обратно выйдет не скоро.
Вентзазор работает не приработающей печи, а все время от бани до бани.
Тем более, если фольга набита на черновую доску.
Я в своей бане не использовал черновую доску, а утеплитель прижат прямо к фольге.
Так что в бане, помещении повышенной влажности вентзазор обязательно нужен.
Для суховоздушки - нет не нужен. Вы видимо путаете Русскую баню с сауной.

 

Вот тут и кроются ложные убеждения. Если ровные доски вагонки можно реально друг на друга сложить мокрыми и там действительно может и не быть зазора или зазор в 1 мм, то в случае вагонка на фольге -> это лишь условное обозначение, т. к. в реальных условиях фольга на стенах будет провисать, автоматически оставляя зазоры от 1 мм вплоть до 10 мм, а то и больше. Поэтому если вы радеете за скорость выхода влаги из вагонки - не волнуйтесь она будет такая же, как если делать 50 мм зазор конструктивно, т. е. такая же, если же не делать условный зазор вовсе.

Это всё проверено на практике.
Понятие "вентзазор" - это очень глупое по своей сути понятие для сопряжения вагонка-фольга. То, что называют вентилируемым зазором:
1. не работает как вентиляция вне работы печи, да и при работе печи работает лишь условно (малая кубатура и пр.)
2. конденсирует холодные массы воздуха на фольге при нештатных режимах (допустим залповое проветривание зимой)
3. отбирает лишний объём помещения не неся под собой никакой реальной полезной цели

Когда этот называемый "вентзазор" НУЖЕН:
1. у вас фольга лежит на холодных поверхностях кирпичных стен вплотную, т. е. ВЕЧНАЯ точка росы (даже летом)
2. фольга не лежит на стенах, но стены не герметичны, продуваются наружним воздухом
3. у вас внутренние панические атаки от не понимания процесса образования конденсата или вы боитесь двух капель воды попавших на вашу вагоночку

 

Русская баня в кирпичном саркофаге? Это шутка такая?

Для русской бани нужен сруб. А если же сруб, так начерта там фольга и вагонка?

Конечно же речь о сауне. О сауне, где черпаком льют воду на каменку. И никакой специальный зазор по пол метра от фольги там не нужен.

 

Вы хотите подвергнуть сомнению правила каркасного строительства?)
Даже жилой дом не мыслим без вентзазоров. А про помещения с повышенной влажностью и говорить не приходится.
Любой пирог стены, куда входит дерево нуждается в вентзазоре.
Это доказано не мной, а мировыми профессионалами.
Почитайте их книги. Я не собираюсь с вами дискутировать по очевидному вопросу.

 

Ладно.
По ситуации у тс - он будет баню греть до 20 гр. Фольга у него автоматически уходит из точки росы, если только он её на стены кирпичные напрямую не приляпает, а он этого не собирается делать.
Ему лично в его конструкции технологически вентзазор не нужен. Но он может его сделать, если ему так хочется.

Я ничего не хочу опровергать. В каркасном доме пмж никто и нигде не делают вентзазоры на стенах. Если же каркасный дом сезонного проживания или проживания "набегами", типо дачи, то вентзазор необходим, ибо появляется точка росы и конденсат.