Еще одна "несовременная система отопления"

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Добрый день уважаемые участники форума.
Я сейчас нахожусь на стадии проектирования системы отопления. Еще до постройки дома решено было делать ЕЦ аналогично "несовременной системе" @Tihon95. Его тема как настольная книга с потертостями . Уверен, не только у меня.
Дом уже есть, теперь подошла очередь отопления. Очень надеялся на советы Lyko, тем более что в одном городе живем (жили), но только недавно узнал, что я не успел, и Lyko больше нет с нами.

В общем, дом 8 х 12 в 3 этажа - подвал и два полных жилых, холодный неотапливаемый чердак, утеплен 15см минваты с лямбдой 0.034, дом общей площадью 220 кв. м. Стены - полнотелый кирпич 25см, керамоблок 25см, натуральный камень 15мм, общая толщина около 54см. Котельная в подвале. В целом, примерно аналогично дому @Tihon95, @Marta Marta. Газовый котел 30 квт напольный энергонезависимый с чугунным теплообменником уже стоит и отапливает дом пока временной СО с ПЦ.
Планирую БКН вертикальный настенный, повесить выше котла в котельной. Прилагаю общую обзорную схему СО, детальные рисунки, рабочие планы и конечно же - вопросы. Очень надеюсь на комментарии, критику и просто беседу.

Попробую описать словами общую систему, вставляя попутно вопросы. Итак - от котла идет разгонный стояк ду65 с небольшим изгибом.

• Читал про угол в 30 градусов главного стояка как безопасный, хотя встречались отзывы, что даже горизонтальный участок может быть, и система будет работать. Так ли это? Есть ли какие-то рекомендации или ограничения (табу) на изгибы и другие не вертикальные участки разгонного стояка?

• Выход котла ду40, критично ли переходить сразу на ду65 или небольшой участок (около 1-1.5м) для удобства разводки можно сделать ду40? Наверное, лучше сразу от котла перейти на ду50 и через 1.5м перейти на ду65, это позволит не использовать редкий и дорогой ШК на ду65 на главном стояке. ШК на ду50 распространены, а вот больше - редки и дороги.

Разгонный стояк примерно 6.5м заканчивается развилкой на 2 крыла - большое и малое, оттуда же, возможно, спускаем зимнее питание бойлера. Отличаются крылья не очень сильно по размерам и по нагрузке - пока по плану 9 и 8 радиаторов. Из развилки выход на расширительный бачок, который будет примерно в 1.5м в стороне.

• Из собственного опыта и отзывов РБ и часть (или вся) подводка к нему - это единственное место, подверженное сильной коррозии. Сам бачок сделаю из нержавейки, а вот подводку можно ли сделать например МП трубой 20мм? Lyko еще рекомендовал газовые подводки из нержавейки (сильфонные трубы), на 3/4 или 1/2, бывают до 2м вроде. МП трубы вроде рассчитаны на 95 градусов, давления нет. Какие возможные проблемы могут возникнуть? Как желательно сделать и как нельзя совсем?

Развилка на 2м этаже на высоте примерно 1-1.5м от пола, расширительный бак под потолком. После развилки опускаем лежаки ду50 на пол и разводим по этажу.

• Горизонтальную разводку первого и второго этажей планирую все таки спрятать в стяжку, уклон либо минимальный, либо отсутствующий, главное без контруклона. Труба скорее всего ЭС 57х4 как у @Tihon95, стяжка примерно 7-8см, на полах будет керамогранит (по крайней мере везде над трубой). Известны ли какие либо проблемы "замоноличивания" стальных труб со сварными швами?

Все четыре обратки и обратка бойлера собираются в коллектор ду100, из коллектора через узел с байпасом (краном, обратным клапаном и насосом) подключаем к котлу.

• Часть первого этажа и небольшой участок 2го этажа дополнительно хочу греть теплым полом. Подключать планирую к коллектору обраток. Простая схема - подмес с помощью термостатического клапана, насос, коллекторы на каждом этаже, подводка к коллекторам трубой ду25, оба этажа подключены параллельно. Правильно ли это?

Подключение бойлера рассматриваю в 2 варианта как на схемах. Первый - аналогично схеме у @Tihon95. Переключать зима-лето 3 ШК. У @Tihon95 подводка сделана трубой ду25 вроде, хотя по рекомендациям Lyko заужать трубы не желательно и хорошо бы использовать ду40/ду50. Я так понимаю, все дело в низком гидравлическом сопротивлении револьверного бойлера, компенсирующего небольшой диаметр подводки. Так ли это?
Второй вариант - подключить бойлер без зимней подачи с самого верха, а с постоянной подачей из главного стояка. Не хотелось бы делать подачу с самого верха главного стояка. Тогда переключать зима-лето только одним ШК на главном стояке. В летнем режиме (перекрытый главный стояк) вроде все просто будет работать, а вот зимой есть вопросы. По идее при полном нагреве бойлера он не будет влиять на циркуляцию в СО. Только при водоразборе будет возникать (временно) циркуляция по контуру котел-бойлер. Так ли это? Как вообще будет себя вести такая схема? Насколько я понял из объяснений Lyko, смотреть нужно на центры нагрева и охлаждения, точнее на перепад их высот, чем больше перепад, тем больше (выше) циркуляция. Тогда подводка с самого верха увеличивает высоту центра охлаждения контура с бойлером и повышает циркуляцию. В общем, вроде бы высота отвода от главного стояка на бойлер влияет только на скорость нагрева, не влияя на конечную температуру (при условии что весь бойлер выше котла). И в целом такое подключение не мешает СО. Так ли это?
С самим бойлером тоже не все понятно. Складывается ощущение, что подавляющее большинство продаваемых бойлеров рассчитаны на 10-15 лет работы, а дальше течи, коррозия и другие проблемы. Идеальный вариант, похоже, делать на заказ, закладывая материалы на срок работы от 30 лет. Револьверный вариант как у @Tihon95 очень хорош, но более сложен, чем простой змеевик. Вопрос - если змеевик сделать большого диаметра типа ду40, сделать уклон побольше, то будет ли это тоже достаточно эффективным решением для ЕЦ? Тут просто вопрос между сложностью изготовления (и соответственно надежностью и стоимостью) и эффективностью при ЕЦ. Lyko указывал на 2 условия - самовыпуск воздуха и гидросопротивление. Например, "растянутый" змеевик ду40 (в бойлер высотой около 1.5м диаметром бака 0.5м можно поместить змеевик ду40 площадью поверхности около 1-1.5 кв. м) по идее должен вполне работать в ЕЦ.
Пока это самые первые и принципиальные вопросы. Прошу прощения за много текста, просто вопросов очень и очень много.

 

Два варианта подключения бойлера:

 

Имхо, не знаю по поводу "опыта" в родительском доме СО с 1974г. ТТ котёл, за всё время дважды был поменян РБ - Ст3, подключение к высшей точке СО Ду20 обычная, чёрная стальная труба, находящаяся в тех же условиях (содержание кислорода в воздухе растворённом в воде) что и остальная часть СО.
Резюме: с подключением РБ не мудрите, гнить там нечему, РБ на Ваше усмотрение, "контрольку" перелив с РБ здесь МП/ПП - по желанию.

Местное сопротивление, чем их меньше в СО, тем вольготней ЕЦ, то есть, движущая сила появляется при более низкой Т* на подаче котла.
Шар. кран Ду50 не криминал на Вашем стояке Ду65, только не стоит злоупотреблять разводкой 1..1,5м Ду40, якобы для удобства .

Проблем у нормального сварного не будет, тем более перед "прятками" всё это опрессовывается, "проблемы" возникают у хозяев, когда возникает идея, чего нибудь видоизменить в существующей системе.
- уклон 2..3мм на горизонтальных участках желателен;
- не совсем представляю как Вы планируете компенсировать температурные подвижки замороченной части, Т* там может быть и +75*, а может и выше.

Садите главный стояк, имхо, этот вопрос обсуждался в теме @Tihon95

https://www.forumhouse.ru/threads/162109/ - магазинский "Дражице".

 

Подъем на 1,5 метра стояка над полом второго этажа не обязательно. БКН можно применить АСV, он по технологии "бак в баке", т. е., самое то для ЕЦ.

 

Согласен, , но

 

Большое спасибо за столь быстрый ответ

В старом доме за 30 лет РБ с трубой сгнил так, что просто отвалился сам, с потолка потекло Остальная система только с небольшим налетом в трубах.

Понял, спасибо, как и предполагал - везде где можно будет ду50.

Понимаю, что то что в бетоне уже не подлежит каким-либо изменениям, но вроде бы менять там нечего, горизонтальные участки только в бетоне, новых окон не предвидится.
Уклон небольшой думаю, что получится сделать.
А вот с температурными подвижками и я голову сломал. По идее коэффициент температурного расширения у бетона и стали одинаков, жб не рассыпается вроде бы. Но это все теория, из практики только несколько случаев, когда стальные трубы в бетоне, но это больше на слухи похоже. Реальные отзывы еще поищу. Ну и вариант НЕ монолитить все еще рассматривается.

Да, конечно, перечитывал. Вот отсюда https://www.forumhouse.ru/posts/11813364. Как раз там Lyko и упоминает, что в принципе, врезка в главный стояк возможна. Я, наверное, попробую сделать с малым кольцом ду50, опробовать в разных режимах, а добавить стояк с верхней развилки по необходимости.

Бойлер "бак в баке" есть у Дражице, но горизонтальный только, есть у ACV, есть у Viessman, да много у кого, но так же много на форуме случаев, когда течет все это в первые же годы, а стоит очень не мало. Про Дражице плохого сказать ничего не могу, но, по словам друга-продавца 10-15 лет потолок, да еще магниевый анод менять регулярно нужно. Дражице из нержавейки вообще ничего не делает вроде. Тот же Viessman предлагает "бак в баке" на российском рынке, на немецком нет ни одной такой модели. Почему?
В общем, если получится на знакомом заводе сделать бойлер - буду пробовать, если нет - тогда магазинский.

 

Спасибо за участие.

Насчет подъема - где-то видел схему, даже обоснование обязательности или желательности, но не нашел сейчас. Проверил у @Tihon95 - без подъема. Но, как я понимаю, хуже тоже не будет, возможно мне для удобства компоновки этого узла в ванной комнате 2го этажа придется именно поднять.

По бойлерам ACV уже написал - на форуме несколько негативных отзывов, похоже, слабая сварка на патрубках, текут, хотя те ACV, что были 15-20 лет назад - вроде были хороши. При почти сопоставимой цене я больше смотрел в сторону Viessman, а конкретнее на Viessman Vitocell 300-V EVA на 200л, "бак в баке" полностью из нержавейки, у ACV только внутренний бак. Но товарищ-продавец отговаривает от дорогих, говорит, что не стоят они того, лучше взять дражицу (несколько штук если сравнивать с ценами ACV или Viessman), менять анод регулярно и все будет здорово. В общем, в раздумьях пока.

 

По поводу "замонолитить трубы":
https://www.forumhouse.ru/posts/1853132
так же @Tihon95 сделал высокотемпературные ТП сталью с большим количеством сварных соединений.

 

@lehdxxa, , заливайте стальные ВТП бетоном смело. Вот как раз никаких пустот имхо и не надо.
В свое время Луко привел лучший пример-полы в детсадах.
У меня уж третий сезон- в этом году "кипятил" СО при запуске газа- 75 кочегарил.
Нашел для себя положение ШК на обратке и полы гдето 40 наверно. Теплые но не горячие.
Прикольно даже- унитаз теплый, ванна пустая стальная-теплая, блин раковина и та теплая.
Жена больше всех довольна.

 

Спасибо, @Tihon95, за ваше участие.
Один небольшой участок стального высокотемпературного ТП у меня тоже запланирован, около 2 кв. м площадью, сразу после входной двери, там вообще кипятить можно - будет тепловая завеса, обувь сухая, босиком никто ходить не будет - не обожгется. На общей схеме его пока нет. Я пока в самом начале пути построения СО. Рад за Вас, что теперь и газ у вас. У меня наоборот, газ есть еще от старого дома, а вот СО, надеюсь, в этом году смонтировать.
Сейчас нефорумная задача - найти хорошего сварщика, такого как ваш друг, вряд ли получится, но буду стараться
Да, у меня вопрос по магистральным трубам ду50 был, насчет "монолитить" их в стяжку, но думаю с ними тоже самое что и со стальным ТП, только труба толще, а процессы такие же.

 

А я еще и жил в доме где в качестве отопления используется труба стальная во внутренней стене, холодно не было. Была проблема сделать прохладнее, решалась форточкой

 

А проблема с БКН у ACV в основном была из-за неправильного заполнения и отсутствие заземления.

 

Коррозия, наверное, да. Проверил в их инструкции еще раз - все верно, настоятельно рекомендуют патрубок ввода холодной воды хомутом заземлять. Но помню по форуму, жаловались на течи в районе патрубков, возможно многократные температурные расширения-сжатия приводили к микротрещинам. Причина все же в самом шве. Уверен, что никто из производителей не будет ввод патрубков в бак еще защищать диском-накладкой и проваривать, как это сделано в БКН у @Tihon95. В случае изготовления на заказ как раз такие вроде бы мелочи можно учесть, взять нержавейку не по минимуму, а с запасом. Задача, минимум 30 лет не иметь проблем. Надеюсь, достижимая.
Кстати, пытался запросить у висмана марку и толщину стали баков - тишина, ни наши ни немцы не ответили. Марку стали я нашел, а вот толщины нету.

 

За тепло я не переживаю, я про долговечность и надежность думаю, или еще какие скрытые проблемы. Стяжку делать с демпфирующей лентой по периметру, на 1м этаже зал 5х7м, расширение может быть значительным (но одинаковым для бетона и стали), в ней же будет и обычный ТП из МП труб, то есть стяжка будет вся теплая.

 

Естественно если взять нормальную нержавейку с толшиной от 2,5 мм и качественно сварить БКН, работать будет долго и счастливо