Buderus Logamax U072, Ошибка 3С - конденсат в трубках Пито, постоянно

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ну раньше просто работала от комнатного термостата в релейном режиме. Не знаю, там Будерус внутри себя модулирует горелку или нет, мне кажется, в релейном режиме он просто ставит на максимум и пошел? Не уверен. Но по факту, когда я купил новый термостат и сначала его тоже поэксплуатировал в простом релейном режиме, я увидел, что цикл нагрева у меня - 6-7 часов.

 

Я пока просто скинул белую трубку с датчика. Ту, в которой низкоое давление - у меня в ней и был конденсат в основном. Скинул с датчика и заткнул деревянным нагелем, чтобы выхлоп не попадал в помещение. Все работает. Но это далеко от идеала, как тут один товарищ правильно указал чуть выше.
Собиарюсь разрезать трубки и установить небольшие конденсатосборники. Говорят, некоторые просто ставят боченок от автомобильного топливного фильтра. ЛУчше б что-то железное, конечно.

 

Модуляция мощности котла на минимум при приближении к заданной пользователем температуре нагрева ОВ от этого не зависит.

 

Этого я уже не понял Я вроде не задаю температуру ОВ, только ставлю целевую температуру воздуха в помещении на внешнем термостате. Ну еще я котлу задаю в настройках макс. температуру подачи.

 

А как при таком управлении поддерживаете нужную температуру внутри помещения?

 

Погодозависимая автоматика - температура теплоносителя зависит от температуры на улице, чем ниже t "за бортом", тем выше температура подачи. Наклон отопительной кривой настраивается под конкретные условия. Датчик температуры в помещении при нормальной настройке ПЗА вообще не нужен, но иногда он всё же используется для корректировки температуры теплоносителя. Это самый правильный вид регулирования, хоть и несколько более сложный.

 

@Илья1966 в основном ответил выше. Я пока только два дня пробую погодозависимый режим, но, насколько я понимаю, целевая температура теплоносителя утсанавливается термостатом с учетом целевой температуры в помещении. (Т.е. кривая T Подачи/T на улице горизонтально смещается в зависимости от выбранной температуры в помещении) По факту так и происходит. Т. е. термостат знает, что если на улице -10, т я хочу в доме +20, то теплоноситель должен быть +40. А если хочу в доме +12, при такой же уличной температуре он будет держать подачу в районе +20, допустим... На самом деле, там есть пару коэфициентов, которые надо подбирать в ручную опытным путем

 

В-общем, да.

 

Ну тогда, если помещение прогревается до температуры выставленной на комнатном термостате быстрее, чем ОВ успевает догреться до температуры выставленной на котле, тогда да. Получается у вас реально котёл пашет на всю ивановскую всё время.
Но 80-85 градусов в радиаторы. По моему перебор.
И у меня складывается стойкое убеждение, что ваш котёл абсолютно не отрегулирован по рекомендованным производителям давлениям газа: минимальному и максимальному.

 

Не, ну не 85, у меня в котле стоит настройка максимальной температуры подачи - 72градуса.
Когда котел работал под управлением внешнего релейного термостата, картина была такая:
1. В комнате 20.5 градусов. Вода в котле 72. Термостат отключает горелку по гистерезису комнатной температуры (целевая Т 20 град)
2. Температура падает до 19.5 градусов за 6 часов. Вода за это время падает до градусов 20.
3. Термостат замыкает реле, котел включается и греет дом до 20.5 градусов за час где-то. При этом вода в котле нагревается где-то за полчаса до 72 град, и так и остаётся до отключения реле.
Какой мощностью при этом греет котел, я не знаю, знаю только температуры воды в котле, на трубе подачи и в комнате - это с термостата моего и его датчиков.
Так было раньше, и наверное для конденсации это был благоприятный режим. Сейчас перешёл на погодозависимое управление, посмотрим.

 

Вроде всё правильно, вроде по алгоритму работает, вроде в помещении тепло, но.
Но многие пользователи говорили, что остывшие радиаторы вызывают стойкое чувство дискомфорта.
Пропадал конвективный эффект приборов отопления - эффект тепловой завесы.
Народ ставил термостаты с дельтой в 0,1-0,3 градуса. Потребление газа немного увеличивалось, но радиаторы не остывали, тем более до комнатной температуры.

То есть эксперименты с котлом это более интересно, чем сделать элементарную его настройку по давлению газа.
Ну при первом варианте у вас достигалась точка росы после отключения горелки и остывании котла.
за 6 часов по любому он её проходил.
При ПЗА меняется температура подачи ОВ согласно выбранному графику. Вероятность достичь точку росы более актуальна в переходные периоды отопительного сезона.

Но вообще-то конденсат в трубках ПВХ от трубок Вентури или Пито довольно распространённая проблема практически у всех производителей котлов. Внутри трубки горячие отходящие дымовые газы, а на неё воздействует холодный воздух подаваемый вентилятором сверху в котёл. Так что причина более в этом. И тут не важно по температуре ОВ или комнатного термостата работает котёл или, если он с ПЗА, по показанием уличного зонда.
Да и в небольших домах ПЗА бессмысленная вещь. Ну если уж такая возможность имеется, то можно и использовать.
Да и само название ПЗА это тупо пиар ход. Никакая это не погодозависимая автоматика, а просто датчик уличной температуры.

 

Блин опять сегодня ушёл в ошибку 3с. Металлические трубки не помогли. Надо ехать. Попробую утеплить трубки. Минеральной ватой.

 

Котел обслуживается в сервисном центре раз в год. Предлагаете позвонить им и сказать, что у меня не проведена эта настройка? У меня есть основания для такого утверждения?
Мне просто кажется, что когда Будерус управляется простым реле, когда реле замыкается он просто включает горелку на максимум (потом может прикрутить, если достигнут установленный в настройках максимум T OB). Причем тут давление газа - вот этого я уже не понимаю, не знаком с этой настройкой, будет время объясните мне?

Ну, я так понимаю, у ПЗА радикально другая стратегия. Которая на практике приводит к тому, что
a) дом греется более холодным теплоносителем, что дает более высокий КПД в целом. Вне зависимости от размеров дома. Плюс меньший выбег комнатной температуры за гистерезис - т. е. комфорт.
б) частота включения/выключения горелки гораздо больше, а амлитутда изменения T OB гораздо меньше. Например, я сейчас поставил цель T в комнате 12 градусов, и вижу, что у меня на трубе подачи температура колеблется в диапазоне от 24 до 32 градусов, зато котел включается раз в час где-то, а не раз в 7 часов как было раньше.

Вот на б) я и надеюсь, мне кажется это более благоприятный режим, суммарное время, когда температура внутри котла падает ниже точки росы будет меньше. Но может быть, это неправильная интуиция. В любом случает, собираюсь врезать конденсатосборники в трубки.

 

Очень благоприятный.

Верное решение.

Да, дискомфорт реальный. И окна запотевают (не всегда, и не везде - зависит от климата/влажности). А постоянные циклы нагрева до установленного максимума, и последующее остывание до 20 град совсем не полезно для СО и котла.

Не согласен. Не встречал ещё ни одного человека, перешедшего на нормальную ПЗА, и высказывающего потом претензии.

Да, Вы правильно пишете. Суть ПЗА в том, что температура подачи в СО в зависимости от наружной настраивается такой, чтобы покрывать текущие теплопотери в постоянном режиме, а не работать по циклу "включено = жарим на полную/выключено = остываем до неприличия". Соответственно, при ПЗА колебания всех температур сводятся к минимуму, что благоприятно сказывается и на комфорте, и на работе оборудования - надо лишь правильно её настроить. А расход топлива в любом случае будет зависеть от теплопотерь.