Сезон виноградаря-любителя

Как известно, начинающие любители винограда хотели бы получить алгоритм выращивания винограда, вроде такого, как календарик в смартфоне с напоминалками
Например, хотелось бы видеть примерно такой алгоритм:
10 апреля - открываем кусты
1 мая - подвязываем рукава и лозы плодоношения на шпалеру
20 мая - подкармливаем азотиком (компост, перегной в растворе)
30 мая подкармливаем фосфором и бором для хорошей завязи
10 июня - начинаем цвести
30 июня - отцвели, можно давать еще фосфора чтобы ягода лучше росла
середина августа - начинаем резать спелые грозди
середина или конец сентября - заканчиваем срезать и кушать спелую ягоду с кустов
обрезка
укладка
спим до весны


Конечно, в жизни так не бывает.
У всех нас разные климатические условия, разная погода в разные сезоны. Значит, точных советов и рецептов с привязкой к времени не может быть.
Например, сезон 2016, кусты начали цветение с16-го июня и отцвели за три недели (разные сорта), сезон 2018 начали цвести в начале июня и отцвели меньше чем за три недели, и т. д.

Но алгоритмы выращивания винограда по фенофазам (фенофазы - это стадии роста и развития растений) существуют.
Постоянно говорю, что виноградари, как летчики, принимают решения по фактической погоде

 

Начнем с подготовки к выращиванию винограда.
Сейчас у нас глубокая осень. Кусты винограда действительно в стадии покоя, а уже через месяц они перейдут в фазу так называемого вынужденного покоя. И мы сможем, если нам невтерпеж, даже ставить на укоренение закупленные черенки. Они уже смогут просыпаться, сообразно со своим внутренним календарем.
Но конечно, начинать укоренять и растить саженцы в январе - это очень рано.
В этот период виноградарь-любитель имеет возможность
1) потихоньку подобрать и закупить черенки или саженцы понравившихся сортов,
2) придумать на своем участке лучшие места высадки,
3) какая будет шпалера для винограда.
4) какой интервал между кустами выбрать, чтобы получать максимальную отдачу,
5) как организовать подкормочные поливы...
и т. д.
И наконец приступить к выращиванию саженцев для себя, или к их покупке.

Значит, свой личный виноградник надо начинать зимой, в полном соответствии с поговоркой о телеге

Про укоренение черенков и выращивание саженцев будет отдельная тема. Здесь считаю важным отметить, что зима - прекрасное время планирования своего виноградничка.

 

А теперь когда мы вырастили или закупили саженцы, подобрали места их высадки, настало время поговорить о сроках высадки.
Буду писать про Подмосковье. Более южные регионы должны чуть корректировать сроки в сторону более ранних.
Сроки весенней высадки нам будут диктовать погода, и то, какие именно саженцы у нас есть.
1. Спящие саженцы. То есть, без листьев
Не смотрим на погоду. Только почва оттаяла, перекапываем будущее место высадки, делаем в разрыхленном грунте продолговатые лунки укладываем в них наклонно саженцы, поливаем теплой водой, ставим дуги, накрываем спанбондом в 2-3 слоя, и ждем просыпания. Потом растим, формируем, ухаживаем. На следующий сезон снимаем первый урожай.

2. Саженцы с зеленой листвой (их называют вегетирующие)
Ждем относительно теплой майской погоды. Если прохладный апрель, то немного греем землю в местах высадки, например, самое простое - это расстелить лист пленки в месте высадки недели на 2-3 до высадки. Чуть сложнее - поставить дуги и сделать домик из пленки. Альтернатива - полив теплой водой при высадке.
Выносим саженцы к местам высадки, роем или неглубокие но широкие лунки на тяжелой почве (глина, суглинки), или же пошире и чуть поглубже на супеси и песках, меняя часть почвы на более плодородную, но без избытка азота! то есть, не свежий навоз. Компост, перегной-сыпец, если на песке то можно разбавить его глиной. Перекапываем грунт в местах высадки на штык лопаты диаметром около 1 м, и потом делаем продолговатую луночку.
Далее наклонно высаживаем саженцы, в зависимости от региона. В Подмосковье корни укладываем на глубину штыка лопаты, в южных регионах чуть глубже, на 30-40см. Поливаем до хорошо влажной почвы, но не до болота! Снова ставим дуги, накрываем спанбондом. Он даст притенку листьев от Солнышка на первые дни адаптации, и сохранит тепло). И ждем когда саженцы укоренятся. Это занимает от 2 до 4 недель. Дальше они начинают прирастать зелеными побегами, и отныне мы стали Виноградарями!
Растим, холим, нежим, в конец осени второго сезона вегетации их формируем, и на третий сезон мы с урожаем гроздей.

Предвижу возражения, что посадочные лунки надо "заправить" удобрениями. Категорично нет!
Никаких удобрений под саженцы не суем, это им в начале пути даже вредно! Попозже, когда побежки пойдут в рост, это означает что саженцы наконец прижились и пустили корни вширь, мы их подкормим, как младенцев с ложечки, в канавки, сделанные вокруг места высадки на расстоянии около полуметра от точки высадки.

Ну вот, весна из сезона начинающего виноградаря охвачена

 

Поясните, пожалуйста, почему вы полагаете, что вегетирующие саженцы дадут урожай на год позже спящих?

 

Это не обязательное условие. Но как правило спящий саженец получает временнОй забег. Мы его высаживаем либо рано весной, либо вообще осенью. У него есть время обосноваться. Он почти не получает шоковых воздействий, какой испытывают саженцы с листвой. На лист может отрицательно повлиять 1) заморозок, 2) яркое весеннее Солнышко, 3) избыток или недостаток влажности.
Эти факторы придерживают скорость нарастания корневой системы.
А спящий саженец изначально просыпается в открытом грунте или под спанбондом, и он не замечает столь явных потрясений от "стихий".
И конечно, время. Спящий может быть высажен уже в начале или середине апреля, а вегетирующий обычно додерживают до тепла, в лучшем случае это вторая половина мая, а то и вовсе начало июня.

Я, конечно, постоянно экспериментирую, в этом году отправлял вегетирующие на улицу очень рано, тоже в апреле. Но это сказалось на них отрицательно, они подотстали к осени по приростам побегов и - очевидно - корней от своих собратов, высаженных в мае. Потому что вершки и корешки очень тесно взаимосвязаны.
А корни - основа урожайности на след. год. Это главные закрома саженцев, поэтому никогда не гонюсь за приростами вверху, важнее получить "мочалочку" корешков, а не лоз! Сколько саженец накопил за сезон в своих корешках и "стволике", так он нам потом и стартанет в следующем сезоне.

Бывает, что в хороший год даже вегетирующие саженцы успевают заложить неплохую основу для будущей нагрузки. И тогда, глядя на скорость их развития весной, мы смело можем подвесить и на такой саженец от 1 до 3-4 гроздочки. Но в нашем климате это скорее исключение чем правило.
А вот на третий год вегетирующий саженец (нормальный молодой куст размахом минимум в пару метров) уже мощный, красивый, и продуктивный. И дает нам первые полноценные качественные килограммы! как минимум 3, а лучше больше.

На фото саженцы-второгодки из вегетирующих Заря Несветая, Малиновый, это 2017 год. Почти так же когда-то вели себя Чарли, Красотка, еще кое-кто. Но увы, далеко не все и не у всех. А спящие почти как закон, дают урожай на второй сезон. Если, конечно, не порезать их обратно на 1-2-3 почки, как советуют многие люди, не учитывающие физиологию винограда.
Поищите в виноградном разделе сообщения от Роман727, он рискнул последовать советам о ранней высадке спящих саженцев в прошлом году, а в этом уже с урожаем. Как закономерность.

Чего всем и желаю.

 

Это, конечно, так. Если вегетирующим саженцем называть то, что три месяца назад было черенком, поставленным на окоренение.
А если вегетирующий саженец - это спящий саженец, планомерно или вынужденно высаженный в горшок где-нибудь в марте?
То есть здесь мне, видимо, просто нужно было уточниться в терминах.

 

Он точно так же немножко опоздает со сроками вегетации, а точнее, будет иметь некий половинчатый результат. Скорее всего, возьмет меньшую нагрузку.
Сложно радикально обмануть физиологические "привычки" и предпочтения саженцев винограда, особенно в северных регионах Но кое-что можно.

 

Я понимаю и уважаю вашу позицию. Но ведь вы находитесь, согласно этой карте, в южном регионе .

А вот мы в северном.
Разница видна невооруженным глазом. Хотя бы по окружающему ландшафту.
Отсюда и возникает желание "обмануть физиологические "привычки".

 

У меня климатический район II,
Есть вариант высадить саженцы в 20-30-литровые емкости, но не в 5-8 л, и попробовать разогнать их до осени в таких емкостях. Такой объем грунта нужен опять же для нарастания корешков. Осенью перевалка в грунт на ПМЖ, и опять получится относительный "забег".
В этом году растил так несколько саженцев под заказ. Уже уехали прямо в 20-тилитровых емкостях, которым выступали строительные ведра. Регион - север за Москвой. Километраж на Север не уточнил.

 

В теплице стояли?

 

На улице, зачем в теплице? Черные ведра, нагрев почвы хороший. С мая по сентябрь нарастали. Как вариант, может сгодиться особенно если места высадки у человека еще не были готовы, а винограда уже хотелось и планировалось. Вот увез на высадку, и думаю, все будет нормально. Уехали туда Аркадия, Мусекат летний, Чарли, еще кто-то. И в добрый путь.
Такой способ может быть элементом начала сезона, при условии неготовности мест высадки.

 

Место то есть, но в ёмкостях 50ти литровых им комфортней будет, а осенью пересадить в ог, если лозёнка вызрела. Так?

 

Что значит "если вызрела"? Даже на ПМЖ лозенки вызревают. А в ведрах вызревание случилось примерно такое же, как в грунте на ПМЖ, я явных преимуществ не увидел во всяком случае.
У меня разве что Прима Украины отстала от ведерных, остальные вровень или опередили.

То есть. применительно к создаваемым мной условиям в начале сезона для саженцев на ПМЖ, им довольно комфортно сначала под спанбондом, а потом в открытом грунте.

 

По опыту с другими культурами нагрев почвы хороший только весной, а летом он становится чрезмерным в черных ведрах, если они находятся на солнце. Почва в ведрах способна прогреваться до 35-40 градусов. Думается, даже очень теплолюбивому винограду это не понравится, и он перестанет расти.
Поэтому нужно использовать белые ведра, либо черные покрасить в белый или обмотать белым укрывным.
А еще лучше получается, если ведро будет стоять в тени (например, высокой грядки), а ботва на солнце.
Ну и в просторной теплице. Это уж совсем хорошо .

 

Это я тоже понимаю, как инженер и виноградарь-любитель, помню что оптимум температур почвы для винограда от +15 до +28-30оС.
Примерно так и было, притенка почвы в емкостях кронами декоративных кустов.
Еще раз напишу. что такой вариант входа в сезон виноградаря возможен, но очевидных преимуществ я не увидел. Когда-то так делал для себя, и саженец в ОГ опередил по силе роста и по первой отдаче "емкостных". На 4-й год наконец сравнялись. Судя по всему, "емкостной" наконец нарастил себе достаточно корней на ПМЖ и усилился.