Одноэтажный барнхаус с односкатной крышей и лофтом

Приветствую, уважаемые форумчане!

Приступаем к постройке очередного дома.

Изначально это был проект дома с односкатной крышей со свесами не в стиле барн. Уклон крыши 10 градусов, покрытие фальц. Фундамент свайно-винтовой. Утепление 250 мм везде (пол, стены, потолок). Отделка фасадов имитацией бруса.

В процессе общения с заказчиком пошли изменения проекта.

В результате изменений КР пришлось переделывать полностью. Переделывал сам. В результате убрал ненужный там лвл-брус на стропилах и добавил свай для фундамента, во избежание такого явления как «батут».

Размеры дома остались прежними и составляют 7.2х11.8 по каркасу + терраса 3.2 м

По фундаменту было много размышлений. УШП и лента с полами по грунту не прошли по бюджету. Против ленты с полами по лагам был я. Сошлись на сваях, но не винтовых, а бетонных забивных.

Кровлю с фальца изменили на клик-фальц. В связи с этим пришлось увеличить угол ската крыши с 10 до 17 градусов (16 – минимальный угол под клик-фальц и градус про запас).
Было:

Стало:


Из-за изменений угла ската кровли одна стена стала в высоту аж 4.8 м. Не пропадать же добру. Решили сделать там лофт - дополнительное спальное место. Высота получилась от 0.7 до 1.7 м.


Толщину утепления не меняли. Оставили 250 мм. Утеплитель Изорок Изолайт-Л.

Окна профиль Rehau Delight, стеклопакет 4-14-4-14-4И.

Отделка фасадов: задняя стенка клик-фальц, остальные стены – вертикально лиственничный планкен с прямой кромкой, пока ничем не обработанный. Под планкен на весь фасад смонтировали антимоскитную сетку, т. к. планкен крепим с зазором 5 мм.

Остальные подробности по ходу строительства.

 

Добавлю еще разрез дома.

Отделку фасадов впоследствии поменяли на вертикальную

 

Монтаж свай начали одновременно с завозом пиломатериала.
Разметку фундамента сделали вместе со свайщиками по чертежу.

Потом они забивали, а мы приняли пиломатериал и начали заготовку деталей каркаса.
На каркас использовали СС доску:
на ростверк 45х140 строенный пакет досок
лаги 45х190
наружные стены 45х190
перегородки 45х140

Перед началом работ традиционно собрали торцовочный стол.
Длина стола примерно 12.5 м. Если позволяет место, то удобней приспособы для торцевания нет. Длина стола позволяет работать с 6-метровыми деталями не переворачивая их. В идеале стол ставится в торце штабеля досок. При таком расположении работать на заготовке деталей может один человек. Работать удобно, нагибаться не надо, спина не болит. Чертеж всегда перед глазами.
По окончанию монтажа фундамента у нас полностью был напилен каркас начиная от обвязки свай и заканчивая стропилами.

 

Монтаж ростверка производим по чертежу.

Стыковка углов елочкой. В качестве гидроизоляции между металлическим оголовком сваи и деревянным ростверком используем рубероид в 2 слоя. Крепим глухарями по 2 шт на сваю

 

Обычно на ростверк все строители начинают установку лаг, оставляя черновые полы на потом.
Лишь некоторые на этапе монтажа лаг делают опорные доски снизу лаги для последующего устройства черновых полов (Юра @Raper - привет
Мы делаем этот этап быстрее и проще.
Сейчас поделюсь со всеми как мы делаем перекрытие свайного фундамента:
По ростверку делаем обрешетку из сырой дюймовки 25х150. Сухая доска здесь не нужна. Сама потом спокойно высохнет. Шаг по центрам досок примерно 300 мм. Просвет между досками оставляем в ширину доски. Рулеткой на этом этапе не пользуемся, бьем через короткие вставки той же дюймовки.
Над крыльцом и террасой обрешетку не делаем. Утеплителя там не будет - соответственно она там не нужна.

Затем к этой обрешетке крепим сверху, а не ползая под перекрытием, сетку от грызунов. Такой способ позволяет закрепить ее быстро и аккуратно. Сетка образует под всем домом единое препятствие, точно для грызунов непреодолимое. Выпуски этой сетки впоследствии соединим с антимоскитной сеткой на фасаде.

Затем по сетке раскатываем и крепим паропроницаемую мембрану для защиты утеплителя от продувания

и только потом начинаем монтаж лаг.

И сетка и мембрана впоследствии прижмутся утеплителем к обрешетке. По такому черновому перекрытию спокойно можно ходить. Возможные повреждения (стройка же) легко ремонтируются перед утеплением.
По окончанию монтажа лаг имеем подготовленное к утеплению перекрытие с готовыми черновыми полами.
Продолжение завтра.

 

А где-то в далеком Подмосковье заплакала бригада свайщиков. Ну зачем вы так?

А, впрочем, для чего создаются темы на форуме?

ТС создает тему, чтобы:

- показать потенциальным заказчикам какой он хороший строитель каркасных домов.

- рассказать подробно об этапах строительства, чтобы и коллеги по цеху и самостройщики выявили и переняли для себя что-то полезное. Надеюсь внести хоть малую толику пользы в развитие каркасного строительства в нашей стране.

- ну и побочный эффект: чтобы троллям было где и обо что почесать свой зудящий орган.

 

Приступаем к монтажу лаг.
Разметку делаем по чертежам. Шаг лаг сделан под удобную укладку утеплителя без лишней подрезки.

Монтаж лаг можно проводить несколькими способами.
1) это разметить все лаги согласно чертежу и бриджинги вставлять потом. Такой способ применим когда по лагам сразу без обрешеток набивается плитная обшивка из ОСП или фанеры. Тогда все лаги и бриджинги размечаются под опору краев листового материала, чтобы у листов пола не было висячих стыков. При этом способе из-за разной толщины пиломатериала (особенно ЕВ) бриджи приходится измерять и нарезать на месте. Это не очень удобно и замедляет процесс сборки.

Т. к. у нас будет перекрестное утепление по бруску, который будем выставлять под размер листовой обшивки пола, то будем монтировать лаги по способу
2) По разметке выставляем только те лаги, на которые будут опираться стены и перегородки каркаса. Остальные лаги выставляем по бриджингам, заранее нарезанным в размер 590 мм. Этот способ быстрее, т. к. рулеткой при монтаже мы не пользуемся и все детали заготовлены заранее.

Места перекрытия на которые следующим этапом встанут стены и перегородки нужно утеплить заранее, т. к. потом это сделать будет невозможно. Утеплитель не должен бояться влаги, т. к. перекрытие у нас еще некоторое время будет находиться под отрытым небом и доступно всем видам осадков. В качестве утеплителя под стенами применяем пенопласт ПСБ-15. Пенопласт вырезаем меньшего размера, чем расстояние между лагами, щели пропениваем.

 

Видео к предыдущему посту о том как быстро можно нарезать бриждинги одинакового размера на торцовочном столе. Самое главное, что на их изготовление, в первую очередь, идут отходы от нарезки лаг и стоек каркаса, за которыми и ходить никуда не надо. Они лежат тут же под ногами и используются в первую очередь. Потом уже, если отходов не хватает, используются целые доски.

 

...интересно т. к. похожая у меня хозблок-баня
Зы самая высокая стена на финский манер каркас будет - цельная по высоте и с ригелями?

 

Люди, зачем вы строите дома похожие на хоз постройки? Ну ведь сарай сараем.
Планировка аля "бытовка обыкновенная". Вышел из туалета прямо в кухню зал, очень хорошо.

 

А мне к примеру надоела "классика", но я же не кричу на каждом углу о том, что они похожи на "курятник"...
Эти "сараи" наше всё... у нас отдельный мир и нас не понять , ибо хотим" не как у всех"...

 

По высоте целая, но на американский манер.

Объясню почему американский каркас:

Длинные стены я разбиваю на несколько частей, чтобы их можно было выровнять лежа на земле. На практике стена длиннее 4.5-5 м начинает при выравнивании изгибаться да и поднимать такую стену тяжело. Для перевязки таких коротких стен необходима вторая верхняя обвязка, а это элемент американского каркаса. Окна и двери делаю с двойными стойками, чтобы утяжелить каркас и уменьшить колебания от открытия-закрытия.

Шаг стоек 30 см+двойная верхняя обвязка=ригель не нужен.

 

вопрос по кровле,
если была цель - плоская кровля, думали ли про пвх-мембрану или аналоги?

 

На стадии проектирования я предлагал вариант с плоской крышей, как на фото

но заказчик хотел клик-фальц и поэтому угол ската изменили именно под покрытие.
В результате увеличения угла ската появилось свободное место и над спальней сделали лофт.