Автоматизация СО и котла

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Здравствуйте. Включил в СО на электрокотле паралельно ТТ котел. Сам ТТ котел физически располагается в подвале, являясь нижней точкой системы. Соответственно главный стояк, на котором находится электрокотел, точнее подача электрокотла- верхняя точка системы в с/у на 2 этаже. При этом, паспортный предел по рабочему давлению ТТ котла - 2 бара. Я купил и смонтировал на котел группу безопасности Valtec с родным клапаном на 3 бара. Но почесав репу, клапан я заменил на/*/Этот клапан при номинале в полтора очка срабатывает, едва стрелка манометра пересекает 1 бар, от чего я теперь вынужден вручную контролировать давление в системе, при достижении котлом 85-90 градусов этот клапан начинает плеваться, при остывании соответственно давление падает. Явный признак недостатка давления в системе - закипание воды при работе электрокотла в верхней точке - на стояке за электрокотлом, недостаточная циркуляция вследствие низкого давления. А ввиду вышеописанного расположения котлов в верхней и нажней точках, 1 очко на ТТ котле после пары плевков и остывании превращается в 0,2-0,3 на электрокотле, приходится бежать выключать насос ТТ котла, перекрывать контур котла, затем включать ЦН на СО чтоб гоняла через электрокотел, доливать воду в систему с подпитки. Об удобстве речи никакой...
Отсюда возник ряд вопросов:
1) Регулируются ли такие клапана, чтоб вывести его на номинал или хотя бы 1,3?
2) Существуют ли бюджетные редуктора, способные уверенно держать 0.8-0.9 атмосферы в системе, дабы не срабатывал подрывник?
3) Есть ли смысл менять подрывник на клапан с ручной регулировкой ? (не хотелось бы, ТТ котел задумывался в целях экономии, а с ныне имеющейся сметой об экономии речи уже не идет)
4) Есть ли смысл сделать атмосферную СО, влепить в верхнюю точку бачок с поплавковым механизмом от унитаза, хай шипит там. Защитит ли он ТТ котел от взрыва при возможном заклинивании подрывника, если находится будет не на стояке котла и разводка выполнена 25 ПП трубой?
/*/ - некорректная ссылка

 

1. не встречал. но есть автоподпитки - там выставляется давление. стоят в районе полтора рубля.
4. насколько я понимаю - Вам только открытая СО и нужна. избыток давления вообще не нужен, насосы сделают всю работу.
электро же можно убрать ? или в подвал его перенести ?

скорее - вследствии неправильной работы ЦН.
у Вас со второго на подвал падение давления может достигать одной атм.

 

поставить на 2 бара, раз котел позволяет.
если при нагреве давление заметно растет - можно попробовать увеличить (или поставить еще один) расширительный бак, при переразмеренном баке давление будет меняться очень слабо.

 

Самое верное решение.

Это лишнее, нужен просто расширительный бак. Не ведро с открытым верхом, а герметичный бак, который сообщается с атмосферой.

Там ничего шипеть уже не будет, система получится с давлением в 0,4 атмы (приблизительно).

Подрывник уже будет не нужен как класс. Про взрывы, никто даже не подумает.

 

Насос 25-60, работает на второй скорости, высота перепада где то 4 метра. Электро можно убрать в подвал, на его месте, скажем, поставить полотенцесушилку, что я и хочу сделать в ближайшее время.

 

Ну в смысле при недостаточности теплоносителя в системе через поплавковый клапан в бачок будет доливать. Насчет ведра точно нет, я подумывал какую то канистру влепить, в донышко вывод из СО и подвод воды через поплавковый клапан, где то на 3/4 слив в канализацию, чем можно все это дело обжать аккуратно и чтоб не текло, посоветуйте пожалуйста.

 

Нельзя! Система не должна просить подпитки. ежели не дырявая!

Вам бачок расширительный нужен? не вопрос...

 

Свежая водичка ведёт уменьшении времени жизни СО.

 

А как же быть с естественным испарением? + усиленное при закипании котла, она полюбому юудет просить. Я не говорю что ведрами, но хотелось бы свое участие из этого процесса исключить.

 

И я не пойму что за бак такой, что дает вторая трубка с более высоким сливом?

 

Цена переразмерного бака не сильно то отличается от цены заводского ТА литров на 200, к чему тогда такие сложности, влепил накопитель и радуйся устройству, которое не дает и давлению подняться, и промежуток между топками увеличивает.) А растет оно не чрезмерно, запускаю систему на 0,8 так как ниже - на верху уже меньше 0,2, при подходе к 80-85 начинает плевать клапан так как давление уже около 1 атмосферы. Клапан на 2 бара ставить не хочу, так как котел могут топить, жена, отец, дети, которым рассказывать про давление и т. п. бесполезно, хочу быть уверенным и иметь серьезный гандикап по давлению. В случае несрабатывания клапана будет запас по времени превышения давления, чтоб котел прогорел, а с 2 барным взрывником уже нет(

 

@dmikhalevskiy, честно, кто лепил систему? Из каких соображений эл. котёл задвинули на второй этаж и теперь как мужественно пытаетесь преодолевать трудности, которые сами же создали. Из закона Мерфи: "неприятности предоставленные сами себе имеют свойство развиваться от плохого к худшему". Это к вопросу автоподпитки системы отопления, унитазные и проч. клапана:
1. неприятности в случае заклинивания клапана в приоткрытом состоянии;
2. постоянная подпитка свежей водой, здоровья СО не прибавляет.
Перенесите эл. котёл в нижнюю точку СО параллельно ТТ котлу, получите бонусом статическое давление водяного столба, от открытого РБ до эл. котла, минимум 0,6 bar в цоколе с двумя этажами над ним.

 

Систему делал сам, делал в первый раз. Делалась она в одном уровне из расчета под электрокотел, который можно зайти в с\у подрегулировать, чтоб не переться в подвал. Первый этаж и есть цоколь, в котором установлен ТТ котел, над цоколем только 1 этаж. Идея влепить ТТ котел появилась позже, когда электрокотел показал не особо то большую экономность перед электропанелями\ электрообогревателями. Максимальный перепад, который я смогу создать, из-за конструкции дома - 4 метра, следовательно 0,4 бара, будет ли этого достаточно - хз... Последствия клина клапана - выброс излишков воды в канализацию через сливное отверстие большим диаметром. По поводу свежей воды - вода не водопроводная, известковых отложений на стенках нет, электрочайник после 5 лет использования идеально чистый внутри.

 

@dmikhalevskiy, имхо, есть два варианта:
1. хотя бы внимательно читать, что предлагается теми, кто делал систему не первый раз и не себе, где и так сойдёт, а на объекте у заказчика, когда соломинка моментально в бревно превращается.

когда говорил о свежей воде, прежде подразумевал растворённый в воде воздух, содержащий кислород - прекрасный окислитель. Вода постоянно находящаяся в СО при нагревании освобождается от растворённого воздуха, на системах с открытым РБ достаточно 1..2 циклов при максимальной Т*.

Что регулировать на эл. котле? если эту функцию можно поручить ПЗА или комнатному термостату, управляющему "вкл\выкл" эл. котла по Т* в помещении.
С ТТ котлом такое управление сложнее, чтобы подбросить топлива волей неволей "переться в подвал".
2. вариант№2: поставить авто подпитку СО, на серьёзных котельных это сделано, правда выведена сигнализация оператору и подпитка идёт "котловой водой", то есть после станции водоподготовки.

 

Ну задача была на тот момент сделать СО максимально бюджетной, от чего ни головок ни прочей автоматизации в системе нет, стоят обычные радиаторные краны. Прикол в том, что ограничения по счетчику не дают влупить котел во все моща, поэтому они даже изначально не рассматривались. Живу я в Сочи, в солнечный день зимой зачастую нет необходимости котлового отопления, поэтому надо подойти отключить\включить минимум 2 раза в день, затем, чтоб врубить чайник или водонагреватель, опять таки надо отрубать 1-2 тена на котле, на крайняк подойти ручку покрутить если жарко\холодно. Его положение в подвале было бы крайне неудачным без удаленного управления.

Я готов на пару лет раньше заменять радиаторы вместо покупки дорогой станции водоподготовки с автоподпиткой, с учетом ее стоимости и наличием уже имеющихся радиаторов мне этого запаса лет на 15, можно конечно и систему пропиленгликолем заправить, чтоб совсем ничего не ржавело, но опять же это альтернативные издержки.