Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 5

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@syslog, Был бы кожух дырявый, то у меня к нему вопросов не возникло - сделал бы другой. Меня ржавый "облик" печи не устраивает. А в ржавом состоянии без дыр, насколько понимаю, он может долго находиться.

=Чем ниже температура пара из печи, тем он более жгучий.=
Это ещё умудриться воспринять надо. Насколько понимаю перегретый пар способен и спичку зажечь. Но жгучести пара телом я точно не ощущаю. Если конечно руку к "выхлопу" ППГ не подносить. Скажу так - в какой то момент ПО начинает просыхать, переходя в состояние сауны. Но к тому времени париться как правило перестаю и открываю окна чтобы ПО остудить для помочалиться.

 

Зажигает спичку пар обычно от 350С.
А ощущается конечно не сам пар из печи, а то, что получается при смешивании в парной.
Более заметно это в одинаковых условиях но с разной температурой перегрева пара.
Например, парная - палатка. А в качестве печи выступают одинаковые печи, например пара Жига-2 и Жига-3 или пара Гравицапа КЦ-3 и КЦ-4. Топки и мощность печей одинаковые, но пароперегреватель разный. В первых печах каждой группы ППГ натрубный и дает пар около 200..250С. Вторые печи имеют радиационный ППГ и перегревают пар до 350...450С.
С печами первого типа (Жига-2, КЦ-3) ощущения в парной более жгучие, обжигающие, пар "чешет" и "щекочет". С печами второго типа нет такого, но есть подъем общего "жара" в более "ласковом" воздействии пара. Есть любители как первого вида, так и второго.

СП-2017 больше по органолептике подходит к печам первого типа, из того, что я описал. А СП-2012, 2019 и особенно 2014 к печам (пароперегревателям) второго типа. Усилить "перчик" в первом варианте (если не говорить про каменку) можно увеличив объем пара и снизить температуру ППГ. Это будет на полном баке воды с расположением дров глубоко в топке, а в качестве дров - РУФ брикеты или дубовые дрова (короткое пламя, больше ИКИ, меньше в дыме). Уменьшение количества воды в баке снижает перчик в такой печи сильнее, чем снижение уровня воды в баке с печью СП-2012.

 

Я не спорю, но сам лично несколько раз принимал за ржавчину - налет от веников.

 

Про "глубоко в топке" усмехнуло - мизерные размеры топки вынудили. Впрочем я наверное не такой гурман чтоб на такие тонкости внимание обращать. А вот воды в бак последнее время, по необъяснимой для себя причине, почему то предпочитаю заливать по максимуму.
РУФами затарен. Но после того как зять приволок дров, предпочитаю ими топить. Скорей всего по причине того что стараюсь увеличить КПД печи. После ваших пояснений дальше буду пробовать комбинировать.
Надеялся что моя младёжь банными прелестями заинтересуется и будет меня изысками баловать. Но она почему то с юностью никак расставаться не желает. И довольствуется примитивом.

 

сезонность влияет только тогда, когда баня не достаточно теплоизолирована. Конечно, если баня не отапливаемая, то в холодный период она прогревается дольше, но в рабочем режиме, это никак не влияет на ее мощность. Так, что если печь имеет мощность на 20 м3, то ей без разницы наружная температура воздуха, если расчетные теплопотери бани соответствуют нормативам.

 

@mumis, имея РУФы можно в топке 2017 пробовать различное положение дров. Далеко от двери - бак, близко - каменка. Перемещая горячий очаг либо вглубь, либо к топливному каналу, можно делать акцент на прогреве либо каменки, либо на получении большего количества пара. Хотя чаще. наоборот, хотят уменьшить парогенерацию, для этого сгребают огонь вперед, максимально удаляя очаг из под бака и уменьшая уровень воды в баке.
Конечно, когда надо топить "на все деньги", то дрова горят везде, по всей площади топки.

Попробуйте поэкспериментировать с различным уровнем воды в баке, выбирая крайние значения: на полном баке и на минимальном уровне, где-то 1/4..1/5 заполнения бака. И пробуйте вкус пара.

 

@timonino, Неотапливаемая. Утепление 100 мм. базальта с фольгой. На него не грешу.

 

кубатура парной? и форма

 

вопрос спорный. По своим ощущениям, чем меньше воды в баке, тем резче, читай жгучее, пар. Насколько я могу предположить, это от того, что увеличивается объем котла, где пар нагревается, и попадая в пароперегреватель, он разогревается до более высоких температур, чем когда он выталкивается при полном баке воды. Или когда плещешь воду на каменку, то пар выходящий, явно намного холоднее, чем из пароперегревателя. И он более тяжелый, чем из перегревателя т. е. насыщенный водяными взвесями как обычный пар из чайника, поэтому переносится хуже, обжигает при этом не пар, а водяная взвесь...

 

Ещё раз улыбнули. По возрасту и по опыту стр-ва бань я обязан был стать банным гурманом. Но она скорее не то, что способно вынудить меня к поиску эйфории.) .

 

3.5*2.5*2.4м. прямоугольник в плане. Печь по центру стены с входом. Два окна по диагонали. Стены с высоты 1.2 и потолок обшивка блок-хаусом. Нижняя часть керамогранит по ГВЛ..Полы керамогранит по ЭППС. 50мм.

 

я тоже стараюсь поддерживать уровень воды в баке минимум две трети и выше. Как предполагаю, при полном объеме выдается более мягкий пар. по мере выкипания, пар больше перегревается и становится резче. Поэтому, для комфортного парения у меня полный бак, а когда есть желание испытать экстрим, воды минимум в бак и топку на максимум. Уши не выдерживают первыми.

 

у меня тоже баня частичного отопления. парная не отапливается. Протопка зимой и летом отличается по времени почти вполовину. Но сам процесс парения ничем не отличается. Прогрев стен и пр. одинаковый. Все отличие, это проветривание окном больше нравится зимой. Когда в парную валится морозный воздух, есть особое ощущение. Баня брус 150 обложенный кирпичем, внутри около 50мм базальта с фольгой, естественно.

 

@timonino, Догнать ПО до состояния "уши сворачиваются" получается. Но тогда климат воспринимается как в сауне. Не получается стабилизировать состояние чтоб было влажно и жарко. Первый раз захожу в ПО, когда жара как бы недостаточно. Второй вроде как устраивает. А вот для помахаться веником в третий заход, либо тем-ры мало, либо слишком сухо. Искать же золотую середину как бы уже лень, разморённость не позволяет. Обычно сами процедуры у меня от 2-х до 3-х часов, без времени на протопку, составляют

 

у меня в парной внизу у пола на стене гвл 15см с наклеенной на него плиткой. Через год случайно и отодрал плитку в одном месте. Оказалось, что гвл весь мокрый с признаками грибка. При этом, в парной никогда не моюсь, воду не лью, в общем, только парение. Но видимо, в холодное время, пол, который тоже плиточный, не нагревается, на нем появляется конденсат, он-то и проник в гвл со временем. Сейчас думаю, что с этим делать, но ситуация неприятная.