Самодельные котлы по мотивам Стропувы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Все так. Но сложно/громоздко. Дымоходов-то до теплообменника тоже куча. Утепленных. С задвижками, чтобы не разбавлять горячие газы холодными. А теплообменник может быть любой конструкции, не обязательно труба-в-трубе.

На сезон я бы не брался, остановился бы на 1-2 неделях. Оно хотя и круто, но очень уж громоздко. Мне лично на сезон надо около 10 куб.м, это 50 бочек по 200л (ну или другие варианты тем же объемом). И не думаю, что удастся обойтись без подходов столь длительный срок.

 

Задвижек много не надо Хватит только управления заслонкой подачи воздуха в самом котле + грибок для перекрытя подачи воздуха когда телескоп опустися на дно. С дымоходом - от этого и предлагаю делать спираль теплобменник в каждом котле. Согласен что подход здес нужен не стандартный, но можно примдумать как сделать полностю автоматическую систему малой кровю. Как пример: управление заслонками - силовики от централного замка в авто, розжиг - бумажная трубка с электронный запалом и подобием пороха внутри, термостат на подачи воздуха не ставить, вместо него ТА + управление заслонкой дымохода итд..

10 кубов это 2х2х2,5. Сан-узел средних размеров. С учетом круглости бочек будет под 12 кубов. Если взять брикеты то из 10 кубов получаем 3-4 куба.

 

Плохо. Одних только присоединений 60 шт, если 30 бочек. Где-то потечет обязательно, и не долезешь.

Это все действительно можно решить разными способами.

И получить задымленность

Все можно сделать. Вопрос оптимума. По мне, то сверх недели подходить все-равно придется, хотя бы для контроля. А для БЕСПЕРЕБОЙНОЙ работы в течение сезона надежность должна быть сверхвысокая, иначе смысл теряется. Следовательно, для надежности кол-во узлов надо минимизировать. А в этой системе это не слишком-то получается. Отсюда вывод - надо искать оптимум по длительности, либо искать вариант системы с количеством узлов поменьше, не 30 бочек.

 

Согласен. 30 соэдинений - ставим бочки кругом, как в револьвере + один дымоход. Проигрываем в плотности загрузки, выигрываем в простоте дымохода и теплобменника.

С управлением - реализовать погодовый контроллер типа Церкви с фиксированным отверстием на подачи. И регулировкой тяги в зависимости от наружной температуры..

Нащет надежности согласен.

 

Делаю вот такой тройной пирог на подаче воздуха в бочке. Нижний блин к трубе приварен. Средний блин по диаметру почти вровень с диаметром топки с буртиком по периметру, а по центру отверстие вокруг поддувной трубы, верхний блин как и нижний приварен к поддувной трубе. В районе среднего блина отверстия нужно насверлить для подачи воздуха между блинами, для сжигания газов. Что посоветуете? Какого диаметра отверстия и сколько отверстий, желательно насверлить если диаметр поддувной трубы на 100 мм, а диаметр дымоходной трубы на 150 мм. И где именно желательно их просверлить(ниже среднего блина или выше его, или на уровне среднего блина)?
Зелёные точки - отверстия предполагаемые

 

2 блин лучше конусный. Отверстие - только экспримент покажет. Я бы сделал по больше и сделал вожность закрыват их для точной настройки. + Стойт сделать пару отверстий в 1 блине, будет прямой доспуп пламени к камере дожигания. Я с 3 раза понял где и как двигаются дымогазы

 

А что если ещё заслонку поставить в самом низу поддувной трубы? Тросиком прикрывать. Перекрыл её и свежий воздух через отверстия в районе среднего блина дожигает газы? Вот красным пометил заслонку

 

Можно. Или совсем два трoсa, один заслонку нижнию, другой двигает трубу и прикрывает отверстия вторичного воздуха.

 

Горячий привет всем форумчанам ! Спасибо, что вы есть и что успешно найдены.
Коротко о желаниях: Надо поменять старый котёл на новый. Выбор пал на Стропуву, или ей подобную. Цена конечно не малая, поэтому я тут на форуме и нахожусь в данный период времени. Имею несколько вопросов:
1. Как хорошо и равномерно будет сгорать топливо в печах круглого и квадратного сечения ? Не будет ли зависания телескопа по углам или пересыпания недогоревшего топлива на блин.
2. Вопрос к STASKA . Как Вы умудрились добиться естественной циркуляции при трубе металлопластик 16 мм при одинаковом сечении по всей длине ?
Ведь законы физики ещё никто не отменял ? И не лучше ли было поставить насос на обратку ?
Может я что-то не так понял из постов, за что заранее прошу простить.
Что касается "долгоиграния" печи, то хотя бы ради безопасности, надо хоть раз в сутки попытаться зайти в котельную. Мало ли что...?
Надеюсь на долгосрочное и плодотворное сотрудничество.

 

А вчем проблема в металопластике ? Температура подачи - 75 градусов, обратки - 20 градусов. + гидрострелка для подмеса подачи в обратку и получению на обратке котла ~60 градусов. С нормальнй ЕЦ можно былобы разницу температур на радиаторе уменьшить до 20-30 градусов.

Проблема была в том, что насос был слишком производительный для межсезоня.. От чего холодная обратка на котле и конденсать.

 

Добрый вечер ! Спасибо за ответ staska ! Просто у меня появляются те же проблемы, что решали и Вы. Как электромеханик, могу сказать, что чем меньшим температурам будет подвергаться двигатель насоса, тем дольше он проживёт ( смазка, подшипники, пересыхание лака обмоток двигателя и т.п.).
200 лит тоже деньги, поэтому я решил ставить насос на обратку, а вот до подмеса или после, ещё не решил. А давление создаваемое им до или после ТО, не имеет значения, особенно, если ставить в большой круг. Можно и второй воткнуть, конечно, ради безопасности.
При ЕЦ рекомендуется выходную из котла трубу делать большим диаметром, а по мере прохождения ТО, можно уменьшать. Диаметр обратки большого значения не имеет( но не меньше меньшего, уже использованного диаметра).
такая схема используется при параллельном подключении ТО. При последовательном, тоже желательно, чтобы объём горячей воды (сила потока)
поднимающейся вверх, был как можно большим (по объёму) в разумных пределах, конечно. Поэтому и выходной патрубок из котла, при использовании
ЕЦ, дожен быть такого же диаметра, как и труба, поднимающаяся вверх от котла (сопротивления потоку быть не должно). Моя старая система ЕЦ имеет трубу диаметром не менее 50мм. До последнего ТО - два сгона на меньший диаметр, плюс наклон от самой высокой точки и наклон по обратке. Котёл при этом должен находиться в самой нижней точке системы. Если это правило не выдержано, то такая система не будет работать правильно. И ЕЦ её считать очень затруднительно. Если ставиться насос, то о ЕЦ речи не идёт. Но можно и скомбинировать, поставив насос в параллель с задвижкой и при этом, соблюсти правила построения системы с ЕЦ. С Вашими температурами согласен. Хочу поставить по всей системе термометры для контроля.Над этим я сейчас тоже раздумываю. Но так хочется убрать в пол эти трубы... С Вашими температурами согласен. Хочу поставить по всей системе термометры для контроля. А скорость насоса у Вас не регулируется ?


Staska , спасибо за толковые посты. Про межсезонье я тоже думаю. А не поставить ли параллельно ещё один котёл типа масляного (отработка) или Буллерьяна и не провести ли воздуховод. А Стропуву топить, как похолодает ?
А то конденсат достанет )

А насчёт прямоугольной стропувы что думаешь ? Мне важно твое мнение.


После эксперимента ToyFun будет точно известно.

ToyFun , надеюсь поделитесь результатами. Жду с нетерпением.

 

Распределител - не будет тривиальный как с с круглым. Но у меня с прямогольным стандартныйм лунка в топливе повторяла форму прямоугольника.

У меня у насоса 3 скорости. Проблема в том, что мне надо мощности под 500 ватт в межсезоне и под 1.5 Квт зимой. И тут уж надо придаливать насос вентилями. Но оказалось что и с ЕЦ все работает прекрасно, только надо доутеплит трубы. А то скорости маленкие и из 70 градусов в котле, до радиаторов доходит 50 тепер. У меня ЕЦ работает через насос с панельными радиаторами. + крантика на радиаторах придавленные для балансировки потока с контуром теплого пола.

В ращете ЕЦ нету больших проблем. Если надо есть фаил екселя для ращета или болле сложные программы. Там очень красиво можно ветки сбалансировать и посмотрет потери в трубах. А ЕЦ давление пощитат по обычной форме.

Второй котел на межсезоне - надо игратся с воздухо-распределителем.

Термотеры - Вам для чего нужно ? самое простое решение термопара от тестера с теплороводяшей пастой и кусок утеплителя на трубе. Или Вам надо следит за температурой ?

 

Мне кажется, что играться с воздухораспределителем можно до определённого предела. Если сильно приглушить котёл, то без перехода точки росы не обойдёшься, можно получить конденсат и как следствие - потерю экономичности. Вот если бы удалось изменить саму мощность котла (в смысле объём камеры сгорания, но не интенсивность горения) может не плохо было бы ?
А термометры поставить стационарные. Потому, как всё равно придётся при изменении наружной температуры, постоянно перенастраивать систему.
В SENUKAI видел маленькие электронные с термопарой и с зажимом на трубу.
Я тоже хочу поменять трубы на металлопластиковые и по этому поводу имею вопрос: Как лучше заделывать концы труб? Что использовать : цанговые зажимы, или прессовать? Опыта с этим нет. Слышал, что у некоторых цанговые зажимы срывало, а прессованные через пару-тройку лет начинали давать течь.
Может это из-за высокого давления? А у Вас как сделано и какие замечания вылезают ?


А скорее всего это нарушения технологии... сдаётся мне...

 

Вообще не советую ставить металлопласт. Лучше что то другое подобрать. Если есть возможность используйте PEX-b/AL/PEX-b они дорогие но характеристики отличные. И аксиальное соединение на мой взгляд достаточно надежно.

 

У меня и получилась разная камера сгорания в зависимости от мощности. Больше мощность - глубже лунка выжигается.

Вам трубы для чего надо ? В 90% домашнего исползования металопастки/ПЕХ дороже дорогой меди изза очень дорогих фитингов. Перещитайте. Если уже очень дешево хочется, то ПП трубы паяные можно. Только тоже тепер не ясно как с качеством. У меня самого металопастик и ПЕХ на цангах - Иногда любит подтекать, надо дотягивать.

Симакофу - PEX-b/AL/PEX-b это и есть металопастик