Строение винограда и его физиология

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Понятно из вышесказанного, что микрикам нужны:
1) органика (перегной, сидераты, мульча, настои ораники),
2) минудоборения с макро- и микроэлементами,
3) оптимальный рН почвы (кислые грунты надо периодически известковать, засоленные гипсовать и т. д.),
4) оптимальная влажность почвы,
5) температура.

Ну ОК, первые три пункта всем нам весьма посильны, а что делать с 4-5-ым пунктами "анкеты"?
Не переживать больше положенного

Оптимальная влажность грунта может быть создана даже в районах промывного климата, таких как ЦР и СЗ РФ. Приподнятые над уровнем почвы гряды-насыпи, дренирование участков - вот нам и снижение вреда от заболачивания, и рост эффективности труда микриков.

А что делать южанам? Видимо наоборот, понижать уровень высадки там, где это можно делать без опасности подтопления корней, а также активно и обильно мульчировать грунт, одновременно 1) обогащая его пит. веществами и микроорганизмами, 2) понижая температуру почвы до комфортной для микриков и для корней. Бонусом при этом будет еще и явление конденсации влаги под слоем мульчи (т.н. конденсатный полив).

С температурами грунта и влажностью для активного труда микриков вроде разобрались. Те же приподнятые гряды или дренированные участки на северах лучше осушаются, а значит быстрее прогреваются. Замульчированная или задерненная почва на югах - наоборот.

Кроме того, сама природа озаботилась созданием нескольких групп микроорганизмов (микриков), которые активно трудятся в разных температурных диапазонах почвы.

 

Итак, матушка-Природа создала такие типы микриков:

1) психрофилы, активно размножающиеся при относительно низких положительных температурах;
2) мезофилы, "активисты" при обычных температурах окружающей среды,
3) термофилы, требующие высокой температуры для своей активной жизни.

Основная масса почвенных микриков - это мезофилы. Учены знают, что при температуре ниже 5 оС в почве практически перестает накапливаться СО2 (углекислый газ). То есть приостанавливается процесс распада органических соединений (органики). При такой температуре почти замирает процесс нитрификации, отвечающий за мобилизацию азота. Если за 100% принять энергию этого процесса при 25°С, то относительная интенсивность нитрификации (в %) при более низких температурах будет примерно такой:
25 оС - 100%,
20 оС - 80%,
15 оС - 50%,
10 оС - 20%,
5 оС - 10%.

Когда-то писал в темах, что как только температура грунта достигает 15 оС на глубине около 15-20 см, не сомневаясь укладываю на почву мульчу. Тогда не пояснял глубоко, почему так поступаю, почему не укладываю мульчу раньше. Сейчас решил показать на цифрах. Ясно, что при таком подходе, на кустах и получается нагрузка вполовину меньше чем у южан (вместо 40-50 кг с куста 18-26 кг), зато кусты уже и не голодают без "еды" (то есть без "блюд", приготовленных активной работой микриков в почве). Тут получается тонкая грань между т-рой почвы и обеспеченностью кустов "едой".

У южан, как обычно, все гораздо лучше и веселее. И это не противопоставление, а факты Известно, что оптимальная и максимальная температуры у большинства почвенных мезофильных микриков меняются от климата. Микрики южных почв, изначально имеют повышенные оптимум и максимум комфортных температур.

Это так называемая приспособительная способность. Как виноград частенько ассимилируется к боле низким температурам, так же и микрики не дураки, тоже умеют приспосабливаться.

Микрики-термофилы обладают очень высокой биохимической активностью. В южных почвах при благоприятных условиях микробиологические процессы протекают более энергично, чем в северных. Но термофильных микроорганизмов в южных почвах может быть мало, недостаточно. Это объясняется тем, что при сильном нагреве от интенсивного Солнца, почва быстро пересыхает и создается неблагоприятная обстановка для размножения термофилов. Отсюда еще один довод в пользу обильной поверхностной мульчи или плотного задернения почвы на Юге.

 

Теперь про роль влажности для растений и микриков.

Вода, составляющая жидкую фазу почвы, содержит в себе большое количество растворенных веществ. В основном из почвенного раствора растения и микроорганизмы усваивают питательные вещества.
Самые желательные агрономическе процессы лучше всего проходят при влажности грунта, приближающейся к 60% его полной влагоемкости! При таком увлажнении в грунте обычно достаточно и воды и воздуха, находящихся между частицами почвы.

При более сильном увлажнении воздух из почвы вытесняется, что подавляет аэробные микробиологические процессы (растения хуже растут и гораздо хуже плодоносят!). Это мы уже обсуждали в теме "Размножение винограда" на точных цифрах. Аммонификация и нитрификация лучше всего проходят при влажности почвы, равной 60% полной влагоемкости.
Только азотофиксация "просит" чуть более высокой влажности грунта, около 70-80%.

Отсюда ясно, что на северах очень легко переборщить с азотом.
Отсюда также ясно, почему с июля-августа северянам надо прекращать интенсивно кормить азотом свои кусты. А переходить на фосфорно-калийное питание, с малюсенькой дозой азотика как катализатора процессов в это время.

Представляете, как сильно увязаны влажность, температура, и в итоге - продуктивность и здоровье нашего винограда?
Как говорил Винни-Пух, это жжжжжжжжжжжж неспроста
=
PS Извините за длинную и насыщенную терминами "лекцию", но очень хочется, чтобы мы создавали свои винограднички (и сады) осознанно, и получали хорошие урожаи.

Надеюсь, сегодня мы сделали еще несколько шагов к тому, чтобы радовать свои семьи вкусняшками.

 

Мне больше нравится для понимания почвоведения вот такие статьи: http://sadisibiri.ru/biopreparat-samodel.

 

Страница 404

Я же вел речь не о почвоведении. В этой теме можно утонуть и не выплыть. По меньшей мере, сам однажды закопался в тааакие дебри, что еле откопался обратно

С моей точки зрения, нам важно знать, кто на самом деле помогает расти и плодоносить винограду.
А это, по большому счету, несколько составляющих:
1) Солнышко,
2) атмосфера, состоящая из требуемых газов, которые растения способны поглощать как впрямую так и косвенно, и строить сами себя за счет фотосинтеза,
3) вода, как универсальный растворитель (помним же химию, верно?),
4) микроорганизмы почвы, работающие "кулинарами", превращающие всё вносимое в грунт (или лежащее в нем изначально) во вкусную еду для растений,
5) виноградарь-садовод-любитель, который знает основные и достаточные причины роста и продуктивности растений. И не мешает им расти и плодоносить

Прочее от лукавого

 

можно попробовать вот такую :https://www.liveinternet.ru/users/4545158/post350301517

 

Большой материал. На мой взгляд, избыточно большой

Если надо, скажите, начну раскрывать темы существенно глубже. А то упрощаю... "микрики" какие-то... всё опасаюсь, что избыток текста скажется отрицательно.

 

наверное, это ключевое. если питаемся полноценно (не много, а гармонично) и всего внутри как надо, то зачем нам таблетки от старости и болезней. и без органики никак, что винограду, что человеку.
Вот и думаю как её вносить в свои высокие гряды, чтобы не очень трудозатратно.

 

Самое малозатратное - мульча после прогрева почвы не менее чем на 15 оС на глубине около 15-20 см (то есть корнеобитаемом слое). Дальше "микрики" и "макрики" быстро с ней разберутся, сами все внесут.

 

за зиму набралось как всегда полно идей как снег сойдет приступим к реализации. посмотрим кто победит хитрожопость или глупость с криворукостью .иногда мне кажется они в паре работают

 

Победят знания физиологии винограда, и уверенность в своих знаниях и силах

 

Спрошу, может глупость, извините, Спб...имеется виноград, 5 лет ему, кроме прошлого лета дозревать не успевал...А в прошлом году, лето было чудесное, солнца вышекрыши, урожай по соседям раздавала...Так вот в чем вопрос, вычитала что ему важны световые часы, вот мне интересно, если лето не удастся как в прошлом году, а будет как обычно у нас, если сделать ему подсветку? Это может помочь?

 

Если Вас не затруднит, очень прошу Вас прочесть эту тему. Она недлинная. Я очень старался рассказать максимально простыми словами о винограде, о том, почему он растет и плодоносит.
Вопрос не просто в подсветке, а чуть сложнее. На Севере света более чем достаточно, но спектр и прогрев почвы и воздуха бывает недостаточным.
И если у Вас один и тот же сорт всегда не созревал, кроме 2018-го, то одно из двух:
1) неподходящий сорт,
2) неподходящие место и уход.

Почитайте, пожалуйста, 7 страниц этой темы. После чего с удовольствием вместе обсудим, что сделать, чтобы виноград у Вас рос, вызревал, и радовал каждый год.

 

знаний и уверенности хоть отбавляй, готов залюбить до смерти любой сорт винограда. никак не могу найти золотую середину по вниманию, маятник работает на полную катушку от сильной обеспокоенности, до полного безразличия. наверное агрофон мозга чего-то недополучает. .
У меня вопрос если серьезно, меня мучает диллема стоит ли сшибать макушки сильноросликам в августе для ликвидации загущения в верхней части шпалеры, и как профилактика от грибных заболеваний в конце лета. особенно это касается если они не достаточно устойчивы. по прошлому лету сильнорослики вскрывают верхние 2-3 почки следующего года причем достаточно быстро двумя неделями не пахнет, а если не обрезать то вверху в конце августа одиум, как минимум. просто на свисание побегов столько места нет, а в шину (хотя я и не пробовал) гарантия болезней.

 

Мое мнение после экспериментов со свисающим и с удлиненными приростами простое. И оно содержится в этой же теме, в сообщении №78.
Честно говоря, думал, Вы уже ее прочитали.

Смотря какие у Вас сорта. Сколько могут дать веса ягод из расчета кг на побег.
В наших северных условиях разумно нормировать нагрузку для крупногроздничков не более 1 кг на побег, а лучше еще меньше. Тогда никаких перегрузов, скорость набора сахара (то есть качество) высокая, ароматика прекрасная. Это я счас за столовые сорта.
Для более мелкогроздных столовых тоже ведь не стоит стричь каждый побег под одну гребенку. Какой-то навесил на себя 2 гроздочки, скажем, по 500 и 400 грамм, удлиним маленько. Какой-то с одной гроздью на полкило, чикрыжнем побег на длине 1,8-2 м. Получим тот же эффект, как и с крупноплодниками: хорошая скорость созревания и качество.
Если нет места для удлиненных побегов, делайте как я, ведите их под углом 45 градусов, а не вертикально.
В конце концов, можно сделать на шпалере козыречек 0,5-1м, это и симпатично, и продуктивно.

Просто напомню, что побег с гроздью - это полу-автономная система. Побег связан с кустом, но листва конкретного побега в первую очередь работает на него самого и на свою гроздь (грозди), и лишь "излишки" наработанных ассимилятов скидывает в закрома куста.
По аналогии:
- представим умное и заботливое государство (такие есть, честное слово)
- это умное государство (куст) холит, поддерживает и выводит "в люди" побеги весной (в юности);
- дальше юные побеги начинают расти и развиваться, работая на себя и на выращивание урожая (назовем его детьми, так как ягода с семенами, а семена это и есть будущие дети винограда).
- в процессе обеспечения себя, побеги часть наработанного отдают государству (кусту) в виде "налога" (разумного излишка заработанных средств).
В такой системе баланса взаимных интересов хорошо всем, и побегам, и гроздям, и кусту, и руководителю этого "государства" - виноградарю.