Революционная идея - вертикальный зонд с ледяным теплоаккумулятором

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я уже писал про закапываемые зонды. Ещё разок в кратце повторюсь.
Труба 90 или 110 пнд (небольшой толщины sdr17-26)
Внутрь неё вставляется U- петля из 16 или 20 нержы гофрированной.
В одном колодце закапывается 4 или 8 таких пнд труб. Каждая 20-23 метра длиной. Длиньше смысла нет - нержа по 50 метров в бухте и сопротивление потоку там лошадиное.
Внутри самой 90—й трубы вода. В нерже гликоль.

Ну а дальше гребенка в колодце. потом мастер гребенка объединяющая колодцы.

Цимес такой системы, что нержа может снять почти любую мощность в рывке. А большой объём воды работает как пресловутый айс-танк. И если в системе есть солнечные батареи позволяет ночь продержаться.

 

Ну и вот Собрал 2 дня назад такую систему №2. Пятьсот метров нержи и соответственно 250 метров пнд -90
Обычно закапывают зонды глиной. А тут засыпали фашисты скалой.
И половина труб пришла в негодность - слегка дырявые - вода уходит.
Я сначала очень расстроился - Пендыр - сухая нержа работать не будет и тп.
Потом вспомнил что по счастливой случайности во все 3 колодца завёл по три трубы - с запасом. Чтоб точно потом не копать. И запас не понадобился.
Вот и думаю - а не сделать ли автодолив?

При Работе как задумано - вода должна ночью замерзать, но не до конца. А если приделать механизмы автодолива от унитазов, то все будет как в переливной системе с той разницей, что невозможно ничего убить или разморозить

 

И в принципе большая часть энергии идёт из земли, а не от воды. Что скажет уважаемый Гаунт ? Буду ли кипеть в плюсе ?

 

Про колдуны от унитазов? Понятия не имею.
Перелив хорошо работает, когда хорошо считаешь.
В твоем случае, вода не обязана греть нержу - пойдет короткой дорогой.

Да и условия 20 труба внутри 90 - это не теплосъем.
Если есть возможность перетянуть нержу, Можно сделать "безопасный" перелив. Тупо добавить ДХ петлю. Сначала фреон идет в контур, затем ПТО для вливания воды=тепла, затем опять в контур.
Эффективность использования как ПТО, так и воды - запредельная.
Разморозить будет очень сложно - буквально пару термостатов на алармы достаточно.
Компрессор любой подойдет.

 

А в чем проблема 20 труба внутри 90? Весь зазор ведь водой заполнен. Хоть статичной - хоть "доливаемой". Я так понимаю, что у нержи в 20 раз лучше теплосъем чем у ПНД. У гофрированной - во все тридцать. А ПНД SDR21 ф90 - тоже снимает ничем не хуже, чем коаксиал 63 (а скорее даже лучше раза в полтора). Итого потерями в тепловом напоре на нерже можно вообще принебречь. Получаем что-то типа 90 коаксиала тонкостенного. С большой инертностью и возможностью относительно безопасно морозить воду.

По части фреона - согласен, что замена нержи на фреон в качестве внутренней петли даст дополнительный "бонус" - но я не любитель паять медь и особенно гребенки (как оно у вас называется - пауки?).
Никакого алярма я кстати для такой схемы вообще не вижу. Чего алярмить? Фреон не замерзнет. Вода - если даже и замерзнет (а никто не мешает добавить туда спирта или гликоля), то ничего особо страшного в этом нет.

 

нержа-то снимет, да кто ей даст) стоячая вода - хороший теплоизолятор

 

предположим в 25м 90 трубы будет 200-250л воды с температурой на старте +10, при замораживании этой воды до 0 получите 2-2,5 квт тепла, дальше отбор будет только от грунта 10вт с метра. как то так вижу эту систему

 

Вообще то при замерзании выделяется 335 кДж/литр - по этому показателю вода абсолютный чемпион.
Т. е. 1 литр заморозить (От +1 до -1) - тоже самое, что ее от 80 градусов до 0 охладить без заморозки.
Так что 1250 литров (у меня столько в системе) - это эквивалентно нормальному теплоаккумулятору той же емкости, что и на ТТ котлы ставят. Это раз.
Во вторых с чего бы это 10 Ватт метр? 10 Ватт метр это 32 труба sdr11 закопанная на 1,5 метра глубины. А у меня 90 труба закопана на 8-15 метров. Я конечно не стану утверждать, что будет 50 Вт, но Ватт 30 будет точно. Т. е. 250х30 = 7,5 кВт. Чисто от земли.
Конечно трубы намного дороже, чем 32 пнд. Но а) я не платил ни копейки за бурение. только за трубу.
б) она заложена на такой глубине, что работает как "вертикальная", а не горизонтальная - т. е. у нее мощность в течение сезона не падает практически. Нету эффекта "мартовской" истощенности.
в) она хорошо держит "рывок" - т. е. сильный мороз несколько часов. Скажем особенно холодную ночь.

Теперь представим ситуацию, что это все работает "автодолив". Скажем 1-2 куба в час. В классическом переливе - замерзает теплообменник. Все рвет и портит. Тут если вода и замерзнет, то скорее "обмерзнет" нержа. Ничего не сломается и более того, если систему вырубить - все оттает назад за несколько часов. Даже не надо ничего разбирать.

Собственно основная техническая проблема - как сделать "правильные" дырки в наружной 90 трубе - чтоб вода уходила в землю в нужном месте, с нужной скоростю и 95% нержи было в воде.

 

ТАК делайте одно отверстие в конце коаксиала и будет эта конструкция работать как теплообменник.

 

Если одна дырка, то способность принимать воду будет литр в минуту - примерно как сейчас у меня вышло из порывов трубы скалой. Это мало для перелива. Нужно чтоб уходило больше, но вода закрывала нержу

 

Как-то геморно это...
не проще ли, сделать перезаклад по обычным зондам в 2 раза?

 

А главное надёжнее

 

Это необычно. Согласен.

 

Морской коллектор тоже все пальцем крутили. И ледяной фасад.
А чудесно работает. Особенно ледяной фасад нравится.
На улице -8. Подача на фасад (с моря) 6 возврат с фасада +2
Считай 10 градусов обогрева совершенно даром. Два насоса 290 ватт и 50 ватт. Ну и 800 литров формиата